У вас часто бывало что когда нужна некоторая вещь срочно, её никогда не найти? Вот так и было у меня с 9 вольтовой батарейкой для моего мультиметра. А с разряженной батареей он начинает безбожно завирать показания. Вам поможет избавиться от такой неприятности перевод мультиметра на аккумулятор литиевый 18650!

Для осуществления этого нам понадобится спаять повышающий преобразователь 3.7 В - 9 В, а так-же раздобыть аккумулятор формата 18650 (можно разобрать ненужную батарею от ноутбука или от автомобиля Tesla Model S, там стоят такие-же).

Шаг 1. Перевод мультиметра на аккумулятор. Подгоняем место под 18650.

Для начала нам нужно разместить все элементы внутри корпуса мультиметра. Для этого прикладываем аккумулятор по месту и отпиливаем все мешающиеся пластиковые элементы корпуса. Не забудьте просверлить отверстие под разъем зарядки аккумулятора.

Шаг 2. Повышающий преобразователь напряжения.

Теперь нам нужно спаять повышающий преобразователь, который будет поднимать напряжение аккумулятора с 3.7 до 9 вольт. Я собрал его на микросхеме MC34063A. Вот её даташит. Номиналы элементов не так критичны по значениям так как я использовал подстроечный резистор, с помощью которого можно точно выставить нужное нам напряжение 9 вольт.

Вот список компонентов:

• 1 18650 Литиевый аккумулятор
• 1 разъем постоянного тока
• 1 22k или 27k резистор
• 1 180 Ом резистор
• 1 10k или 5k переменный резистор
• 1 22uF или 47uF электролитический конденсатор
• 1 100uF электролитический конденсатор
• 1 от 10pF до 50pF керамический конденсатор
• 1 MC34063A
• 1 IN5819 диод
• 1 170uH индуктивность.

Шаг 3. Собираем всё вместе.

Тут нужно немного попаять.

Припаиваем центральный контакт разъема питания к положительному выводу аккумулятора.

Припаиваем боковой контакт разъема питания к отрицательному выводу аккумулятора.

Отсюда-же припаиваем провод к отрицательному входу преобразователя.

Припаяйте положительный контакт батареи к неиспользуемому контакту на переключателе мультиметра.

Припаяйте провод от другой стороны переключателя мультиметра к положительному входу преобразователя.

Теперь припаяйте провода от 9 вольтового входа питания мультиметра к выходным контактам преобразователя.

Отрегулируйте выходное напряжение преобразователя на уровне 9 вольт с помощью подстроечного резистора.

Затем соберите мультиметр обратно! Перевод мультиметра на аккумулятор можно считать завершённым.

Теперь вам никогда не придется покупать батарейки Крона для своего мультиметра, достаточно лишь зарядить его аккумулятор.

Вконтакте

Вот бывает так, с работы по жаре заскакиваешь на почту, забираешь посылку, приходишь уставший домой и забываешь про нее на несколько дней… Иногда вспоминаешь - ну что там особенного - dc-dc преобразователи, как dc-dc преобразователи. Пусть полежит, потом распакую. Вчера поздно вечером все-же вспомнил и не стал откладывать «на потом». Вскрыл пакет, из него выпал достаточно объемный, плотно замотанный «пупыркой» сверток.
есть крупные фото без спойлеров

В свертке - они родимые, 4шт.
Вообще, изначально не собирался про них писать.
Но потом, заглянув в пакет, был приятно удивлен.
Вот казалось бы мелочь, копеечный заказ, одна из самых низких цен на эти преобразователи, а нет, не поленился продавец сюда приложить подарок-сувенир.

И с вероятностью 99.9% мне он никуда не пригодится, но всю суету и заботы тяжелого дня как рукой сняло. Приятно. И в следующий раз, когда пойду на али что-то искать - одним из первых буду искать у этого продавца.
И этим постом хочу в свою очередь сказать продавцу СПАСИБО! За поднятие настроения, положительные эмоции.

Ну вот. Эмоциям волю дали, переходим к скучным цифрам.

Заявленные ТТХ
- Входное напряжение: 0,9В-5В,
- Максимальный КПД: 96%,
- Выходной ток при питании от одного АА элемента: до 200мА-300мА,
- ========//========= от двух АА элементов: 500мА-600мА.

Измерения.
Для начала измерим потребление без нагрузки при питании от 1-го AA аккумулятора, 2-х и 3-х, как внимательный читатель уже догадался, аккумуляторов. Акки уже поработавшие, напряжение каждого около 1,25В.

Видим, что при питании от:

• 1-го AA потребляемый ток равен почти 0,4мА
• 2-х AA потребляемый ток равен почти 0,8мА
• 3-х AA потребляемый ток равен почти 1,9мА

Как уменьшить потребление самого преобразователя до 30мкА расскажу и покажу чуть ниже.
Потребление преобразователя на холостом ходу показатель конечно интересный, но ведь гораздо интереснее как он себя поведет при питании, например, USB LED светильника за 0.67$, «типа xiaomi».
Давайте посмотрим.
Светильник при питании от полноценного 5-ти вольтового источника (извините за тавтологию) питания потребляет 200мА.

Теперь на выход преобразователя включаем Charger Doctor, в Charger Doctor включаем светильник, запитываем конструкцию количеством АА аккумуляторов равным от 0 до 3-х.
Любуемся результатами.
Результаты тестирования с количеством аккумуляторов равным 0 по понятным причинам в обзор не вошли.
Сначала выходное напряжение:

Теперь токи:
Фотосессия замеров тока производилась при более ярком освещении, поэтому на фотографиях кажется, что светильник светит по другому, на самом деле одинаково .

Итог в виде таблицы:

Измерения конечно не всеобъемлющие, но тенденцию уловить можно.
Видно, что при более менее значительной нагрузке и низком входном напряжении 5-ти вольт на выходе не будет. Впрочем как и заявленного тока. Как мне видится, оптимальным вариантом для запитки этого преобразователя является литиевая батарея, тогда можно ожидать относительно стабильные 5В на выходе.
Любопытный читатель может задать вполне закономерный вопрос: «Ну и куда его можно еще применить?
А я подготовился, у меня есть ответ тут, в спойлере -

один из возможных вариантов применения.

И этим вариантом оказался светодиодный светильник с датчиком движения.

Другой придирчивый читатель (а может это тот же любопытный), вполне резонно может возразить: „Позвольте, зачем «колхозить» этот девайс, когда пол алиэкспресса и маленькая тележка инет-магазинов завалены подобными светильниками за 4$-5$?!“ и будет прав.
Если бы мне нужно было просто осветить часть помещения в темное время суток при появлении кого-либо в зоне действия датчика, я бы непременно именно там бы его и купил.
Но в моем случае жуть как хотелось унять зуд в руках, проверить концепцию и целесообразность применения такого преобразователя для питания автономного устройства , работающего _без выключения питания_. Внешний вид , эстетика, продуманность конструкции не являлись решающими факторами в процессе изготовления.
Для этой цели весьма кстати пришлись:
- Литиевый аккумулятор, добытый из батареи ноутбука, утратившего всю свою былую прыть и превратившегося в груду запчастей,

- Светодиодная лента подсветки матрицы того же несчастного,

- Датчик движения, типа HC-SR501,

- Фоторезистор GL5528,

- разъем типа PBS, от которого аккуратно отделяем 3 контакта,

- NPN транзистор типа BC546,547,847 или аналогичный. Я поставил 2n3904.

- Резистор 39 Ом,

- Немножко проводов, терпения, свободного времени и конечно же герой этого обзора - dc-dc преобразователь, фото которого во множественном числе и различных ракурсах были выше, поэтому повторяться не буду

Перед тем, как все получится, позволю себе прояснить нюансы некоторых деталей.
Датчик движения, типа HC-SR501. Срабатывает при наличии движения излучающего тепло объекта в радиусе своей видимости. Имеет два подстроечных резистора, которыми можно установить порог срабатывания и время удержания выхода во включенном состоянии после исчезновения фактора, вызвавшего срабатывание. Джампером желтого цвета выбирается один из двух режимов работы:
1 - Датчик сработал, выход активировался, запустился отсчет заданного резистором времени, независимо от наличия движения тепла в зоне видимости датчика таймер отработал - выход деактивировался. После прохождения времени блокировки (датчик не реагирует на воздействия) если есть движение - срабатывает опять.
2 - Датчик сработал, выход активировался, запустился отсчет времени, если есть движение в зоне видимости датчика таймер перезапускается пока не исчезнет движение, движение прекратилось, время вышло, выход отключился.
Положение джапмера, показанное здесь на фото соответствует первому режиму работы, далее уже в готовом устройстве - второму.
Для того, чтобы датчик не срабатывал в светлое время, нужно впаять фоторезистор в место, предусмотренное для его установки - обведено красным.

На светильник решил использовать 5 светодиодов из ленты подсветки матрицы, включенных параллельно. Забегая вперед скажу, что в таком виде их суммарное потребление, ограниченное резистором в 39Ом составляет около 48мА, т.е. меньше чем 10мА на светодиод. Понятно, что по хорошему нужно ставить на каждый светодиод по токоограничивающему резистору, но в данной конструкции это избыточно. Кроме того, светодиоды работают как минимум процентов на 30 ниже своей номинальной нагрузки, почти не греются и надежно удерживаются на корпусе при помощи двухстороннего скотча.

Дошла очередь и до преобразователя. Как мы помним, сам по себе при питании от 3-х АА (примерно как и от 1-го не полностью заряженного лития) он потребляет почти 2 мА. Считаю, что это много для устройства, которое должно быть в работоспособном состоянии как можно дольше.
Бороться с этим можно выпаяв светодиод, или его токоограничительный резистор.

Вот таким нехитрым способом потребление dc-dc преобразователя снизилось до 30мкА.

Настало время собрать все воедино.
Поскольку сигнал с контроллера датчика движения имеет уровень 3,3В и поступает на выходной контакт разъема через резистор 1кОм, подключать светодиоды напрямую к нему нельзя. Нет, подключить конечно можно, но светить они не будут. Для того, чтобы светодиоды горели, нужно обеспечить протекание через них достаточного для этого процесса тока. С этой задачей отлично справится ключ на транзисторе.
Схематично это выглядит так:

После нескольких взмахов ножовки, дрели, напильника, паяльника и термопистолета получилась вот такая конструкция:

Итоговое потребление в дежурном режиме составляет около 0,4мА, при срабатывании - 80-82мА.

Ну что сказать… Устройство удалось. Повешено под потолок и работает уже почти месяц. За вечер включается несколько раз. Напряжение на аккумуляторе упало от изначального чуть менее чем на 0,1В.

Картину на стене рисовала жена

В общем собрал, повесил и забыл. Только иногда вспоминаешь - ну что там особенного - dc-dc преобразователи, как dc-dc преобразователи.

С оглядкой на входное напряжение преобразователи рекомендую смело, продавца - настоятельно:)

Для питания цифрового мультиметра от 1 батарейки АА вместо "кроны" 9 В собрал недавно этот преобразователь. Хотя от него можно запитать что угодно, не обязательно тестеры. В отличии от специализированных , тут всего пару транзисторов и катушка. Монтаж навесной, прямо на разъеме от батареи. В случае чего можно будет легко отсоединить и вернуть "крону".

Самый энергоемкий режим в мультиметре - прозвонка. Если напряжение питания сильно падает при замыкании щупов, то нужно увеличить диаметр провода L2 (остановился на 0,3 мм ПЭВ-2). Диаметр провода L1 не критичен, я использовал 0,18 мм и только из соображений "живучести", так как более тонкие можно нечаянно оторвать. В итоге собрал эту схему с кольцом D=12 d=7 h=5 мм на VT1 2SC3420 - без нагрузки качает 100 В, он оказался лучше всех (R1 = 130 Ом). Также удачно испытаны КТ315А (слабоват, R1 = 1 кОм), КТ863 (качает хорошо).

Отладка схемы

Отсоединяем ZD1, вместо R1 ставим подстроечное сопротивление 4,7кОм; в качестве нагрузки- R= 1кОм. Добиваемся максимального напряжения на нагрузке, изменяя сопротивление R1. Без нагрузки эта схема легко выдает 100 вольт и более, так что при отладке ставьте C2 на напряжение не менее 200V и не забывайте его разряжать.

Важное дополнение. Кольцо здесь применять необязательно! Берем готовый дроссель на 330 мГн и выше, поверх его обмотки мотаем любым проводом 20-25 витков L1, фиксируем термоусадкой. И ВСЕ! Качает даже лучше, чем кольцо.

Проверено мной с VT1 2SC3420 и IRL3705 (R1 = 130 Ом, VD1 - HER108). Полевой транзистор IRL3705 отлично работает, но ему нужно напряжение питания хотя бы 1 В и между затвором и массой резистор несколько килоом и стабилитрон на 6-10 В. Если не работает, то меняем местами концы одной из обмоток. При экспериментах преобразователь действительно работал начиная даже от 0,8 В!

На входе Pin=Iin*Uin=0.053A*0.763V=0.04043W

На выходе Pout=Uout*Uout/Rout =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт).

КПД = Pout/Pin= 0,969 или 96.9% - прекрасный результат!

Пусть даже 90% будет - тоже не слабо. Откровенно говоря, эта схемка с кольцом давно известна, я лишь добавил обратную связь по Uout на полевом транзисторе и догадался домотать и использовать готовый дроссель, ибо на кольцах мотать неудобно, да и лень, пусть даже и 20 витков. И габариты у кольца побольше. Автор статьи - Evgeny:)

Обсудить статью ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1,5 - 9 ВОЛЬТ

Радио конструктор № 024, состоит из печатной платы с набором радио компонентов и инструкцией в упаковке и предназначен для начального освоения изготовления преобразователей напряжения.

В обиходе много, не часто используемых приборов для питания которых используется батарея питания типа «Крона» напряжением 9В, которая очень ненадежная и может разрядиться в самый неподходящий момент. Но устройств с питанием от «пальчиковых» элементов 1,5В ещё больше, например, пульты дистанционного управления, которые есть практически у всех. И купить в магазинах пальчиковый элемент доступнее и дешевле, чем «Крону».

В этой ситуации может пригодиться устройство преобразователь напряжения DC/DC, т.е. преобразователь постоянного напряжения в постоянное с другим напряжением и током. В нашем случае это будет повышающий преобразователь из 1,5 вольт в 9 вольт. Схема основана на работе блокинг-генератора, который состоит из транзистора VT1 и импульсного трансформатора Тр1, состоящего из трёх обмоток. Намотку обмоток необходимо производить в соответствии с их нумерацией, растягивая намотку витков по всей ширине каркаса, отмечая начала и концы обмоток, наматывая их в одном направлении. На схеме начала обмоток отмечены точками. Если схема внешне собрана правильно, но не работает, вероятнее всего перепутаны начало и конец обмоток (особенно важно для I и II обмоток). В нашей схеме используется транзистор КТ315Г, хотя можно использовать любой другой с коэффициентом передачи не менее 50. При использовании транзисторов с противоположной проводимостью (p-n-p), необходимо поменять полярность подключения питания. Рассмотрим работу схемы: база транзистора через II обмотку обратной связи подключена к делителю напряжения на резисторах R1, R2. С этих резисторов напряжение смещения подаётся на базу, в результате чего n-p-n переход транзистора получается открытым при подаче напряжения. Как только на схему

подаётся напряжение, транзистор открывается. Ток с элемента питания от «плюса» элемента питания через первичную обмотку I , коллектор, n-p-n переход, эмиттер транзистора возвращается к «минусу» питания. При протекании тока через I обмотку в трансформаторе возникает магнитное поле, которое наводит ток в обмотке связи II, подаётся на базу, что приводит к резкому закрытию транзистора. Ток через I обмотку прекращается, соответственно и прекращается ток в обмотке II. Транзистор вновь открывается и всё повторяется с частотой около 130КГц, т.е. 130.000 раз в секунду. Схема работает как автогенератор, магнитное поле в работающем трансформаторе наводит ток и во вторичной обмотке III. Количество витков в этой обмотке превышает количество витков в первичной обмотке, т.е напряжение в ней повышается. Переменное напряжение выпрямляется диодом Шоттки VD1 (диод работает на высокой частоте с малыми потерями), конденсатор С1 сглаживает и фильтрует выпрямленное напряжение, а стабилитрон VD2 предотвращает броски напряжения, превышающие 10 вольт, предотвращая выход из строя подключаемых к схеме приборов. Правильно собранная схема в настройках не нуждается. Соблюдайте правильность подключения обмоток трансформатора, источника питания, диода, стабилитрона, электролитического конденсатора С1, и разъёма «Крона» (чёрный - плюс).

Уровень: Начинающим

«Крона» 9В из элемента АА 1,5в (024)

Содержание набора 024:

1. Монтажная плата,

2. Элемент питания АА 1,5В,

3. Контейнер для элемента питания,

4. Разъём типа «Крона»,

5. Транзистор КТ315Г,

6. Резисторы R1,R2 - 100 Ом (2 шт.),

7. Диод Шоттки VD1 1N5819,

8. Стабилитрон VD2 10В,

9. Конденсатор электролитический 10МкФ,

10. Трансформатор импульсный,

11. Провод для обмоток ПЭЛ,

12. Монтажный провод,

13. Схема и описание.

Время непрерывной пайки одной точки не должно превышать трёх секунд

При сборке схемы соблюдайте полярность подключения питания, стрелочного прибора,

электролитического конденсатора, выпрямительных диодов и цоколёвку при установке микросхемы в панельку!

Давно мечтал изготовить преобразователь напряжения 1,5 - 9 вольт «Крона» из аккумулятора ААА для цифровых мультиметров. В роли корпуса для самодельного преобразователя я решил взять корпус от старой батареики типа «Крона».

Во первых, я аккуратно разогнул завальцованный край задней части корпуса батарейки. В углах осторожно отогнул завальцовку используя маленькую отвертку. Удалил секции батареи. А затем в задней стенке диаметром 6 мм просверлил отверстие и вставил стандартное гнездо под "Джек 3,5мм" для зарядки аккумулятора типа АА.

Известная перефразировка афоризма Леонардо да Винчи: «Всё гениальное – просто», отлично подходит для прототипа нашей схемы которую мы позаимствовали из одного из радиолюбительских журналов:

Наша, схема состоит всего из пяти радиокомпонентов, причем два из них, это ёмкости фильтров. Вместо выпрямителя ВЧ применяются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. Поэтому, значение тока базы пропорционально величине тока в нагрузке, что делает конструкцию весьма энергоэффективной.

C1, C2 – 22µF; VT1, VT2 – КТ209К; B1 – 1… 1,5V

Другой интересной особенностью конструкции генератора можно считать срыв колебаний в отсутствие подключенной нагрузки, что на 100% решает проблему эффективного управления питанием.

Трансформатор TV1 изготовлен из кольцевого магнитопроводе 2000НМ размером К7х4х2, на котором намотаны обмотки III и IV содержащие по 28 витков медного провода диаметром 0,16мм, а I, II по 4 витка - 0,25мм. ()

Вначале наматывают вторичные обмотки III и IV. Их нужно намотать одномоментно в два провода. Витки фиксируем клеем, «БФ-2» или «БФ-4». Затем, точно так же в два провода, наматывают первичные обмотки.

Схема собрана с помощью навесного монтажа, монтажной нитью связаны между собой транзисторы, конденсаторы и самодельный трансформатор.

Настройка схемы. Для установки заданного уровня выходного напряжения, может потребоваться подборка количества витков, чтобы при напряжении на аккумуляторе ААА в 1,0 Вольт, на выходе преобразователя было 7 Вольт. При этом минимальном напряжении, в мультиметре начинает мигать индикатор разряда батареи.

Если вместо КТ209К применены транзисторы другого типа, тогда подстраиваем количество витков вторичной обмотки самодельного трансформатора. Это происходит из-за разного падения напряжения на p-n переходах у разнотипных полупроводников. Я собрал эту конструкцию на транзисторах КТ502 при "родных" параметрах трансформатора. Выходное напряжение при этом упало где-то на вольт.

Перед окончательным этапом сборки конструкции, все радиокомпоненты соединил гибким многожильным проводом, и проверил работу схемы. Для защиты от КЗ, импульсный преобразователь со стороны контактов заизолирован герметиком.