Itu sudah lama sekali, saya memutuskan untuk menulis sekarang saja.

Speaker S-30B tersedia.
Saya ingin membuat speaker rumah untuk komputer saya. Penguatnya hilang.

Pergi berbelanja. Harga terendah untuk amplifier/penerima berdaya rendah (speaker puncak 30 watt) adalah sekitar 6.000 rubel.

Saya memutuskan untuk melakukannya sendiri.

Tube - untuk aliran audio, dan ada banyak masalah. Pemasangan transistor membutuhkan waktu lama, dan basis elemen harus dipilih dengan tepat, karena kesalahan suku cadang yang dijual di pasar dan toko terkadang mencapai 10%.

Pada akhirnya, pilihan jatuh pada sirkuit mikro.

Setelah Googling dan membaca forum, saya memilih chip TDA2050.

Diagram koneksi:

Seperti yang Anda lihat, body kitnya minim.

Mereka juga membutuhkan radiator.

Saya mengambil 500 rubel. dan bergerak menuju pasar radio dan toko.

Seluruh basis elemen berharga sedikit lebih dari 100 rubel.

Sumber listrik juga diperlukan. Saya tidak akan membahas detail tentang nutrisi. Jembatan dioda + konektor keluaran - sekitar 100 rubel lebih banyak.

Saya membeli radiator di pasar dari tunggul tua, 2 buah masing-masing seharga 20 rubel.

Saya membeli beberapa barang kecil lainnya, yang akan dibahas di bawah.

Kembali ke rumah. Kita perlu membuat prangko. Saya memutuskan untuk tidak repot-repot untuk waktu yang lama. Saya mengeluarkan sepotong PCB dari tempat sampah, menandai jalurnya, dan menggambarnya dengan tangan menggunakan spidol, seperti yang ditunjukkan pada foto di bawah.

Saya mengetsanya dengan besi klorida (sekali lagi, saya mendapatkannya dari persediaan lama).

Saya memutuskan untuk tidak mengebor stempelnya, tetapi menyolder bagian-bagian di atas rel.

Catu daya sedikit lebih bertanggung jawab. Namun di sini, saya mengebor PCB, karena kondensornya besar dan jika Anda menyoldernya dari atas, beban mekanis pada kertas tembaga akan besar dan mungkin terkelupas. Nah, + stabilisator untuk +-12 volt, untuk jaga-jaga, untuk kedepannya saya pasangkan ke dioda zener biasa + transistor dengan resistor ;)

Tentang trafo nanti.

Saya menghubungkan semuanya dengan kanopi. Menghubungkan sumber suara dan speaker. Hentikan kegembiraan diri sendiri. Itu berbunyi bip dan hanya itu. Saya menyolder film mikruh 100nan langsung ke kaki listrik. Kegembiraan itu hilang. Saya menjalankannya selama satu jam dan berhasil.

Sekarang tubuhnya.
Ada Vega 10U-120S tua tergeletak di sekitar (trafo dibuat darinya)

Aku membuang segalanya darinya kecuali kesurupan.
Saya membersihkan perak dan meletakkan piring di panel depan. Saya mengecat semuanya (cat semprot biasa tetap matte).
Inilah yang terjadi. (Saya membuatnya 2 tahun yang lalu, jadi sudah jelek):

Catu daya dicolokkan ke tempat 2 kondensor yang ada:

Kontrol volume adalah variabel reguler 2 kilo-ohm:

Saya memasang amplifier ke 1 baut. Mereka ringan, sehingga dapat dipegang dengan aman:

Saya pernah membeli kenop pengatur (variabel) seharga 10 rubel:

Kabel untuk sinyal audio: Saya membeli kabel mikrofon sepanjang 2 meter seharga 30 rubel per meter.

Semuanya mulai terlihat seperti ini:

Di dinding belakang terdapat soket untuk terminal sinyal input dan output.

Memutar. Menghubungkan komputer dan speaker. Semuanya bekerja dengan segera dan tanpa keluhan apa pun.

Saya bukan ahli suara yang hebat. Di telinga saya, permainannya tidak lebih buruk dari apa yang dijual di toko dengan harga 6-10 ribu rubel. Tapi ini jelas lebih baik daripada saat kotak amplifier ini memiliki isi aslinya. Gedung-gedung tinggi tampak normal, bassnya sedikit banyak terdengar. Itu mungkin buruk karena conder tua yang kering di jeroan lama.

Secara umum, setelah semua ini siap, dari 500 rubel tersisa 30 rubel.

Setelah beberapa waktu, saya membeli subwoofer Magnat Monitor Sub 200 A (saat itu harganya 5.000 rubel). Tapi ini sudah menjadi pembicaraan tentang akustik dan topik yang berbeda.

Sejak itu saya tidak pernah mengeluh tentang suaranya. Semuanya bekerja dengan sempurna. Cukup untuk musik latar, film, dan pesta sehingga tetangga dapat mendengarkan.

hal. Kisah ini terjadi sudah lama sekali, jadi beberapa orang mungkin saja berbohong sedikit di beberapa titik.

- ini adalah perangkat yang menggunakan transistor efek medan di jalur keluaran, diimplementasikan sesuai dengan sirkuit "floating ground". Artinya, ground “mengambang” terbentuk ketika kabel umum dari beberapa bagian sistem tidak terhubung secara listrik ke bus ground. Selama keberadaan rangkaian penguat ini, perubahan signifikan telah dilakukan, yang sangat meningkatkan karakteristik teknis UMZCH.

Rangkaian penguat daya model 2016.

Membuat perangkat dengan "nol virtual" atau, seperti yang mereka katakan, "titik tengah" memiliki karakteristiknya sendiri: Penguat suara DIY untuk speaker tidak memerlukan pengaturan voltase ke "nol"; tidak perlu melindungi sistem speaker dari keluaran konstan; Pembuatan trafo daya sangat dimudahkan. Untuk rangkaian terminal titik tengah konstan, diperlukan dua pasang belitan terpisah pada satu inti, atau diperlukan dua pasang trans dengan dua belitan.

Sedikit tentang pengujian dan pengukuran karakteristik versi awal perangkat ini, yang juga dirakit menggunakan transistor MOSFET pada tahap keluaran. Pengukuran parameter menunjukkan adanya interferensi dari jaringan pada rangkaian input UMZCH. Dan jika kita membandingkannya dengan penguat dengan titik konstan rata-rata, maka terdapat sejumlah besar interferensi kelipatan frekuensi 50 Hz dalam rentang hingga 1 kHz.

Mengurangi interferensi

Untuk secara radikal mengurangi jumlah interferensi radio yang muncul di rangkaian input penguat melalui resistor konstan R3, diputuskan: untuk menerapkan rangkaian bias tegangan ke elektroda kontrol (gerbang) transistor efek medan Q2 dengan simetri penuh dalam bolak-balik voltase. Berdasarkan fakta bahwa resistor R4 dan R11 identik dan rangkaian kapasitif C4-C6 juga telah ditambahkan, maka dengan memilih nilai resistor R5-R12 Anda dapat mengatur tegangan bias yang dapat diterima untuk sakelar input. Selain itu, kapasitansi C4-C6 yang disertakan dalam rangkaian menyaring tegangan bolak-balik yang muncul di terminal sumber arus.

Pada tahap konstruksi model Penguat suara DIY untuk speaker menuntut studi menyeluruh tentang masalah pembangkitan perangkat pada frekuensi sangat rendah di kisaran di bawah 20 Hz. Yaitu, ketika total kapasitansi kapasitor pada rangkaian daya terlalu kecil dan kapasitansi pada input C1 signifikan. Dengan demikian, disposisi penguat terhadap eksitasi diri ditentukan oleh rangkaian RC sepanjang tegangan suplai R16-C5 (R17-C3), dan tentu saja oleh kapasitor di sumber listrik. Untuk menyediakan amplifier dengan kondisi operasi yang stabil dan stabil, kapasitansi total kapasitor elektrolitik di setiap lengan catu daya harus diatur ke 10,000 µF dengan C1 hingga 0,15 µF, 15,000 µF dengan C1 = 0,22 µF dan 20,000 µF dengan C1 = 0,33 uF.

Untuk reproduksi suara berkualitas tinggi pada frekuensi rendah, resistansi input UMZCH ditingkatkan. Untuk tujuan ini, alih-alih transistor bipolar, transistor MOSFET Q2 dipasang pada input, dan sebagai ganti reflektor arus, sumber arus diterapkan pada tahap primer. Penguat tahap kedua dirakit menggunakan desain rangkaian emitor bersama.

Keandalan penguat

Untuk memastikan pengoperasian perangkat yang andal, sepasang transistor bipolar Q11-Q15 disertakan di setiap lengan rangkaian, yang berfungsi membatasi arus puncak yang lewat di rangkaian transistor keluaran 7A-8A. Selain itu, dioda penyearah 1N4148 (D7) ditambahkan ke rangkaian untuk membatasi tegangan maju dan mundur relatif terhadap terminal transistor Q14.

Karakteristik teknis penting dari penguat daya:

Arus diam dalam rangkaian diatur oleh resistor variabel R23a (100 Ohm). Arus diam optimal untuk pengoperasian normal perangkat diperlukan dalam kisaran 80 mA. Bahkan dengan nilai arus diam ini, distorsi sinyal pada keluaran penguat ujung ini berada dalam 0,09% dengan rentang harmonik yang langsung berkurang.

Catu daya yang ditingkatkan.

Transformator daya

Trafo daya 140 W dipasang pada inti toroidal dengan dua belitan sekunder yang masing-masing memiliki tegangan ~36v. Blok penyearah terdiri dari dua jembatan dioda yang dirancang untuk tegangan pengenal 100v dan arus 10A. Menurut rangkaian, filter penyearah diimplementasikan pada empat kapasitor 10.000 F untuk tegangan 63v dengan titik tengah. Selain itu, mereka terpisah untuk setiap saluran, dan juga tanpa sambungan galvanis dengan bus umum. Ke titik tengah inilah kabel speaker dengan tanda “-” dari saluran kiri dan kanan disuplai. Tergantung pada desain rumah trafo Anda, Anda dapat memasang dua trafo dengan daya masing-masing 70-80 W. Pada kapasitor elektrolitik C3-C4, shunt berupa kapasitor kertas C1-C2 harus dipasang secara paralel.

Ketika saya menemukan di Ebay sebuah amplifier kecil “PAM8610 stereo mini class D digital power amplifier board 2 x15W”, berukuran 2,5 * 3 cm dan berharga sekitar 350 rubel, saya menyadari bahwa saya tidak dapat melewatinya.

Ternyata 2*15W adalah satu-satunya pilihan untuk speaker 4 Ohm. Saya tidak punya ini, jadi saya menghubungkan 2 * 10W dengan pembacaan 6 ohm.

Amplifier Kelas D mendapat banyak ulasan negatif dari pecinta musik “serius”, tetapi di telinga saya semuanya terdengar baik-baik saja (dan nyaring!), terutama dengan speaker yang layak dan pemutar MP3 dengan equalizer grafis internal dan berbagai pengaturan tambahan.

Menggunakan pemutar MP3 juga berarti tidak perlu mengontrol nada rendah, tinggi, dan menengah melalui penguat suara buatan sendiri, yang Anda perlukan hanyalah kenop pengatur volume.

Karena pengkabelan antar komponen sangat sederhana, bahkan penghobi pemula pun dapat dengan mudah merakit proyek ini dengan tangan mereka sendiri.

Langkah 1: Mari kumpulkan komponen-komponen yang diperlukan

Untuk membuat amplifier kita membutuhkan:

• 1 buah * kotak plastik. Milik saya berukuran sekitar 8 * 5 * 2,2 cm
• 1 buah * papan Amplifier daya Digital PAM8610 2x15w
• 1 buah * potensiometer ganda 50K + 50K
• 1 buah * Tombol untuk potensiometer ganda - pilih warna sesuai selera Anda.
• 1 buah * sakelar SPDT (Tiang Tunggal - Lemparan Ganda).
• 1 buah * soket jack stereo 3,5 mm untuk pemasangan pada casing
• 1 buah * soket colokan listrik untuk pemasangan pada casing
• 2 buah * kapasitor elektrolitik 10uF 25V - semakin kecil semakin baik
• 2 buah * 2 terminal atau 1 buah * 4 terminal sekrup pemblokiran
• 1 buah * LED 3mm (warna apa pun yang Anda suka)
• 1 buah * resistor 4,7K 1/8W (pembatas arus untuk LED - detail selengkapnya di lampiran)
• 1 buah * adaptor AC 12V 2A (detail lebih lanjut di aplikasi)
• 1 buah * dioda 1N5401 atau 1N5822 (opsional)

Selain itu, untuk menyambungkan komponen, Anda memerlukan kabel multi-warna (7 inti).

Saya telah melampirkan PDF dengan penjelasan yang sangat rinci tentang setiap item dalam daftar. Saya menulis dokumen ini terutama untuk pemula, jadi jika Anda hanya ingin daftar komponen, lewati sebagian besar dokumen dan baca hanya tentang Adaptor AC - ini sangat penting.

File

Langkah 2: Peralatan yang Dibutuhkan

Proyek ini meminimalkan jumlah pekerjaan mekanis, jadi Anda hanya memerlukan tiga alat dasar. Alat yang dibutuhkan untuk mengebor lubang dan menyolder:

1. Bor tangan dengan mata bor 1 mm untuk mengebor lubang.
2. Bor besar untuk memperbesar lubang.
3. Bor alat untuk membesarkan lubang.
4. Besi solder 18W - 25W.

Alat untuk membesarkan lubang adalah alat favorit saya untuk membuat lubang pada plastik dan logam, dan saya menyarankan semua orang untuk menyimpannya di kotak peralatan mereka setiap saat. Setelah membuat lubang berukuran 3 mm di tengah area tempat komponen yang diinginkan akan ditempatkan, ambil bor dan tekan perlahan sambil memutarnya searah jarum jam. Setelah setiap beberapa putaran, Anda memeriksa apakah komponen masuk ke dalam lubang dan terpasang dengan benar.

Besi solder. Tidak ada hal baru yang dapat dikatakan tentang alat ini yang belum dijelaskan dalam ratusan artikel lainnya. Yang perlu Anda ketahui: latihan menjadi sempurna. Anda akan bekerja dengan papan sirkuit yang memiliki chip yang terpasang pada permukaannya, jadi berhati-hatilah. Hindari percikan solder - satu tetes dapat merusak seluruh amplifier.

Langkah 3: Siapkan tubuh

Pada langkah ini kita akan menyiapkan kotak untuk memasang semua komponen yang diperlukan ke dalamnya.

Tempelkan selotip putih bersih ke permukaan kabinet tempat Anda akan memasang sakelar dan kontrol. Dalam kasus saya, saya memutuskan untuk membuat panel depan dan belakang seperti amp asli dan menandai di mana setiap komponen akan berada (lihat foto).

Stiker memungkinkan Anda menandai lokasi semua komponen kontrol dan sekaligus melindungi permukaan casing dari goresan saat Anda mengebor lubang, dll.

Dengan menggunakan bor mini 1mm, bor lubang pilot di sepanjang tanda yang Anda buat sebelumnya. Selanjutnya, gunakan bor untuk memperlebar lubang sebesar 3 mm (tidak termasuk lubang untuk konektor speaker). Kemudian perluas lubang dengan bor (mengikuti tips dari bagian instruksi sebelumnya). Jangan memperlebar lubang LED sebanyak 3 mm kecuali Anda ingin menggunakan dioda berdiameter lebih besar.

Hasil pengerjaannya bisa Anda lihat pada foto terlampir - lubang rapi yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Anda dapat melihat bahwa semua komponen sudah disekrup ke casing, kecuali terminal speaker, komponen ini dimasukkan melalui lubang 1 mm dan direkatkan ke casing dengan lem super. LED hanya terpasang erat di dalam lubang, tetapi juga dapat diamankan dengan lem super.

Langkah 4: Menghubungkan Komponen

Pengkabelan sangat sederhana. Untuk kemudahan debugging, jika tiba-tiba ada yang tidak berfungsi, saya sarankan menggunakan kabel dengan warna berbeda. Misalnya, warna merah untuk kabel positif, hitam untuk kabel negatif atau ground, oranye untuk semua saluran kanan, dan biru untuk saluran kiri. Untuk menyambungkan speaker saya menggunakan warna oranye untuk kanan +, putih untuk kanan -, biru untuk kiri +, coklat untuk kiri -. Anda dapat menggunakan kombinasi warna Anda sendiri, tetapi usahakan menggunakan warna yang sama untuk saluran kiri dan kanan.

Hanya ada beberapa hal sederhana yang perlu Anda ketahui tentang polaritas, baca PDF terlampir untuk memahami informasi ini.

Juga pertimbangkan bahwa saya memasang semuanya ke dalam case dengan menggunakannya sebagai bagian atas amp saya dan penutup case berada di bagian bawah. Ini berarti saya sedang mengerjakan diagram perakitan cermin. Dalam kehidupan nyata, semua komponen yang dipasang di sebelah kiri akan berada di sebelah kanan dan sebaliknya. Berhati-hatilah saat menyambungkan kabel speaker, jika tata letak Anda seperti milik saya, sambungan speaker kiri akan berada di kanan dan sambungan speaker kanan akan berada di kiri. Dengan cara ini, saat Anda membalik kotak ampli, semuanya akan jatuh ke tempatnya.

Dengan melihat foto terlampir Anda dapat melihat betapa mudahnya semuanya cocok satu sama lain.

File

Langkah 5: Pemecahan Masalah dan Tindakan Pencegahan Setelah Perakitan

Setelah Anda menyolder semuanya dan sebelum Anda menyambungkan speaker dan menyalakan amplifier, Anda perlu melakukan beberapa tes pendahuluan.

Periksa kembali apakah komponen sudah terhubung dengan benar, atau lebih baik lagi, mintalah teman untuk melakukannya dan pastikan semuanya terhubung dengan benar. Pandangan baru pada proyek ini akan membantu Anda melihat apa yang mungkin tidak Anda sadari setelah berjam-jam dihabiskan bekerja di rumah.

Dengan menggunakan multimeter, pada rentang resistansi rendah, periksa rangkaian apakah ada hubungan pendek di titik 1, 3, 4, 5 dan 6:

• Jika Anda mengalami korsleting pada poin 1, adaptor daya Anda akan meledak segera setelah Anda mencolokkannya ke stopkontak.
• Jika Anda mengalami hubungan pendek antara pin speaker atau antara pin mana pun pada titik 3 atau 4 dan ground, modul amplifier Anda akan meledak. Negatif kanan dan kiri bukanlah titik yang sama, jadi jangan pernah menyingkat atau menghubungkannya ke ground.
• Jika terjadi hubungan pendek antara saluran kiri atau kanan dan ground di titik 5, maka salah satu saluran mungkin tidak berfungsi saat dihidupkan.
• Jika korsleting terjadi pada titik 6, maka adaptor daya Anda akan meledak segera setelah Anda menghidupkan sakelar pada casing.

Mengenai sakelar daya (poin 2), jika Anda mengharapkannya menyala pada posisi "Bawah" dan mati pada posisi "Atas", atur sakelar ke posisi "Bawah" dan gunakan multimeter rentang ohm, ukur resistensi antara dua titik ransum. Jika Anda mendapatkan nilai selain nol ohm, saklar akan dibalik. Kendurkan sekrup pemasangan dan putar sakelar 180 derajat hingga berada pada posisi Atas. Alihkan ke posisi bawah dan periksa kembali resistansinya. Jika masih belum nol, kemungkinan besar sakelar Anda rusak.

Perlindungan tambahan. Seperti disebutkan sebelumnya, Anda dapat merusak adaptor AC jika Anda menggunakan polaritas yang berlawanan dengan apa yang dirancang untuk kabel amplifier Anda. Anda dapat melindungi diri Anda sendiri dengan menambahkan satu dioda secara seri ke sambungan positif papan. Diagram koneksi ditunjukkan pada diagram terlampir.

Dalam hal ini, jika Anda menghubungkan adaptor dengan polaritas terbalik dan menghidupkan perangkat, dioda tidak akan membiarkan tegangan mencapai modul amplifier. Dalam hal ini, LED juga tidak akan menyala - ini akan menjadi indikator bagi Anda bahwa polaritas adaptor salah atau adaptor itu sendiri rusak.

Satu-satunya kelemahan dari perlindungan tersebut adalah setelah arus melewati dioda, akan ada sedikit penurunan tegangan, yang sangat penting jika adaptor Anda menghasilkan tepat 12V.

Saya sarankan mengambil kedua dioda 3A. Perbedaannya adalah penurunan tegangan maju. Jika Anda menggunakan penyearah standar 1N5401, penurunan tegangan sekitar 0,7V, sehingga tegangan yang tersedia adalah 11,3V atau kurang. Saat menggunakan Schottky Barrier Rectifier 1N5822 penurunannya hanya 0,4V pada 2A, jadi Anda akan memiliki setidaknya 11,7V (yang mendekati 12V). Pilih salah satu dioda ini tergantung kebutuhan Anda. Misalnya, jika tegangan keluaran adaptor AC Anda saat ini adalah 13V (yang sangat mungkin terjadi), maka penurunan 0,7V tidak menjadi masalah, jadi Anda dapat menggunakan 1N5401.

TEGANGAN PERANGKAT MAKSIMUM: Tegangan maksimum yang dapat ditangani modul amplifier adalah 16V. Untuk menghindari kerusakan, sebelum menghubungkan, periksa tegangan keluaran sebenarnya dari adaptor AC Anda menggunakan multimeter dan pastikan tegangannya jauh lebih rendah dari 16V.

Langkah 6: Nyalakan perangkat

Setelah Anda memeriksa bahwa semuanya telah disolder dengan baik dan tidak ada hubungan pendek di sirkuit (dan juga menyolder dioda yang direkomendasikan), Anda dapat menyambungkan adaptor AC, speaker (tarik seluruh bagian kabel yang terbuka hingga seluruhnya sehingga isolasi mencapai penjepit) dan pemutar MP3, naikkan sedikit level volume dan nyalakan musik. Nikmati suaranya.

Jika Anda tidak menggunakan dioda untuk perlindungan, ada satu tindakan pencegahan lagi yang dapat Anda lakukan sebelum menyalakan daya. Jaga agar kabel +12V yang menuju ke modul amplifier terputus, sambungkan adaptor AC, hidupkan daya dan gunakan multimeter dalam rentang DC, sambungkan ujung merah ke kabel merah yang terputus, dan ujung hitam ke sambungan hitam ( ground), periksa apakah pembacaan tegangan positif dalam kisaran sekitar 12V.

Setelah Anda yakin voltase dan polaritasnya benar, matikan perangkat, cabut adaptor, solder kabel merah +12V ke modul amplifier dan hidupkan semuanya, ikuti petunjuk di atas. Anda sudah dalam perjalanan menuju suara yang bagus!

Langkah 7: Kesimpulan

Ketika saya mulai mengerjakan instruksinya, saya ingin membuat semuanya sederhana dan cepat sehingga setiap pemula dapat memahami betapa mudahnya membuat amplifier stereo yang murah dan kecil. Saat saya menulis artikel, semakin banyak nuansa muncul yang ingin saya uraikan lebih detail. Daripada menempelkan semua ini ke teks utama, saya membuat beberapa PDF dan melampirkannya ke langkah-langkah yang diperlukan. Saya harap saya belum melewati batas antara informatif dan membosankan.

Jika Anda baru mengenal elektronik dan ingin membuat amplifier sendiri, maka Anda harus memiliki setidaknya peralatan dasar seperti besi solder, solder, multimeter, obeng, tang, dan pemotong kawat. Harap baca juga semua file PDF terlampir sebelum memulai.

Sebagian besar informasi didasarkan pada pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam bisnis perbaikan peralatan serta pelatihan teknisi untuk tugas-tugas ini. Sangat sulit bagi saya untuk tidak menyebutkan semua nuansa yang dijelaskan, terutama karena sebagian besar penulis tidak mendalami masalah ini. Bagi saya, inilah perbedaan antara berhasil atau gagalnya suatu proyek.

Semoga Anda menikmati semuanya!

Anda akan membutuhkan

• - catu daya dari penerima tabung atau radio lama;
• - lampu radio dan soketnya;
• - resistansi variabel 220 kOhm;
• - soket masukan;
• - kabel instalasi;
• - sepotong kayu lapis setebal 3-5 mm;
• - jaring kuningan halus atau kain radio;
• - trafo keluaran dari penerima tabung atau TV;
• - penutup casing dari drive CD atau DVD lama;
• - bor listrik;
• - gergaji ukir;
• - besi solder, damar, timah.

instruksi

Pada penutup rumah, tandai dan bor lubang untuk soket dan untuk memasang trafo TVZ atau sejenisnya. Pasang komponen pada penutup sasis. Di dinding sampingnya, pasang konektor input dan resistor variabel, yang berfungsi sebagai pengatur volume amplifier. Jika tidak ada saklar, pasanglah di dinding samping. Cobalah untuk memastikan bahwa semua elemen yang disebutkan berada di sisi sasis yang sama. Jika bagian-bagian yang Anda miliki memiliki elemen pengikat, buatlah lubang yang diperlukan untuk bagian tersebut.

Pasangkan ke panel kayu atau kayu lapis terpisah, setelah sebelumnya membuat lubang untuknya. Ini bisa berupa 2 speaker masing-masing 1,5 W atau radio. Mungkin 1 jam 3-4 W dari radio tabung. Speaker bisa datang dalam berbagai bentuk. Anda hanya perlu menyediakan daya total minimal 3 W dan resistansi total 3-8 ohm jika dihubungkan secara paralel.

Jika diinginkan, lindungi speaker dengan jaring kuningan halus atau kain radio. Jika Anda menggunakan dua speaker yang dihubungkan secara paralel, keduanya harus bertahap. Pilih sambungan di mana diffuser akan ditarik atau didorong keluar secara bersamaan jika arus searah tegangan rendah dialirkan ke sirkuitnya (misalnya, dari baterai)

Hubungkan catu daya dan speaker sehingga tegangan bolak-balik sebesar 6,3V dialirkan ke filamen. Hubungkan tegangan anoda konstan 210-300 V, dan sambungkan tegangan negatif ke badan sasis. Hubungkan speaker ke belitan keluaran (impedansi rendah) dari transformator keluaran. Masukkan lampu ke dalam panel. Menyalakan penguat ke jaringan. Jika sudah dirakit, maka setelah dua hingga tiga menit pemanasan akan siap digunakan. Jika pada saat yang sama terdengar suara mendengung yang keras, maka Anda perlu menukar kabel yang menghubungkannya ke trafo keluaran.

Menggunakan kabel gitar, sambungkan penguat dengan gitar listrik. Gunakan kontrol volume amplifier untuk mencapai kekuatan suara terbesar. Kontrol gitar harus diatur ke posisi volume maksimum. Ini penguat biasanya tidak memerlukan penyesuaian dan pengaturan tambahan.

Buatlah badan dari kayu lapis. Catu daya dapat ditempatkan di bagian bawah, dan sasis amplifier di atasnya. Opsi tata letak lainnya juga dimungkinkan. Jika diinginkan, Anda dapat menghias kasingnya dengan kulit imitasi, memasang pegangan pembawa di atasnya, dll.

Saran yang berguna

Temukan catu daya yang menghasilkan tegangan konstan 210-300 V dan tegangan filamen bolak-balik 6,3 V. Catu daya tersebut digunakan pada radio tabung. Itu, seperti semua bagian amplifier lainnya, dapat dibeli di pasar radio. Kecuali, tentu saja, Anda menemukannya di lemari atau garasi di suatu tempat.

Anda memerlukan lampu 6P9 atau analog tipe jari 6P15P.

Alih-alih trafo keluaran TVZ, Anda bisa mencoba menggunakan trafo keluaran frame scan dari TV tabung TVK.

Saat menggunakan amplifier sebagai ampli gitar, Anda harus ingat bahwa saat Anda menyambungkan perlengkapan gitar antara instrumen dan amplifier, kekuatan suara dapat meningkat secara dramatis. Oleh karena itu, penyesuaian harus dilakukan dari senyap ke keras.

Jika Anda menghubungkan dua amplifier tersebut ke satu catu daya, Anda bisa mendapatkan speaker komputer berkualitas tinggi.

Sumber:

• penguat paling sederhana

Halo semuanya, pada artikel kali ini kita akan melihat detail perakitan ULF (Penguat Frekuensi Rendah) pada TDA8560. Rangkaiannya cukup sederhana, dan artikel ini juga akan berbeda dari artikel lain karena di sini kita akan merakit strukturnya bukan dengan pemasangan di permukaan, seperti yang sering dilakukan dengan sirkuit mikro khusus, tetapi pada papan sirkuit tercetak. Meskipun bagi mereka yang baru mulai menguasai perakitan independen UMZCH, disarankan untuk menghubungkannya “melalui kabel” untuk eksperimen. Bagaimanapun, mari kita mulai. Pertama, mari kita pelajari lembar data untuk rangkaian mikro dan diagram rangkaian penguat itu sendiri:

Kami membutuhkan:

• Chip TDA8560 itu sendiri - 1 buah
• Kapasitor keramik atau kapasitor film - 0,47 µF (Microfarad) 2 pcs
  Kapasitor keramik atau kapasitor film - 100 nF (Nanofarad) 1 pc.
  Resistor - daya 22 kOhm 0,25 W 1 pc.
  Kapasitor elektrolit - 1-4 µF (Microfarad) dari 16V 1 buah
  Kapasitor elektrolit - 2200 uF (Microfarad) dari 16V 1 pc.
  Blok terminal untuk koneksi (Opsional)
  Steker stereo jack 3,5 - 1 buah.
  Heatsink 4 kali lebih besar dari chip
  Spesifikasi:
  Ke atas.= +8...+18 V
  Upp.optim.= +12...+16 V
  Konsumsi ikon maks - hingga 4 A (4 ohm), hingga 7 A (2 ohm)
  Rata-rata konsumsi ikon - 2 A (4 ohm), 3,5 A (2 ohm)
  Konsumsi ikon (Uin=0) = 115...180 mA
  Uin.= ~40...70 mV (tanpa R*)
  Uвx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 kOhm)
  Bit = 46 dB (200 kali)
  kerja.= 10...40000 Hz (-3 dB)
  Bahaya=0,1% (20 W; 2 ohm; 1 kHz)
  Rbeban.=1.6...1b Ohm

Respon frekuensi penguat

Mari kita mulai merakit perangkat dan pertama-tama mengetsa papannya, file PCB.

Kami menyolder sirkuit mikro itu sendiri

Kami menyolder kapasitor keramik pada 0,47 mF

Mari kita menyolder resistor 22 kOhm dan kapasitor elektrolitik 2200 μF

Akhtung! Jangan nyalakan perangkat tanpa unit pendingin! Kami menghubungkan speaker dan mulai... Ini dimulai untuk saya pertama kali, karena saya menyoldernya tanpa kesalahan dan chip berfungsi.

Sirkuit mikro penguat ini hampir tidak berbeda dengan rekan-rekannya, seperti TDA8563, TDA1555, TDA1552 Dan TDA1557. Perbedaannya hanya pada daya keluaran - koneksinya persis sama. Anda dapat menonton video cara kerja chip ini di bawah:

Video kerja UMZCH

Catu daya amplifier dapat diambil dari komputer. Karena dayanya lebih dari cukup, Anda bahkan dapat mematikan pendinginnya, tetap tidak terlalu panas. Saya merakit sirkuitnya Mendidihkan.

Diskusikan artikel DIY SUARA AMPLIFIER