Ручка регулировки громкости перестала убавлять громкость. То есть независимо от направления вращения громкость только увеличивалась. Непорядок...

Откроем магнитолу и посмотрим что внутри. Для этого нужно открутить крепёжные шурупы и подковырнуть заднюю крышку.

Снимем и переднюю крышку.

Чтобы добраться до регулятора громкости нам не помешает снять ручку. Обычно она снимается легко, но здесь пришлось повозиться. Кто-то её на герметик посадил. Ручка регулятора разборная, верхняя часть держится на загнутых металлических пластинах. Их отгибаем и снимаем верхнюю часть.

Здесь видим сильно загрязнённый механизм (кстати, такая же проблема была с неисправным колёсиком мышки). Протираем все трущиеся детали (контактный диск и контакты в форме усиков) ваткой со спиртом. У меня ещё и «дырявый кругляк» отвалился, пришлось его приклеивать.

Зачищаем место соединений контактной пластиночки и приклеиваем её на своё место.

После чистки убеждаемся, что все трущиеся «усики» расположены ровно и на одном уровне, затем собираем всё в обратной последовательности. У меня сломалась одна из четырёх металлических пластинок, что держат в сборе регулятор громкости. Ничего страшного, на трёх тоже держаться будет. А если все отломятся, то можно верхнюю часть на клей посадить, только аккуратно, чтобы клей внутрь не попал на контактные элементы. Можно идти проверять!

Читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.

Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.

Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!

Будет показан пример, как я ремонтировал диммер своими руками. Будет и самокритика, и полезные советы.

Причины поломки диммеров

Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.

К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.

Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.

Неисправности диммеров на симисторе

В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор . Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.

Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.

Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.

Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.

О замене симистора будет подробно сказано ниже.

Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:

1. Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
2. Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
3. В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
4. Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
5. Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.

Схема диммера

Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.

Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Порядок ремонта диммера

Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.

Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.

Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.

Стрелкой показано направление сверла.

2 Снимаем радиатор с симистора

Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника – 25 или 40 Вт.

3 Выпаиваем симистор из платы. Обозначены выводы симистора – Т1, Т2, Gate.

Плюс к паяльнику, нужен опыт и сноровка.

Паяльником мощностью 60 Ватт и более можно запросто повредить плату.

Площадки слиплись, но это пока не важно.

А вот и друзья-симисторы, рядом динистор DB3:

Симисторы (BT139, BT138, BT137) на фото все на напряжение 800 Вольт, максимальный рабочий ток соответственно 16, 12, и 8 Ампер.

Даташит можно будет скачать в конце статьи.

Теперь в эти сквозные отверстия вставляем новую деталь:

9 Обрезаем ноги (выводы))

Перемычка неудачная, надо было использовать проводок потоньше…

Внимательно проверяем пайку, чтобы не было замыкания между контактными площадками.

Теперь остаётся проверить работу в реальной схеме включения. Напоминаю, диммер включается точно так же, как обычный выключатель:

Для схемы проверки использую лампочку любой мощности в патроне, провод со штепселем, и клеммник .

Ещё два диммера. Внешний вид печатных плат.

Бонусом – ещё фото:

Резисторы обозначены цветовой маркировкой. Выучили, как ?

Схема диммера. Нестандартная?

Скачать справочную информацию по симисторам для диммеров:

/ Даташит, pdf, 183.12 kB, скачан:8915 раз./

/ Даташиты, pdf, 150.55 kB, скачан:11810 раз./

Если будете покупать симистор, то на АлиЭкспресс в Китае такие стоят копейки, в данном случае по 10 руб/шт.

Ещё нужно учесть преимущество симисторов BTA перед BT – у BTA фланец (радиатор) изолирован от токоведущих частей, а это повышает безопасность!

Сходство диммеров и блоков защиты ламп

Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про и таких блоков.

Отличие диммеров и БЗ – только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.

Если Вам интересно , подписывайтесь на

Валкодер на панели управления автомагнитолы

Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.

Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER . Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.

Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.

Перегорел регулятор перфоратора? Давайте разберёмся. Итак, разберём корпус перфоратора, нужно добраться до платы регулятора, Здесь составлена её принципиальная электрическая схема (см. рис. 1).

Рис. 1 - Схема регулятора

Принцип её работы и используемые компоненты

Тиристор является полупроводниковым прибором, который выполнен на базе монокристалла, полупроводника с четырёхслойной структурой р-n-p-n - типа, он обладает в прямом направлении двумя устойчивыми состояниями - то есть это состояние низкой проводимости (тиристор заперт) и состояние высокой проводимости (тиристор открыт). В обратном направлении тиристор имеет только запирающее свойство. Другими словами тиристор - это управляемый диод. Тиристоры делятся на тринисторы, динисторы и симисторы.

Симиcтop является полупроводниковым прибором, который используется, чтобы управлять цепями с переменным напряжением. В электронике он применяется в качестве управляемого выключателя. В закрытом состоянии проводимости между управляемыми электродами нет. Когда подаётся управляющий ток на управляющий электрод симистора, то появляется проводимость между управляемыми электродами. При этом симистор в открытом состоянии пропускает ток в обоих направлениях.

Динистор. Принципиального различия между динистором и тринистором не имеется, но если включение динистора выполняется при достижении между выводами анода и катода определённого напряжения, который зависит от типа этого динистора, то в таком случае на тринисторе напряжение включения может быть специально уменьшено, этому способствует подача импульса тока определённой длительности и величины на его управляющий электрод при положительной разности потенциалов между анодом и катодом, и по конструкции отличие тринистора заключается лишь только в наличии управляющего электрода.

На рис. 2 слева показан симистор BTA16 - 600 B, он используется в схеме регулятора. Цифра 16 в наименовании означает максимальную пропускаемость тока в 16 Ампер. По центру рис. 2 показан динистор DB3 (есть отечественный аналог размером побольше - КН102). Этот полупроводниковый прибор открывается, когда напряжение на его концах доходит до 30 Вольт.

Рис. 2 - Симистор VS2, динистор VS1, конденсатор C1

Из схемы на рис. 1 видно, что динистор VS1 соединяется с управляющей ножкой симистора VS2. Когда конденсатор C1 зарядится до 30 Вольт, то динистор VS1 откроется, и при этом он откроет симистор VS2.

Регулировка требуемой мощности производится при помощи переменного резистора VR1 путём задания напряжения на динисторе, это напряжение определяет момент времени, когда симистор прибывает в открытом состоянии (см. рис. 3). С помощью переключателя SA1 (который встроен в резистор VR1) задаётся максимальная мощность, соответственно и максимальные обороты перфоратора.

Рис. 3 - Пропускаемая мощность

Итак, теперь нужно выпаять динистор. Проверьте динистор при помощи мультиметра. Он не должен проводить ни в каком направлении. В случае если динистор неисправный, нужно выпаять и конденсатор, поскольку скорее всего и он перегорел. Припаяйте новый динистор путём поверхностного монтажа с обратной стороны платы (дорожки печатной платы очень хрупкие, по этой причине советуем выполнить именно таким образом, до тех пор пока не получите рабочий регулятор). Здесь использовался отечественный аналог КН102, поскольку динисторы марки DB3 продаются далеко не везде (рис. 4).

Рис. 4 - Поверхностный монтаж элементов

Проверим работоспособность платы. В случае если регулятор не заработал, это означает, что перегорел и симистор (в данном случае произошло именно это). Заменим симистор и проверим снова. Регулятор должен заработать.

После этого аккуратно припаиваем динистор, симистор и конденсатор в монтажную плату, не забывайте, что желательно расположить динистор так, чтобы он не мешал плате регулятора, свободно уместится в корпусе перфоратора (рис. 5).

Если у вас сгорел регулятор скорости не спешите его выбрасывать в мусорное ведро возможно его ещё можно починить. Я расскажу как ремонтировать такие устройства на примере TURNIGY Multistar 20A SBEG4A.

Для начала откроем регулятор, для этого нужно аккуратно разрезать термоусадку по всей длине

После этого достаём плату из термоусаадки и снимаем радиатор

Здесь деталей достаточно:) Для того чтобы разобратся что к чему привожу блок схему (схемочично)

Для понятности выделил цветом на плате в соответствии с блок схемой

После того как вскрыли регулятор начинаем диагностику. Для начала проверяем визуальным осмотром на сколы деталей, гарь, копоть транзисторов, замыкания, металлической стружки, плохого пропая, криво установленых деталей. Если такие дефекты наблюдаются то устранить их, взможно это и являлось причиной поломки, но не спешите его включать! Возможно есть ещё горелые детали. Чаще всего у них выгорают управляющие транзисторы (ключи) у меня их 6 штук. (Синий цвет) По 3 с каждой стороны. Они как правило сгорают от перегрузки или от короткого замыкания. В интернете много информации о том как их проверить. Но можно быстро проверить их на наличие пробоя между стоком и истоком, стоком и затвором. Если такие имеются заменить такими же или найти аналоги согласно их параметрам. Проверить надо все! Как правило они выгорают в паре с одной и с другой стороны. У меня сгорели все 6:) Пока на радостях не включаем! вожможно если пробой был между стоком и затвором выгорели другие элементы.
Далее проверяем SBEG (голубой цвет) На нём должно быть напряжение 5.4 - 5.6 вольт. Обратите внимание там не ровно 5 вольт! так что будте бдительны когда будете питать SBEG-ом другие устройства SBEG это импульсный стабилизатор. Если напряжение не выдерженно то проверяем его компоненты. Он состоит из задающего генератора (микросхема из 8 ног) и полевика (микросхема 6 ног). Надо проверить полевик на наличие пробоя, защитный диод (прямоугольник левее фильтра) и электролит (жёлтый прямоугольник).
Схема SBEG-а из даташита (на примере LM3485)


Далее смотрим стабилизатор для ATmega8a (оранжевый цвет) Это обычный стабилизатор на 5 вольт на микросхеме LM2931 (8 ног). Проверяем напряжение должно быть в пределах 4.9 - 5.1 вольт. Если не так - заменить.
Смотрим в даташит (в бонус ещё и распиновка)

Следующий шаг это стабилизатор на 12 вольт на базе 78L12 (розовый цвет) . Измеряем напряжение должно быть в пределах 11.9 - 12.1 вольт. В случае чего заменям деталь.
Схема по даташиту


Инвентор (серый цвет) состоит из 3 транзисторов и 3 диодов которые надо тоже проверить на пробой.
Ну и заключительный этап это микросхема ATmega8a (фиолетовый цвет) . Китайцы решили сэкономить и вместо ATmega8 вставили ATmega8a которая в разы дешевле. Для её проверки нужно проверить выводы на наличие пробоя. В включенном состоянии на выводах микросхемы идущих напрямую через ограничивающие резисторы на ключи должны быть логические нули. А выводы идущие через инвентор должны быть логические еденицы. Если не так возможно микросхема вышла из строя. Также при наличии специального оборудования полезно проверить кварц на 16 MHz (полосатый прямоугольник).

С диагностикой разобрались у меня вышло 6 горелых транзисторов которые лечатся заменой я заменил 30 амперниками из материнки, выглядит далеко не эстетично (размер большой у транзисторов) зато работает.



По поводу выпайки не обязательно иметь паяльный фен, главное больше припоя и флюса. Я паял обычным 40 ваттным паялом:)
В заключении даже если не получится наладить регулятор в любом случае его можно оставить на детали для ремонта других регуляторов.
И ещё хотелось бы сказать что у меня регулятор сгорел после заливания прошивки kda для multistar. При включении он пропищал т.е. загрузился при подаче газа он задымился:(Может кто скажет что я сделал не так.
Всем удачного дня!
RaX