Не так уж давно китайский производитель разработал данный девайс для счастливых обладателей кассетных магнитол, у которых не хватает средств купить себе нормальную проигрыватель с MP3.
Дешево и сердито – стоит относительно дешево (я взял за 200р.), при этом обладает рядом преимуществ включая пульт дистанционного управления. Всё просто: вставил в прикуриватель, воткнул флешку с любимой музыкой, настроил магнитолу на частоту передатчика и всё! Клацай с пульта не трогая руками с расстояния.
У меня нет машины, но эту вещицу я решил использовать по-своему. Как стерео передатчик. Для чего мне это нужно? А для того, чтобы транслировать с ноутбука звук на музыкальный центр. Дело в том, что я люблю посмотреть кино на большом экране, на проекторе. Видео подключаю с ноутбука на прямую, а чтоб подключить звук нужно к центру тянуть длинный провод. Вот чтобы этого не было я решил избавиться от проводов по своему.

Купил, разобрал. Сделав своеобразную кучку деталей.

Делиться устройство на две части: маленькая плата это стабилизатор. Он уменьшает напряжение до 5 вольт и соответственно стабилизирует его. К нему идут 3 провода: два провода питания и третий антенна (белый по цвету). Большая плата с дисплеем – сам MP3 плеер.

Все три провода отпаиваем от большой платы. За место антенного провода припаиваем более длинный провод для увеличения радиуса передачи. Берем переходник USB и припаиваем от него питание к плате как показано на рисунке.

Далее подключаем звук к передатчику. Находим микросхему передатчика. К нему через два чип - конденсатора поступает звук с процессора. Удаляем эти конденсаторы, я просто аккуратно сбил их отверткой. Работа кропотливая. К выходу микросхемы припаиваем два конденсатора номиналом 0,01…0,1 мкФ и подаем к ним звук. Общий провод берём от минуса платы. Вот собственно и всё. Хорошо бы добавить делитель из резисторов на каждый вход, скажем 1:2, а то выход у ноутбука более высоковольтный, чем нужно. Но я потом это понял.

Закрываем, проверяем. Работает!

Радиоередатчик, схема которого приведена на рисунке ниже, работает на частоте 88-108 МГц, дальность передачи радиосигнала составляет от 1 до 5 километров, в зависимости от исполнения схемы.

В схеме использованы широкодоступные радиоэлектронные компоненты. Питается схема от любого источника питания напряжением 9В, это может быть батарея КРОНА или же сетевой блок питания.

Принципиальная схема

На первом транзисторе собран задающий генератор и модулятор. Высокая мощность радиопередатчика достигается за счет использования дополнительного каскада усиления мощности ВЧ, собранного на транзисторе КТ610 и предшествующего ему каскада усиления ВЧ, собранного на транзисторе КТ315.

Если такой мощности передатчика не нужно то схему можно значительно упростить, исключив каскад усиления ВЧ сигнала, на схеме этот каскад выделен синим блоком. Антенну в таком случае подключаем к среднему отводу катушки L3. Таким образом мощность радиопередатчика снизится и дальность действия его составит 800м - 1км.

Если нужна дальность действия порядка 50-200 метров то можно исключить оба каскада усиления ВЧ на транзисторах КТ610 и КТ315, оставляем только задающий генератор на первом транзисторе (обведен серым прямоугольником). В данном случае катушка L2 уже не понадобится, антенну подключаем через конденсатор 5-10 пФ к коллектору транзистора в задающем генераторе.

#24 Андрей Март 17 2015

а есть схема именно для круглосуточной трансляции на 3-5 км, но с четко зафиксированной волной (что б не гуляла и на приемниках проблем с сигналом не было бы)?

#25 Konstantin Июнь 08 2015

Есть ли схема аналогичного по мощности передатчика, но более стабильного, с варикапом?
Вещаю из дома на дачный участок, надоело бегать-подстраивать. Соседи идею одобряют, тоже просят стабильности. Получается смешно: они у себя подстраивают приемник, я у себя танцую с бубном вокруг передатчика, и все вместе дружно еще раз подстраиваем свои приемники. Через некоторое время снова по кругу.

#26 root Июнь 09 2015

Вот радиопередатчик с выходной мощностью 100-200 мВт и с варикапом: Схема мощного радиопередатчика с ЧМ на 65-108 МГц .

Еще добавим что для того чтобы частота не плавала и передатчик работал стабильно, нужен качественный, хорошо стабилизированный источник питания.

#27 NULL Июнь 16 2015

Здравствуйте, прошу советов
Собрал данный передатчик в варианте с первыми двумя каскадами, "заработал" практически сразу.
Сперва вопрос по конструктиву: две катушки по 3 витка, которые образуют L3, как надо располагать? На одной оси рядом друг с другом или же параллельно друг другу? Я расположил на одной оси.
Теперь вопрос по работе: как проверить работоспособность второго каскада? Проблема в том, что передатчик работает, но очень слабо, дальность получилась 1-2 метра, дальше помехи. Частота перестраивается замечательно. В качестве приемника использую смартфон с наушниками.
Т.к. источник - линейный выход, выкинул резистор на 2к, конденсатор вместо 5 мкф поставил 0.22мкф керамику, вместо резистора 100к поставил 75к, а от него 100к на землю.
Вместо конденсаторов 120пф поставил 100пф.
Важный момент: все конденсаторы - постоянные. Частоту перестраиваю, вкурчивая сердечник в пластмассовый каркас L1.
Транзисторы поставил какие нашел с частотой более 100 мгц: 1й каскад - 2SC1740, 2й каскад - 2SD667. Антенна - 30см кусок провода. Питание - 12В аккумулятор.
Наблюдения такие: общее потребление схемы получилось 7-8 мА, что, кажется, маловато. Если касаться антенны рукой, то генерация срывается, и я этого не понимаю, ведь антенна подключена ко второму каскаду, а он вроде как не подает признаков жизни. Резистор во втором каскаде - переменный до 1МОМ, его вращение ничего не дает. Транзистор в нем холодный. Перед впайкой он был 100% рабочий с hfe 130.
Вот, как-то так. Поскольку первый каскад, если его не лапать руками, стабильно генерирует, то копать, полагаю, нужно в сторону второго. Каких дадите советов? Почему получилась столь малая даже для первого каскада дальность 1-2м, это из-за того что антенна подключена ко второму?
Стыдно, но я не понимаю как работает второй каскад. На что влияет емкость подстрочного конденсатора в нем? Так-то я в этих _радио_ делах почти полный 0.

#28 root Июнь 17 2015

Обе части катушки L3 располагаются на одной оси, вы все правильно сделали.
Прежде чем приступать к настройке второго каскада - отключите его полностью и настройте первый каскад с генератором чтобы от него сигнал передавался на несколько десятков метров.
Подключение к линейному выходу, так как вы написали, может быть причиной помех и потери излучаемой мощности. Нужно добиться устойчивой работы генератора, подбирая резисторы которые вы подключили к базе.
Можно попробовать собрать первый каскад по вот этой схеме и подключить к нему второй каскад для увеличения мощности ВЧ.
Также для улучшения ситуации можно попробовать собрать дополнительный каскад НЧ на транзисторе, а уже к нему подключать источник сигнала.
Вкручивать сердечник в каркас L1 - не очень хорошая идея, попробуйте все же достать где-то подстроечный конденсатор и проверить работу с перестройкой через него.
При питании от 12В сопротивление резистора в цепи питания генератора (380 Ом) попробуйте увеличить.
Проверьте транзистор во втором каскаде - возможно уже сгорел, для экспериментов можно впаять новый и в разрыв эмиттера включить резистор сопротивлением примерно 200-300 Ом, когда второй каскад заработает то подберете наиболее удачное сопротивление.

#29 NULL Июнь 17 2015

Спасибо за комментарии.
Да, что-то я растерялся, вы правы по поводу отделения первого каскада - начну с этого. Я довольно давно собирал подобный 1-транзисторный передатчик, как по вашей ссылке, в пределах квартиры он работал и я им пользовался, а вот когда отвез его в частный дом, то оказалось что мощность недостаточна: на участке, за стенами дома сигнал уже был с помехами. Недавно мне вновь потребовался передатчик и я решил попробовать эту 2-3 транзисторную схему.
Как будет время, попробую поэкспериментировать: выкручу сердечник, впаяю контурный конденсатор большей емкости (без сердечника частота получается выше 108 мгц). Забыл написать, что вместо резисторов 300 и 380 ом, я использовал 330 ом. В эмиттере, думаю, не критично, а вот по питанию попробую увеличить. Ну и с высокоомными поиграюсь.
Кстати, какова функция конденсатора 120 пф, который подключен к базе первого транзистора? Нужен ли он в варианте с линейным выходом в качестве источника сигнала?

#30 Андрей Август 23 2015

Собрал передатчик только с генератором. Мощность радует - >=30м с учетом стен. Но замечены гармоники (даже на заявленой дальности). Я искал истинную частоту за помехоустойчивочтью и мощностью. Нашел примерно три таких частоты (искал на расстоянии) в диапазоне 64-108 МГц (самая стаьильная а возможно и истинная находилась ниже заявленной в описании частоты). Пробовал прокручивать конденсаторы и резистор, ставил генератор в коробочку з металла припаянной к минусу(экран) и без. Гармоники остались. Возле котушки поблизости нет деталей кроме подстрочного конденсатора. Питание 10в аккумулятор (при сетевос хоть и з простым стабилизатором но фон сильный) хотя и с аккумулятором слышен немного фон когда поблизости сетевой шнур. Конденсатор на входе 0.33мк слюдяной. Резистор 2к откинул (как линейный вход). Монтаж на плате с прорезанными дорожками (зазор между ними около 0.5мм. Какие ваши рекомендации?

#31 роман Ноябрь 14 2015

хорошая схема кто может прислать плату и детали?

#32 andr Март 01 2016

Спаял на макетке передатчик на первых двух каскадах этой схемы.
Точнее, схема первого каскада (генератор) взята для варианта линейного входа, а не для микрофона. Почти все номиналы элементов у меня чуть другие. Но не суть.
В первом каскаде 2n3904. Сначала настраивал его. Лучшее что удалось добиться - уверенный прием через 1-2 стены. Потребляемый ток 8 мА.
Далее, повесил и настроил второй каскад, транзистор КТ603Б. Уверенный прием стал по всей квартире (через 4 стены).
А теперь вопрос. Потребление схемы получилось сразу 150мА (при этом резистор в базе 90кОм), питание от 12В аккумулятора. Это 1.8вт мощности. Я прекрасно представляю что такое 1.8 вт мощности и понимаю, что КТ603 должен бы вскипеть и помереть. Но этого не происходит. Температура у него - около 40С. Вопрос: неужели бОльшая часть мощности уходит в излучение? Получается, что выходная мощность передатчика у меня - в районе 1-1.5вт? Как-то неожиданно много для столь простой схемы.
Дальность я не проверял, т.к. требовалось только в пределах квартиры.
А так же другой вопрос: как подобрать оптимальную длину антенны? Я пробовал разную от 15 см до 1 м и заметил, что длина немного влияет на нагрев транзистора.

#33 root Март 01 2016

Для удобной настройки можно собрать схему волномера . Поднести на небольшом расстоянии антенну волномера к антенне радиопередатчика и произвести настройку П-контура передатчика или согласующего устройства для антенны, добиваясь максимальных значений в показаниях волномера.
На схеме (Рис. 1) настройку согласования с антенной выполняем при помощи конденсатора, который подключен к катушкам L7, L8, а также изменением расстояния между витками этих катушек.
Передатчик нельзя включать без нагрузки (антенны или ее эквивалента) - может сгореть выходной транзистор.
В вашем случае потребляемый ток вполне приемлемый, на всякий случай на транзистор можно установить небольшой радиатор. Мощность потребляемая схемой не равна мощности которая излучается в антенну, этому способствуют потери на нагрев, режим работы транзистора, тип антенны и т.п.

#34 andr Март 01 2016

Спасибо за ответ! Подойдет ли вместо КД510 КД522? Или лучше сразу 1n4148 поискать?
Про мощность - ну я так и прикинул, что если общее потребление 1.8 вт, и единственный мощный элемент греется слабо, то бОльшая часть (1-1.5вт) уходит в излучение, т.к. греться там больше нечему, а деваться куда-то надо. Кстати, корпус у КТ603 наподобие старых МПшек, так что радиатор к нему разве что припаивать.
Еще такой вопрос. В большинстве случаев в качестве антенны советуют ставить кусок коаксиального провода. Почему? Я использую куски простых проводов - чем они хуже?

#35 POPS Март 07 2016

подскажите, насколько критична емкость разделительного конденсатора в базе второго транзистора, который 120пф в схеме, чем она обусловлена?
если поставить пленку 1нф или даже 10нф, станет ли лучше звук? а то он какой-то деревянный

#36 Алексей Январь 06 2017

А микрофон можно заменить на км 70??????,или китайский полярный?

#37 root Январь 06 2017

Можно применить любой электретный или конденсаторный микрофон (со встроенным транзистором-усилителем). Китайский полярный из магнитофона это и есть электретный микрофон.

#38 Александр Компромистер Октябрь 09 2017

У меня родилась идея по первой схеме: объединить транзисторы VT1 и VT2 в одну транзисторную сборку 1НТ591. И дополнительно повесить мощный каскад на том же КТ610, чтобы от натуги попа не треснула поперёк.

#39 Александр Компромистер Октябрь 09 2017

Re: #25 Андрей Март 10 2015 Попробуй сделать схему [Шустов М.А. Практическая схемотехника: 450 полезных схем радиолюбителям: Книга 1. Альтекс-А: Москва, 2001. - С.125. рисунок 13.11], или [там же. - С.128. рисунок 13.16] для видеотрансляции. Более подробно: [ж. Радио. 10/96-19] и [ж. Радиолюбитель. 3/99-8], соответственно.

#40 Данила Январь 17 2019

Здравствуйте, прошу прощение за столь не лепый вопрос. Чем можно заменить кт610 ? Могу ли я поставить кт9180 он по мощнее будет?

#41 root Январь 17 2019

Данила, в комментариях уже задавали такой вопрос. У КТ9180 Граничная частота коэффициента передачи тока примерно 100МГц, для использования в этой схеме он не годится.

#42 Данила Февраль 05 2019

Спасибо большое вам, я не посмотрел частоту у кт9180 и вообще не рассчитывал получить ответ. Но у меня есть ещё несколько вопросов:
1. Что делать С землёй, раньше я думал что земля = - ,но погуглив,понял что это не так. Где-то в комментариях прочитал что землю надо подсоединить к корпусу для экранизации. Я совершенно запутался что к чему.
2. тот же самый вопрос по поводу КТ610 , можно ли его заменить на BFG135? Это СВЧ н-п-н SMD. Если да, то понадобиться ли его монтировать на радиатор?
3. в комментариях вы советовали, для использования аудиовхода собрать 1 каскад по этой схеме и тут у меня возник вопрос - как подсоединить его к данной схеме? Большое спасибо за беспокойство и внимание.

#43 root Февраль 06 2019

Монтаж этой схемы лучше сразу выполнять с учетом полной экранировки и разделения ее частей экранирующими перегородками. Собирать схему можно на "пятачках" по методике С. Жутяева, описание и примеры с фото есть в статьях и комментариях к ним:

• Конструкция любительской УКВ радиостанции на диапазоны 144МГц, 430МГц, 1200МГц
• Схема УКВ приемника прямого преобразования на диапазон 144МГц

При таком монтаже все соединения выполняются на пятачках и навесным монтажом. Оставшаяся изолированная от пятачков подкладка из фольги подсоединяется к минусу схемы, она служит экраном и к ней подключаются выводы компонентов что должны идти к минусу, а также перегородки между каскадами. Эта фольгированная поверхность стеклотекстолита и экран будет землей схемы.

Монтаж передатчика с экранировкой каскадов перегородками:

Насчет BFG135 - высокочастотный SMD транзистор (до 7000МГц) с током коллектора 150мА. Можете попробовать его использовать в выходном каскаде, но ему нужен радиатор.

Подкладка транзистора - это коллектор, а на схеме к минусу идет эмиттер, по этой причине припаять ее к фольге стеклотекстолита не получится. Но можно под коллектор на плате вырезать отдельную площадку и уже туда припаять подкладку транзистора - через нее тепло будет отводиться на печатную плату.

Для использования схемы генератора из другой статьи достаточно к катушке L1 домотать катушку L2, которая подключена к каскадам усиления мощности ВЧ:

Карманные МП3 плееры с флэш-памятью очень удобны, они малогабаритны, размер памяти позволяет хранить много аудиофйлов, да и качество звука бывает весьма неплохое. Одна проблема, работают только на наушники. Но эта проблема решается различными способами. Можно сделать кабели и подать сигнал на вход активной акустической системы, усилителя НЧ, домашнего аудиоцентра, если у него есть аудиовход.

ФМ передатчик

А можно сделать простейший УКВ-ЧМ-ФМ передатчик (радиоадаптер) и транслировать сигнал с выхода МП3 в эфир. На расстоянии до 50 метров этот сигнал можно будет принять любой аппаратурой с FM-радиоприемным трактом. Сигнал будет звучать из автомагнитолы, карманного радиоприемника, аудиоцентра и даже старой советской радиолы, из всего, что находится в радиусе 50 метров и настроено на частоту радиоадаптера. Впрочем, почему именно МП3 плеер? Источник аудиосигнала может быть любым.

На показана схема радиоадаптера, питающегося от источника напряжением 3V (два гальванических элемента типа «ААА»). Схема очень проста. Только один транзистор. На нем сделан генератор сигнала в FMдиапазоне. Рабочая точка по постоянному току задается резистором R3, который подает на базу транзистора напряжение смещения. Сюда же на базу подается аудиосигнал с выхода плеера, сразу с обоих каналов. Аудиосигнал изменяет напряжение на базе, в результате под действием этого изменяющегося напряжения меняется емкость перехода транзистора, а это влияет на частоту настройки контура.

На выходе сигнал будет монофонический. Излучает сигнал антенна W1, представляющая собой кусок монтажного провода любой длины. Частота, на которой работает передатчик зависит от настройки контура L1C4. Катушка L1 бескаркасная, она предварительно наматывается на оправке диаметром 8 мм. Это может быть хвостовик сверла такого диаметра, или какой-то другой цилиндрический предмет диаметром около 8 мм. Намотка выполняется любым обмоточным проводом сечением в пределах 0,51 мм. Если радиоадаптер должен работать в «буржуйском» диапазоне (88-108 MHz) намотка должна содержать 8 витков.

Если в «советском» (64-73 MHz) обмотка будет содержать 15 витков. После окончания намотки и разделки выводов основу (сверло, цилиндрический предмет) вынимают. Не забудьте, что обмоточные провода хотя и блестят металлом, но покрыты лаковой прозрачной изоляцией. Концы катушки нужно хорошенько зачистить ножом и облудить паяльником. Полученную пружинку устанавливают на плату. На плате (рис.2) расположены не только детали схемы передатчика, но и гальванические элементы источника питания. Выключателя нет, выключение выниманием одного из элементов. Хотя всегда можно подключить и выключатель, включив его в разрыв дорожки, соединяющей элементы питания между собой.

Печатная плата радиоадаптера

Плата сделана из фольгированного стеклотекстолита. Её можно сделать любым способом. На рисунке показана разводка проводников в натуральную величину, вид со стороны проводников. Можно вырезать из фольгированного стеклотекстолита заготовку по размерам платы. Затем мелкой шкуркой зачистить поверхность фольги от окислов, но не очень старательно, чтобы не счистить фольгу с платы. После этого заготовку можно подложить под страницу журнала с изображением печатных дорожек, и аккуратно шилом или маленьким метчиком наметить места расположения отверстий.

Затем, выньте заготовку из журнала, и в отмеченных местах просверлите отверстия сверлом диаметром 1,0-1,5 мм. Теперь остается нарисовать печатные дорожки. Рисовать нужно чем-то не смываемым в воде. Можно использовать лак для ногтей, нитроэмаль, битумный лак. Но сейчас более удобно рисовать дорожки черным маркером «для CD» или «для DVD», то есть, не смываемым. Потом нужно протравить плату в растворе хлорного железа, отмыть сначала водой, а потом смыть краску с дорожек. Это можно сделать спиртом, одеколоном, бензином, ацетоном или другими растворителями.

Разъем Х1 это стандартный штекер как для наушников. Рекомендую приобрести готовый кабель или использовать кабель от неисправных головных телефонов. Ту часть, где штекер оставляем без изменений, а к плате припаиваем противоположный конец кабеля. Предварительно нужно кабель прозвонить мультиметром, чтобы найти проводник (или проводники) соединенный с общим контактом разъема.

Этот контакт самый ближний к пластмассовому корпусу штекера. Провод, идущий от него паяйте к точке «GND» на плате. Два оставшихся провода к «INL» и «INR», соответственно (какой к какому, без разницы). Антенна представляет собой кусок монтажного провода любой произвольной длины, но чем провод длиннее, тем с большего расстояния можно будет принять сигнал. Впрочем, дальность приема зависит не только от передатчика, но и от приемника. Вместо куска провода можно подключить проволочный штырь или даже телескопическую антенну.
Резисторы можно использовать любого типа.

Конденсаторы неполярные керамические. Транзистор КТ3102 можно использовать с любым буквенным индексом. Можно заменить его каким-либо импортным аналогом. Перед первым включением проверьте правильность монтажа. Подключите источник питания и источник сигнала. Источником питания может быть как два элемента «ААА» напряжением по 1,5V, так и выход лабораторного источника питания напряжением 3V.

Подключите антенну. Антенной, как уже сказано, может быть любой кусок монтажного провода. В принципе, если располагать передатчик очень близко к приемнику, то можно и вообще обойтись без антенны, вполне будет достаточно излучения катушки L1. Штекер включите в телефонное гнездо МП3 плеера, в то время когда он воспроизводит музыкальный файл. Регулятор громкости установите на максимальное значение. Включив питание радиоадаптера, расположите его рядом с приемником и попробуйте поймать сигнал, настраивая приемник в диапазоне 88-108 MHz или 64-73MHz, в зависимости от того, какая у адаптера катушка L1 (написано выше).

Далее может быть три случая, вы успешно «поймали» сигнал передатчика на приемник, приему не мешают радиовещательные станции, качество звука хорошее. Если так, то все очень здорово и работу можно считать успешно завешенной. Регулятором громкости МП3 плеера добейтесь наиболее хорошего качества звучания (минимум искажений и шума). Второй случай, сигнал то вы поймали, но рядом работает радиовещательная станция и настроиться на него сложно. Возьмите пинцет и подвигайте витки обмотки катушки L1. Сожмите их, раздвиньте. Это приведет к тому, что частота, излучаемая радиоадаптером, изменится.

Затем, «поймайте» её приемником. Если теперь хорошо так и оставьте, если нет, повторите эту операцию еще и еще раз, сколько понадобится чтобы настроить радиоадаптер на удобную частоту. Ну и третий вариант, самый неудачный, принять сигнал не удается. Если монтаж без ошибок, все детали исправны, транзистор запаян правильно, конденсаторы С4 и С5 именно такой номинальной емкости, как указано на схеме, то проблема скорее всего в том, что частота передатчика оказалась за пределами диапазона, в котором работает приемник. Нужно принять меры к тому, чтобы частоту передатчика сместить в область принимаемого диапазона.

Сначала можно попробовать раздвинуть витки катушки L1, затем поискать сигнал, настраивая приемник. Если не получилось принять сигнал, сжать витки катушки L1 и повторить поиск сигнала. В том случае, если сжатие-растягивание витков катушки не помогает, нужно изменить емкость конденсатора С4. Замените его другим конденсатором, например, на 10 pF, на 27 pF, на 36 pF, в общем, подбирайте емкость в пределах 10-50 пФ, пока не найдете такую, при которой сигнал передатчика удается «поймать» приемником. Ну а дальше, небольшим сжатием растяжением катушки L1 сместите частоту настройки передатчика в наиболее удобный участок диапазона, то есть, в наиболее пустой участок диапазона, где нет сигналов радиовещательных станций. На этом настройку можно завершить.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию самый легкий, простой и дешевый набор для FM передатчика.

Описание:
Данный проект представляет собой инструкцию по изготовлению самого простого FM передатчика на одном транзисторе.

Вы можете изготовить данное устройство, используя небольшое количество компонентов. Данный проект предназначен для новичков.
Перед продолжением, пожалуйста, просмотрите схему, показанную ниже. На схеме указаны компоненты, необходимые для изготовления FM передатчика. Диапазон действия устройства, согласно данной схемы, составляет приблизительно 10-20 метров.

Схема FM передатчика выглядит следующим образом:


Для проведения данного эксперимента необходимы следующие компоненты:
1. Q1- Транзистор- 2N3904

2. Конденсаторы- 4.7 пФ, 20 пФ, 0.001 мкФ, 22 нФ.
Примечание: 0.001 мкФ имеет код 102 и 22 нФ имеет код 223.
3. Переменный конденсатор: VC1. Он также называется подстроечным конденсатором. Его можно купить в местном радиомагазине. Диапазон регулируемой емкости составляет 0-100 пФ или 10-100 пФ. Если такого конденсатора нет, тогда можно использовать подстроечный конденсатор минимальной емкости 20 пФ. Этот конденсатор еще можно извлечь из сломанного радио, но для этого может потребоваться помощь.

4. Резисторы- 4.7 кОм, 470 Ом
5. Конденсаторный / электретный микрофон

На электретном микрофоне на одном из выводов есть ламель, подсоединенная к корпусу микрофона. Запомните, что этот вывод всегда отрицательный.

6. Катушка индуктивности- 0.1 мкГн.
6-7 витков проводом калибром 26 SWG (0.455 мм).
Вам необходимо зачистить концы катушки. В противном случае она работать не будет.

Также можно использовать и другую катушку.

7. Антенна: В качестве антенны используйте длинный провод длиной от 15 см до 1 метра. Чем длиннее антенна, тем лучше будет передача сигнала.

На следующих рисунках показан процесс изготовления FM передатчика. Просто в точности следуйте указанным шагам.

На рисунке, показанном ниже, можно заметить, что я не использовал подстроечный/переменный конденсатор. Я использовал вместо него конденсатор фиксированной емкости величиной 20 пФ. Поэтому, если вы не смогли найти переменный конденсатор, можно также использовать фиксированный конденсатор.



Установите транзистор, резисторы и конденсаторы на макетную плату. Номиналы компонентов показаны на предыдущем рисунке.

Далее вставьте электретный микрофон.

ПРИМЕЧАНИЕ: вывод, касающийся корпуса, -ve


Используйте антенну длиной 15 см. В качестве антенны можно использовать обычный провод.

После этого, не проводящим ток инструментом, настройте емкость для самого чистого приема, поворачивайте регулятор, пока приемник получит звук от микрофона передатчика. Для определения частоты используйте следующую формулу.

Настройте FM приемник на свободную станцию.

Желаю удачи!

А у Вас были моменты, когда хочется посмотреть телевизор, не мешая окружающим? Сегодня я расскажу и покажу как паяльником и отверткой научил свой телевизор передавать звук в FM диапазоне. Теперь можно смотреть кино с любой громкостью, в абсолютной тишине.

Предистория
Давным-давно с целью слушать аудиокниги с телефона в машине я приобрел

простенький FM-трансмиттер со штекером 3,5мм,

Заказан 05.01.2016 за $3,04 или 211 руб. Сейчас на Али этот лот недоступен, поэтому поискал аналогичный и его указал в ссылке.

Который по факту оказался бесполезной игрушкой, т.к. автомобильная аудиосистема не желала принимать его сигнал все время, пока он находился внутри салона. То ли слабый передатчик виноват, то ли хорошее экранирование, но факт остается фактом: сигнал с этой штуковины начинает приниматься, только если трансмиттер высунуть в окно или стоять с ним снаружи машины. Такой вариант использования показался мне слегка неудобным и прибор был отправлен на длительное хранение, а свои любимые адиокниги я сейчас слушаю через годный трансмиттер.

История
С появлением маленького ребенка в доме начинаешь по-новому ценить тишину и искать решение неактуальных ранее задач. Например, как посмотреть с племянником последнюю часть «Звездных войн», когда малыш спит в соседней комнате… И вот родилась идея совмещения валяющихся по квартире ненужных вещей. Первым вариантом была установка трансмиттера в 3,5мм гнездо на задней панели ТВ. Так как телевизор

прикручен на стену,

Процедура эта превратилась в мучение: сначала открутить и снять ТВ, воткнуть трансмиттер, повесить обратно. После окончания просмотра все повторить в обратном порядке, иначе обычного звука не будет, пока что-либо вставлено в гнездо 3,5мм. И вдруг я с радостью обнаружил, что такой раритет как разъем SCART еще не атрофировался и присутствует в современных телевизорах,

а в СКАРТе, как известно, есть все нужные выходы и входы

Это открытие сформировало в моей голове простой и гениальный план модернизации.

Процесс совмещения
Заранее прошу прощения за качество реализации, я даже не собирался пытаться делать красиво, потому что все это хозяйство

будет в пространстве 3см между стеной и телевизором и никак никем не будет трогаться. Итак, я взял ненужный провод со штекером 3,5мм на конце, обрезал до 10 см и зачистил. По-правильному, конечно, надо бы его распаять на паповский разъем SCART, но у меня его нет и покупать по вышеназваным причинам неохота. для надежного контакта я нашел в барахле лепесток от аккумулятора и грубо выгрыз из него кусачками узенькие ламельки, на них распаял три контакта.

Эти ламельки входят в розетку SCART плотно и надежно, большего мне не надо.

Также в коробке со всяким барахлом у меня валялся переходник 3,5мм мама-мама, через него я подключил провод к трансмиттеру.

Для питания трансмиттера взял из той же коробки короткий кабель USB-microUSB

и воткнул в свободный разъем на телевизоре. Трансмиттер настроил на свободную частоту и включил. Навсегда.

Модернизированный телевизор водрузил обратно на кронштейн и зафиксировал винтами.

Что получилось
Теперь всегда, при включении телевизора, питание подается на трансмиттер и он начинает передавать на заданной частоте. Можно смотреть ТВ как обычно, можно параллельно слушать в наушниках через любой телефон (приложение радио есть у всех по умолчанию), можно убавить или совсем отключить звук на ТВ и слушать только в наушниках… И главное, не надо больше ничего дополнительно втыкать и переключать. За помехи беспокоиться не стоит, трансмиттер слабенький, в соседней квартире уже врядли что услышишь.

Вот такие плюсы у меня получились:
1. В любой момент можно создать тишину в комнате и при этом слушать звук от просматриваемого медиаконтента в наушниках с любой комфортной громкостью.
2. Количество человек, одновременно просматривающих и слушающих медиаконтент в полной тишине ограничено количеством телефонов с наушниками.
3. Для прослушивания в наушниках нужно просто включить приемник и настроиться на частоту. Никаких проводов тянуть втыкать не нужно, на телевизоре ничего переключать не нужно.
4. Во время шумной новогодней вечеринки, если припрет, на фоне галдящей толпы можно воткнуть затычки в уши и прослушать любимый голубой огонек/новости/футбольный счет.
5. Можно отойти в наушниках (телефон в кармане) хоть простите в туалет, хоть на кухню за чайком, не пропуская сюжета.
6. Когда в гости приедет глуховатый дедушка даем ему наушники с громким звуком и не нужно насиловать всех домашних орущим телеком.

Для объективности поискал минусы:
1. Я лишился лишнего FM трансмиттера, который валялся в коробке со всяким хламом, красивого металлического переходника и проводочка с 3,5мм штекером оттуда же.
2. Потребляемая телевизором мощность возросла на 0,05Вт или расходы возросли на 0,5 копейки при работающем круглые сутки телевизоре.

Выводы
Все заитересованные лица остались довольны, при паяльных работах никто не пострадал.
Спасибо за внимание.