Не в первый раз уже спрашивают, как/чем сшивать панорамы. Я тоже не так давно задался этим вопросом, ибо PTGui своими косяками задрал уже давно, а всё время сшивать в фотошопе муторно, очень уж много уходит времени и усилий. Само собой, существует великое множество программ и рецептов для сшивки панорам. Тут уж каждый сам выбирает что ему по душе, поэтому я могу рассказать только о том, что подошло мне.

Меня интересовали в основном круговые панорамы (сферические как-то не прижились). Так вот, оказалось, что помимо приснопамятного PTGui, на первых страницах результатов Яндексе присутствует в основном только , где используется связка Pano2VR + Microsoft ICE. Естественно, я опробовал этот рецепт, и результатом также остался несколько недоволен. А вот на третьей-четвёртой странице пошли ссылки на менее известные программы, и одна из них реально пришлась по вкусу. Со мной такое вообще-то редко бывает, но это действительно крепко сбитый немецкий натурпродукт. Во-первых, практически всё автоматом, настраивать и подгонять почти ничего не надо - тык-тык, две минуты жужжит, результат готов. Во-вторых, почти не лажается при сшивке (PTGiu лажался постоянно - приходилось вручную сводить по точкам). В-третьих, умеет делать флэш. В-четвёртых, работает с уймой графических форматов, даже никоновский рав кушает с аппетитом. Есть и недостатки: нет откатки (то есть нельзя отменить последнюю выполненную операцию), а интерфейс только английский (русского нет), хотя для меня это особой проблемы не представляет.

Программа называется PanoramaStudio 2Pro. Ищите в интернете , а я пока расскажу, как сшить в ней панораму. Для начала снимаем круговую панораму (можно и частичную, то есть меньше 360 градусов), располагая кадр вертикально. Сегменты должны быть сняты с некоторым "перехлёстом", чтобы в панораме нечаянно не образовалось "щелей", из-за которых сшивка не получится. Но при этом перехлёст не должен быть больше 50% - тогда объекты на панораме могут начать двоиться (на одной из первых панорам у меня получилось рядом два памятника Орлёнку). То же самое относится к первому и последнему кадрам - если они перехлёстываются более чем на 50%, последний кадр лучше удалить. Ниже показан исходный материал с цифровой камеры.

Запускаем программу и выбираем "Create single-row panorama" (создать панораму в один ряд).

Сшивка работает в четыре этапа: Import > Align > Render > Save.
Этап первый, загрузка картинок. Выбираем меню File > Import Images (импорт изображений).

Выделяем все исходные файлы, а затем нажимаем кнопку "Открыть".

Картинки грузятся в окно, тут их можно проскроллить и, если где-нибудь найден перехлёст более 50%, удалить лишние изображения (через контекстное меню). Этап второй - Align (выравнивание). Если это круговая панорама, выбираем "Align a 360 degree panorama", а если частичная - то "Align (partial) panorama".

После этого программа выполняет разнообразные проверки и может задать самые разные вопросы. Может, например, спросить, не уменьшить ли картинки, поскольку суммарная ширина изображения превысила максимально допустимую, или не сконвертировать ли их с меньшей глубиной цвета, чтоб меньше памяти занимали. В данном случае программа нашла различия в фокусном расстоянии - видимо, я кольцо зума нечаянно сдвинул, когда снимал. Отвечаем так, чтобы продолжить сшивку. Следующий вопрос - про линию горизонта, будем ли её регулировать. Говорим, что будем.

Красная линия - это и есть линия горизонта. Перетаскиваем её туда, где она находится на снимках. Приблизительно, особая точность не нужна.

Через минуту жужжания получаем некоторое подобие сшивки. Вот тут видим лажу - нестыковка по уровню горизонта. Я специально подобрал пример, где возникла эта проблема, чтобы показать, как её решать - на самом деле в полусотне сшитых панорам она возникла всего два раза. На то, что соседние сегменты отличаются по цвету, не смотрите - всё это будет автоматически исправлено на следующем шаге. Итак, исправляем нестыковку: Edit > Change Image Alignment (изменить выравнивание изображений).

Теперь тыкаемся в место нестыковки (стык выделяется красным) и перетаскиваем одну часть изображения относительно другой, пытаясь их совместить.

Примерно так. Полного совпадения не добиться, но оно и не нужно - после нажатия на кнопку "Done" программа снова выравнивает этот стык.

Проскрольте панораму ещё раз. Если всё нормально, нажмите "Render" (рендеринг).

Красным выделяются границы обрезки. Можно, ничего не меняя, нажать "ОК", а можно сначала поскроллить - иногда сверху-снизу удается безболезненно добавить десяток-другой пикселей.

Через минуту-две получаем практически готовую панораму. В меню Optimize можно ещё кое-что подправить при необходимости (яркость-контраст, кривые, уровни, цветовой баланс - обычный набор), но подробно я об этом рассказывать не буду, понадобится - разберётесь самостоятельно.

Последний этап - сохранение. В меню Save - три варианта: Save as image (сохраняет в виде большого JPEG-файла), Save as Flash or Java panorama (для Интернета) и Save as Screensaver/.EXE (сохраняет как экранную заставку или как EXE-файл).

Тут показано сохранение в EXE/SCR. Если экранная заставка мне без надобности (баловство это всё), то EXE - очень полезная функция, очень удобно отдать такую панораму кому-нибудь на флешке, потому что для просмотра больше ничего не надо - запускай и смотри. Из всей массы параметров здесь я настраиваю только "Panorama output size" (выходной размер), обычно выбираю 85%.

А это сохранение в виде флэшки для публикации в Интернете. Здесь "Panorama output size" нужно выбрать поменьше (я выбираю 35%), чтобы файл получился не слишком большим. И ещё - вместо Java нужно выбрать Flash.

Ну и уж до кучи, раз уж начал, расскажу как выложить такую панораму в ЖЖ. В результате сохранения получается четыре файла: html, xml, jpg и panoStudioViewer.swf. Флешка одна на все панорамы, она подгружает в себя xml и jpg. Допустим, сайт будет называться mysite.narod.ru. Вносим изменения в.xml (розовым выделено то, что нужно добавить):

Вносим изменения в.html (розовым выделено то, что нужно добавить):

Теперь файлы panoStudioViewer.swf, .xml и.jpg загружаем на сайт (все три в один и тот же каталог).

При написании поста в ЖЖ копируем из.html код, выделенный голубым, не забыв заключить его в ..., как код для видеороликов на Ютубе. И не забывайте, что панорама - это всегда трафик, поэтому обязательно, при любых условиях, убирайте её под кат.

Не знаю, зачем я так много и так подробно про это расписал, там действительно всё делается очень просто и быстро. Но вдруг кому-нибудь пригодится.

Привез с отпуска из Турции достаточно много пейзажных снимков, часть из которых предназначалась для последующей склейки в панорамные снимки.
Ну, обработал предварительно в LightRoom, и далее начал собирать в PanoramaStudio v 1.6, которой пользовался до сего момента…
И многое не получалось собрать – алгоритмы обработки не справлялись с трудностями склейки. В связи с этим встал вопрос о смене программы создания панорам.
В итоге все это вылилось в небольшое тестирование – я решил сравнить авторежим следующих программ PTGui v. 8.1.2 Pro, PanoramaStudio 2 Pro, Autopano Pro v. 1.4.2. Получились довольно интересные результаты…

Работу программ я сравнивал именно в авторежиме, так как именно в этом режиме я планирую собирать большинство панорам, так как придется сшивать много снимков, а времени мало.
Для тестирования я отобрал:

• Три серии пейзажных снимков (горы, море, зеленя)
• Две серии закатных снимков (много моря и еще больше неба)

Исходный материал не идеален:

• Съемка велась без штатива, линия горизонта пляшет
• Экспозиция у снимков выравнивалась «на глаз»
• Из-за использования полярика при съемке небо получилось неравномерной засветки
• ЭФР = 28 мм, что для объектов ближнего плана давало небольшие искажения (параллакс, кажется так это называется)

1.

Итак, с первой панорамой справились все редакторы без проблем. Результат примерно одинаков и качество его вполне пристойное. Исходный материал – 3 горизонтальных снимка с большим перекрытием и сбалансированной экспозицией.

2.

Далее у нас идет этот же самый вид, но состоящий из 6 вертикальных кадров. Здесь все редакторы показали опять же достойный результат, однако, на мой субъективный взгляд, небо на панораме от PTGui получилось немного пятнистым – где светлее, где темнее. Специально не редактировал, чтобы вы могли убедиться сами:

3.

Ну и третий «горный вид», с передним планом с виде турецких кабачков. А вот здесь PanoramaStudio 2 Pro спасовала, выдав вот такую ерунду:

Хотя на самом деле должен был получится вот такой кадр:

4.

Теперь переходим к закатным снимкам. Первая панорама собиралась из 3 вертикальных кадров. Первая сложность при составлении панорамы – побороть искажения (параллакс), возникшие из-за того, что я снимал на 28 мм, задрав объектив выше линии горизонта, чтобы захватить облачка. Вторая сложность – волны на море, которые меняют свое положение во время съемки и соответственно места предполагаемого соединения кадров не совпадают. Результат, который выдал PTGui – худший — линия горизонта получилась ломаная:

PanoramaStudio 2 Pro и Autopano Pro v. 1.4.2 выдали примерно одинаковый результат, который, лишь с натяжкой можно назвать приемлемым – все же места стыка второго и третьего кадра получились неровными, линия горизонта смазалась:

5.

И на последок – примерно тот же закатный вид, но из 5 исходных снимков. PanoramaStudio 2 Pro опять не смог составить панораму, показав неудовлетворительный результат:

PTGui опять не смог четко состыковать горизонт. Autopano Pro v. 1.4.2 выдала результат более приемлемый:

Итого:

• PanoramaStudio 2 Pro однозначно проигрывает. Да, интерфейс программы прост, сборка происходит достаточно быстро, и результат тогда, когда он получается, очень хорош… Но вот проблема в том, что результат получается далеко не всегда.
• PTGui v. 8.1.2 Pro самый популярный на данный момент редактор панорам, мощнейшее средство для склеивания снимков, но в авторежиме работает не идеально (что в общем-то понятно).
• Autopano Pro v. 1.4.2 – победитель тестирования – удобная программа для склеивания панорам в авторежиме. Понятный интерфейс, наличие русскоязычной (!) версии. При этом дополнительных возможностей для ручной коррекции процесс склейки тоже достаточно много (хотя в PTGui все же больше:). Пока останавливаюсь на данном редакторе и буду изучать его дополнительные возможности. Кстати, есть схожая версия Autopano — Kolor Autopano Giga 2.0.5, обнаружил это уже после тестирования. Это две программы, различающиеся тем, что во второй есть возможность склейки виртуальных туров и, как следует из названия, работы с более тяжелыми изображениями в большем количестве. В остальном принцип работы Pro и Giga аналогичный.

П.с. Спросите, а где же Photoshop? Попробовал CS2 не понравилось, слабоват авторежим (нет более поздней версии Фотошопа, так как система только Windows XP SP2). С «турецкими кабачками» не справился. Хотя Александр Капитохин, например, является поклонником именно Фотошопа, раз пишет о нем в своей статье

Также про сравнения программ сборки можно почитать тут:

• Сравнение программ для склейки панорам от Сергея Ершова

К записи "Автосклейка панорам — тестируем различные программы" оставлено 20 коммент.

Весь фокус в том что инструмент сшивания панорам (вообще то два инструмента, совмещение и слияние) сильно улучшились в CS3, и были улучшены (насколько сильно не знаю) в CS4.

Поскольку, я очень редко снимаю панорамы то пользуюсь для сшивкой Ps CS4. Но вообще да, если делать это серьезно то лучше что-нибудь специальное. Один из минусов сшивки больших панорам в Ps, это тормоза. Возможно зависание напрочь. Так же у меня стоит Autopano Giga 2, аналог Autopano Pro. Имхо очень профессиональная штука для панорам)

У меня всего лишь 1 Гб оперативы и все сборщики работают достаточно долго — но "чемпион" тут Autopano — панораму из шести кадров собирал дольше 3 минут!

А как же совершенно бесплатный и мультиплатформенный Hugin? Про него опять забыли, к сожалению… А программа очень достойная!

> Кстати, есть схожая версия Autopano — Kolor Autopano
> Giga 2.0.5, обнаружил это уже после тестирования.

это не "схожая версия", а следующее развитие версий 1.*, в которой есть возможность "клеить" виртуальные туры. вторая версия, по моим ощущениям, клеит панорамы быстрее, но не очень выравнивает искажения. раньше панорамные снимки зданий практически сразу получались с минимальными искажениями, в версиях 2.* это не так. а в целом со статьёй согласен — Autopano лучшая из панорамных программ.

Экспозиция у снимков выравнивалась «на глаз»Это как? Вообще то её выравнивать типа не надо, просто выставляем выдержку/диафрагму и снимаем все кадры на фиксированной экспозиции.Кстати, если софтина не справляется со слейкой, можно ей подсказать правильные контрольные точки в нужных местах.

Олег
Спасибо за уточнение.
Budarov
Ну если autopano где-то слажает — попробуем и Hugin. Да и кроме него есть еще как минимум 5 более менее известных редакторов
DIESEL
Ну в общем-то благодаря торренту, я и нашел все программы
NikLegaloff
Не, если снимать все кадры на фиксированной экспозиции, то лажа получится, например, первый кадр будет "небо и море" и выдержка будет достаточно короткой. А следующий кадр уже с горами — при сохранении параметров экспозиции кадр получится недосвеченным. Вот и приходится щелкать на автомате, а потом в LightRoom по гистограмме выравнивать экспозицию.

kolor autopano giga — лучшая имхо, только в настройках нужно прецизионный режим указать нужно…

Дата публикации: 15.04.2016

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Этот урок является продолжением цикла статей о съёмке панорам. В первой статье мы рассказывали о достоинствах панорамной съёмки и о необходимой для этого фототехнике. Во второй - о том, как действовать непосредственно на месте съёмки, как правильно фотографировать серию кадров для склейки. А сегодня поговорим о создании итоговой панорамы.

Итоговая панорама склеивается на компьютере с помощью специализированных программ. Сегодня их существует великое множество. Пожалуй, самые известные из них - PTGui и Autopano Giga. Среди бесплатных решений можно отметить приложения Hugin и Image Composite Editor. Но мы рассмотрим этот процесс на примере программы, знакомой каждому продвинутому фотографу, - Adobe Lightroom. Возможность склейки панорам (вместе со склейкой HDR) появилась в этой программе начиная с шестой версии. В чём плюсы и особенности склейки панорам именно в Lightroom?

Процесс склейки панорамы в Adobe Lightroom очень прост, его освоит даже новичок. Но это же и минус для продвинутого пользователя - в интерфейсе представлено слишком мало настроек.

Lightroom обладает уникальной возможностью склеивать RAW-файлы без конвертации в JPEG или TIFF. Мало того, на выходе готовая панорама тоже будет в формате RAW (а точнее, в DNG - эдаком универсальном RAW от Adobe). Это удобно потому, что все RAW-коррекции мы можем применять не к отдельным кадрам, а ко всему итоговому панорамному изображению!

К фишкам этого фоторедактора можно добавить ещё и возможность панорамной склейки созданных в Lighroom же HDR-снимков, так что на выходе можно получить огромное панорамное изображение с широчайшим динамическим диапазоном. Но есть и минусы: такое изображение занимает очень много места на жёстком диске, оно обрабатывается заметно медленнее обычных снимков, особенно на слабых ПК.

Серия снимков, с которыми я буду работать.

Итак, приступим. Прежде всего импортируем серию снимков, снятых для склейки панорамы. Чтобы показать возможности программы, я буду склеивать двухрядную панораму из 12 кадров.

Схема склейки данной двухрядной панорамы

Как видите, я предпочёл сделать серию снимков с небольшой недоэкспозицией, дабы гарантировать полную сохранность деталей в светлых участках кадра (на небе). В то же время, благодаря широчайшему динамическому диапазону камеры Nikon D810 , сделать кадр посветлее и вытянуть детали в тенях мне не составит труда. При этом никаких существенных потерь в качестве изображения не произойдёт. Широкий динамический диапазон (диапазон яркостей, которые без потерь может запечатлеть аппарат) - свойство большинства современных зеркальных камер Nikon . Например, по данным лаборатории DXO, динамический диапазон Nikon D750 составляет 14,5 EV. Это означает, что зеркалки Nikon отлично подходят для съёмки пейзажей.

Если бы мы склеивали панораму в другой программе, первым этапом нашей работы была бы коррекция каждого RAW-снимка с целью дальнейшего экспорта в TIFF или JPEG для склейки панорамы, допустим, в PTGui. В этом случае перво-наперво кадры выравниваются по экспозиции и цветам, плюс к ним применяются пресеты Lens Corrections, которые исправляют на фото виньетирование, дисторсию и хроматические аберрации. Но поскольку мы будем клеить панораму прямо в Lightroom, всем этим можно заняться позже, уже после склейки изображений.

После импорта нужных снимков переходим в режим Develop. Выделим все кадры и щёлкнем правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню. В нём выберем Photo Merge - Panorama… То же самое действие можно сделать и сочетанием клавиш Ctrl+M, это ускорит работу.

Итак, запускается модуль склейки панорам. Придётся подождать некоторое время, пока программа построит превью будущего панорамного изображения. Чем больше кадров вы соединяете, тем дольше будет процесс.

Через некоторое время программа выдаст результат работы либо сообщит о том, что не может создать панораму. Что делать, если панорама не клеится? Попробуйте выбрать другую проекцию (об этом чуть ниже). Если ни в одной проекции панорама не желает собираться, задумайтесь: возможно, вы сняли её с ошибками или потеряли какие-то кадры из неё.

Теперь разберёмся в нехитром интерфейсе окна склейки панорамы. Слева мы видим превью панорамного снимка. Как правило, только что склеенные панорамные изображения имеют неровные границы, особенно если они были сняты широкоугольной оптикой. В этом ничего страшного нет, всё лишнее можно убрать. Чтобы обрезать фотографию автоматически, просто поставьте флажок напротив опции Auto Crop (выделено синим).

Чуть выше функции Auto Crop находятся три кнопки для выбора проекции панорамы. Lightroom на сегодня представляет на выбор пользователя три проекции - сферическую, цилиндрическую и «перспективную» (прямолинейную). Если вкратце, то проекция - это способ представления на плоскости нашего панорамного изображения.

Да, выбор всего из трёх проекций не велик по сравнению с тем же PTGui (15 вариантов проекций), однако этого набора должно хватить почти каждому, особенно для пробы пера. Какую проекцию для чего выбрать? В творческой фотографии жёстких требований к выбору той или иной проекции нет. Всё зависит от вашего художественного вкуса, от того, каким вы хотите видеть итоговый кадр. Если сильно обобщать, то прямоугольная проекция чаще применяется, когда панорама имеет не слишком широкий угол обзора (до 130 градусов), когда нужно сохранить чёткие прямые линии и пропорции в кадре. Это важно при съёмке архитектуры. Минус данной проекции - невозможность склейки широкоугольных панорам (кадр просто «расползётся» в разные стороны). Цилиндрическую и сферическую проекции можно использовать при работе с более «широкоугольными» панорамами, но они могут исказить пропорции предметов и их очертания: для пейзажной фотографии это не так страшно, но при съёмке архитектуры может быть критично.

И в прямолинейной проекции. Как видите, такая проекция при съёмке панорам с широким углом даёт сильные искажения по краям кадра.

Экспериментальным путём выясните, какая из проекций наилучшим образом подходит для вашего снимка. Моей панораме, например, подошла цилиндрическая проекция. Несмотря на широкий угол обзора панорамы (около 160 градусов по горизонтали), при такой проекции изображение сохранило пропорции, близкие к реальным.

Следующая интересная функция, которую предлагает Lightroom, - Boundary Warp (Пограничная деформация). Она служит для подгонки краёв изображения под прямоугольный формат кадра, её можно назвать альтернативой Auto Crop. Но будьте с ней осторожны: Boundary Warp сильно деформирует геометрию кадра. Это не так заметно на пейзажном снимке, но очень критично при съёмке архитектуры.

Но самое интересное, что мощность воздействия на снимок функции Boundary Warp корректируется с помощью соответствующего ползунка. Таким образом, её можно применять «дозировано» и комбинировать с тем же Auto Crop, как я и сделаю. Я решил подогнать кадр под стандартное соотношение сторон 3:2.

Теперь нажимаем кнопку Merge («Сшить»). Lightroom начнёт создавать итоговую панораму в фоновом режиме, после чего добавит получившееся изображение в ту же папку, в которой содержатся исходные кадры.

Пейзаж - один из самых популярных жанров в фотографии. Чтобы корректно передать зрителю состояние природы в вашей работе, кроме всего прочего, необходимо также подобрать нужные геометрические параметры для данной фотографии.

Один и тот же снимок выглядит совершенно по разному если подать его в разных вариантах кадрирования. Квадрат или панорама - выбирать вам, но главная задача фотографа заключается в том, чтобы зритель, разглядывая изображение, получал эстетическое удовлетворение от просмотра, как можно дольше не отрывал взгляд от вашей работы.

Панорамные снимки природы - фотосъемка

Панорамные снимки природы выглядят эффектно если грамотно расставить акценты при компоновке кадра, правильно позиционировать главные и второстепенные объекты в композиции. В рамках данной статьи эти вопросы рассматривать не буду. В этом материале рассмотрим лишь техническую сторону процесса создания панорам.

Прежде чем приступить к описанию процесса создания панорамы, напомню некоторые важные моменты на которые следует обратить внимание при съёмке.

Диафрагма и выдержка

Приступая к фотосъёмке, в данном случае съемка рассвета , фотоаппарат желательно устанавливать на штатив, т.к. рассвет и закат требует меньшего отверстия диафрагмы (в частности, для лучшей проработки деталей облаков) и, соответственно, более длительной выдержки. По гидроуровню штатива устанавливаем правильное положение горизонта.

Использование автоспуска

Для предотвращения, или существенного уменьшения вибрации камеры во время срабатывания затвора, рекомендую использовать автоспуск с 10-ти секундной задержкой, или тросик. В настройках камеры желательно установить режим задержки срабатывания затвора , если таковой поддерживается вашей камерой. Баланс белого (ББ) можно оставить в автоматическом режиме если вы снимаете в RAW.

Установка баланса белого

Точка замера экспозиции

Чтобы экспозиция всех кадров оставалась одинаковой, надо сначала произвести замер экспозиции в точке со средним уровнем яркости (это могут быть облака окрашенные в оранжевый цвет) см. рис.1, после чего перейти в ручной режим управления экспозицией (М), установив соответствующие параметры, и отснять все кадры с этой экспозицией. Режим замера для данной фотографии - матричный. Чувствительность - ISO 100.

Склейка панорамы - обработка

Загружаем все фотографии в окно редактора, в данном случае их три. Все исходные файлы формата RAW , если у вас Jpeg - не страшно, важно чтобы они были одинаковы по экспозиции и резкости. Но если не удалось снять всю серию снимков с одинаковой экспозицией, опять же, - не страшно, умный Photoshop сам сделает экспозицию во всех кадрах одинаковой.

Это также работает если в процессе конвертации некоторые кадры получились светлее или темнее по отношению к другим. Но не стоит уж слишком надеяться на сверхвозможности Фотошопа , для корректной работы программы надо иметь исходники оптимального качества, что позволит максимализировать эффективность обработки. Сохраняем файлы без обработки на рабочем столе (01, 02, 03), см. рис.2

Переходим в меню Файл > Автоматизация > Photomerge. В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Добавить открытые файлы» и устанавливаем галочки как показано на рисунке ниже, см. рис.3

Нажимаем Ok, и ждем пока программа завершит процесс обработки.

На полученном изображении просматриваются вертикальные границы стыковки фрагментов, и если выключить один из слоев, контуры обрезки становятся доступными для просмотра. Очень редко, но бывает что программа не справляется с точной подгонкой отдельных мелких деталей, поэтому следует проверить по контурам склейки точность подгонки, см. рис.5

Вручную, процесс склейки панорамы занял бы намного больше времени.
Набираем комбинацию клавиш Ctrl+E (объединить слои), после чего фильтром «Пластика» немного подгоним границы изображения к краям рамки, см. рис.6, рис.7

Кадрируем изображение согласно правилам золотого сечения (

Сегодня я расскажу вам про замечательную программу - Hugin. С ее помощью можно без усилий построить даже самые крутые и самые сложные панорамы.
Hugin - является самой популярной программой для построения панорам и кроме того имеет полностью свободную лицензию и ее использование абсолютно бесплатно.

Программа считает EXIF ваших фотографий и автоматически выровняет их относительно фокусного расстояния и угла обзора вашего объектива, разместит их в нужном порядке и без проблем склеит тени, провода, заборы, людей и другие объекты вашей панорамы.

Наконец все построение панорамы, вместо сложной и муторной работы, сведется к игре найди 5 отличий схожестей, а то и вовсе к нажатию всего трех кнопок.

Я уверен многие из вас уже пробовали подружиться с ней и забросили это дело, т.к. Hugin имеет не самый интуинтивный интерфейс. Сегодня мы исправим эту ситуацию.

Как снимать панорамы?

Пара слов о том как получить хорошие снимки для вашей будующей панорамы. Здесь все просто:

Заблокируйте изменение экспозиции - это основное требование.
Переключите ваш фотоаппарат в ручной режим и выставьте статические параметры диафрагмы, выдержки и ISO. Необходимо, чтобы эти параметры были одинаковыми на каждой фотографии из панорамы. Требование не обязательное, но крайне желательное. Тем самым вы убережете себя от возможных проблем при сборке и засветов в конечном результате.

• Снимайте поочередно - слева-направо и сверху вниз.
  Не существенно для маленьких панорам, но когда фотографий становиться больше 10… Вам же будет проще их потом разбирать.

Интерфейс

Итак мы скачали и установили Hugin, давайте же его запустим:

Сразу разберем значение и функции каждой отдельной вкладки:

• Assistant (Ассистент) - Это вид по умолчанию, здесь находятся три основных кнопки и окошко предпросмотра вашей панорамы.
• Preview (Предпросмотр) - Здесь можно включить и отключить показ определённых фотографий, а также перейти в меню фотографии для наложения масок.
• Layout (Размещение) - Здесь мы можем увидеть все связи между фотографиями и быстро перейти к их созданию и редактированию.
• Projection (Проекция) - Тут можно изменить параметры проекции вашей панорамы.
• Move/Drag (Сдвиг/Смещение) - На этой вкладке можно двигать фотографии и размещать их в нужном порядке.
• Crop (Обрезка) - Здесь мы можем выбрать конечную область, которая попадёт на вашу панораму.

Альтернативный интерфейс

Кроме того Hugin имеет еще альтернативный интерфейс "Panorama editor (Редактор панорамы)", который вызывается через панель меню "View (Вид)", или если переключиться в расширенный интерфейс, но об этом чуть позже.

Скриншот альтернативного интерфейса

Быстрый старт

Итак, если у вас есть правильно отснятая панорама и если вам повезет, то все ваши действия сведутся к нажатию всего трех кнопок:

1. Загрузить снимки...

Нажимаем на "1. Load images... (1. Загрузить снимки...)" Выбираем наши фотографии для панорамы, они загрузятся в проект.

2. Выровнять...

Нажимаем на "2. Align... (2. Выровнять...)" Спустя определенный промежуток времени, Hugin просчитает связи и соединит ваши фотографии между собой. Если повезет...

Если же этого не произошло, а вместо предполагаемой панорамы вы видите что-то непонятное, вам лучше отменить и перейти к созданию панорамы в полуавтоматическом режиме.

При желании вы можете перейти на вкладку "Move/Drag (Сдвиг/Смещение)", чтобы выровнять горизонт и на "Crop (Обрезка)", чтобы выбрать конечную область панорамы.

3. Создать панораму...

Нажимаем на "3. Create panorama... (3. Создать панораму...). И сохраняем нашу готовую панораму.

Обычно этих трех простых шагов бывает достаточно, но что делать если у нас достаточно большая и сложная панорама, которая не хочет собираться в полностью автоматическом режиме? - давайте разберемся!

Теория

Для начала нам нужно понять как работает Hugin.

Среди ваших фотографий загруженных в проект, при нажатии кнопки "2. Align... (2. Выровнять...)", Hugin при помощи определенного алгоритма ищет некие контрольные точки между вашими фотографиями и сдвигает их в соответсвии с ними. Контрольные точки - это не что иное, как одинаковые места на двух фотографиях.

Две фотографии имеющие контрольные точки между ссобой - считаются связанными.
Получается, что каждая фотография должна имееть связь с одной или несколькими другими фотографиями в проекте. Контрольные точки можно так же выставлять вручную.

Связанные контрольными точками фотографии образуют группу, и ведут себя уже как отдельная фотография. Изначально, число групп равно числу несвязанных ссобой фотографий, ваша задача - свести число таких групп к одной.

Следующим шагом Hugin начинает сведение панорамы и чем больше контрольных точек будет на ваших фотографиях - тем лучше.

Сборка панорамы

Итак, давайте попробуем собрать панораму в полуавтоматическом режиме.

Проекция

Первым делом загрузим фотографии в проект и перейдем на вкладку Projection (Проекция) и настроим поле зрения.

Поле зрения - это черное окошко в котором вы видите все ваши фотогафии. Оно представляет ссобой не что иное, как угол обзора вашей панорамы. Измеряется он в градусах и и как правило больше чем 360° по ширине и 180° по высоте он быть не может.

Именно поэтому фотографии которые приближаются к полюсам так прикольно спплющиваются.

Изменять поле зрения можно в любое время из любого режима полузнками справа и внизу интерфейса Hugin.

Расстановка фотографий

Переходим на вкладку "Move/Drag (Сдвиг/Смещение)", и начинаем сдвигать фотографии в нужном порядке.

Стоит заметить, что вам не нужно стараться попадать пиксель в пиксель при соединении фотографий. Ваша задача - соединить фотографии так, чтобы Hugin "понял" какая фотография с какой имеет связь, для этого достаточно чтобы они просто касались друг-друга.

Проверить связи можно переключившись на вкладку "Layout (Размещение)".

Есть два режима перемещения:

• normal (Нормальный) - можно перемещать группы фотографий простым перетаскиванием за нее.
• normal, individual (нормальный, настраиваемый) - в этом режиме можно выбрать отдельные фотографии и работать непосредственно с ними.

Если вам необходимо повернуть фотографию, сделать это можно во втором режиме выбрав нужную фотографию и потянув за пустое место вдали от нее.

Сборка

После того как вы выстроили ваши фотографии в нужном порядке, можно снова попробовать автоматический режим:

Переключимся на вкладку "Preview (Предпросмотр)" и нажмем "2. Align... (2. Выровнять...)", тем самым инициализировав процесс автоматического поиска контрольных точек.

Результат

Таким образом у вас может образоваться одна или несколько групп связанных ссобой изображений.
Связанные контрольными точками фотографии в первом режиме можно двигать только все скопом, куда как во втором, по прежнему можно двигать по отдельности.

Выровняйте их относительно друг-друга и переходите к следующему пункту.

Создание контрольных точек вручную

Итак, по прошествии прошлых шагов мы получили несколько несвязанных между ссобой групп изображений. Сейчас мы научимся их связывать.

Связи

Переходим на вкладку Layout (Размещение) и здесь мы видим все связи между вашими фотографиями.

Серыми линиями отмечены предполагаемые связи - это те самые связи которые должны существовать, исходя из расположения фотографий на вкладке Move/Drag (Сдвиг/Смещение), но еще не имеют своих контрольных точек.

Их то нам и нужно разрешить: выбираем одну такую связь, после чего у вас откроется окно с двумя фотографиями.

Теперь нам нужно найти несколько одинаковых мест на фотографиях и проставить на них контрольные точки. 2-3 точки будет вполне достаточно, для каждой пары фотографий. Инода можно обойтись и вовсе одной.

Создание точек

Алгоритм простой:

Выбираем точку на левом снимке, выбираем точку на правом снимке. Нажимаем Add (Добавить). Можно воспользоваться функцией Fine-tune (Точно скорректировать).
Добавляем 2-3 точки, закрываем, переходим к следующей связи.

После того как все фотографии будут связанны контрольными точками, переходим на вкладку Assistant (Ассистент) и нажимаем "2. Align... (2. Выровнять...)"

Как показывает практика не всегда нужно обрабатывать абсолютно все связи, порой достаточно соединить лишь некоторые, остальные hugin достроит сам.

Результат

Дополнительные возможности и удобности

На этом список функций Hugin не заканчивается, есть еще несколько полезных и удобных дополнений, о некоторых из них я вам расскажу.

Клавиша Ctrl

Когда вы зажимаете Ctrl, вы можете навести курсор на фотографию и моментально увидеть ее номер и ее содержимое. Если кликнуть по ней, вы попадете в режим редактирования конкретной фотографии.

Маски

Вы можете использовать маски, если хотите исключить или в обязательном порядке включить какие-то области из ваших фотографий, для этого перейдите в , на вкладку "Masks (Маски)". Выберите нужную фотографию, нажмите на "Add new mask (Добавить новую маску)", затем выберите нужную область, и выберите тип маски:

• Exclude region (Исключенная область)
• Include Region (Включенная область)
• Exclude region from stack (Исключенная область из стопки)
• Include Region from stack (Включенная область из стопки)
• Exclude region from all images of this lens (Исключенная область из всех снимков этого объектива)

Обрезка фотографий

Вы можете настроить обрезку краев у ваших фотографий, для этого перейдите в , на вкладку "Masks (Маски)" и в нижнем окне выберите "Crop (Обрезка)", эти параметры можно применить сразу для нескольких фотографий, если их предварительно выбрать в верхнем окне.

Разные типы проекций панорамы

На вкладке "Projection (Проекция)" вы можете выбирать различные типы проекций панорамы, например вы можете выбрать что-нибудь экзотическое, что позволит ей выглядеть довольно необычно.

Режимы вывода панорамы

• Exposure corrected, low dynamic range (Коррекция экспозиции, узкий динамический диапазон)
• Exposure fused from stacks (Сначала сведение экспозиций, затем объединение)
• Exposure fused from any arrangement (Сначала объединение, затем сведение экспозиций)

Как показала практика, первый режим работает лучше других двух других. К сожалению он не всегда доступен из вкладки "Assistant (Ассистент)", но его все равно можно вызвать через , на вкладке "