Saat ini, semakin banyak peralatan yang menggunakan baterai lithium-ion sebagai baterainya. Mereka tidak memiliki “efek memori”, tidak seperti Ni-Cd. Mereka dapat mengalirkan arus tinggi.

Saya memutuskan untuk mengubah dua senter lama menggunakan baterai lithium-ion 18650, karena saya punya banyak. Dan tidak sulit untuk mendapatkannya dari perusahaan reparasi yang memperbaiki laptop.

Untuk konversi kita memerlukan sejumlah komponen:
- senter sebenarnya;
- ;
- ;
- kaca plexiglass;
- sepotong plastik tipis;
- ;
- kabel, lem panas, peralatan.

Senter adalah ukuran yang nyaman untuk memasang dua baterai 18650. Pada prinsipnya kita bisa menggambarkan modifikasi satu senter.

Papan pengontrol muatan saya berbeda. Di satu Mini-USB, di Micro-USB kedua.
Papan ini dapat dibeli di China dengan harga 15-20 rubel per unit. Mereka juga dijual di toko radio dan pasar radio. Saya punya papan tanpa pelindung (BMS), tapi kami bisa mengatasinya.

Kami membongkar senter dan mengeluarkan semuanya, kecuali sakelar dan LED.

Sekarang kita ambil plastik tipis, saya punya ABS dari baterai lama. Ternyata warnanya hitam, tapi tidak menakutkan, juga akan terlihat bagus dengan senter biru.

Kami memotong jendela agar pas dengan tempat colokan pengisi daya digunakan untuk memanjang.

Kami memotong ukuran yang diperlukan untuk jendela dan lubang untuk konektor papan pengisi daya kami. Tidak perlu merekatkannya, harus pas dan saya akan memperkuatnya nanti.

Karena papan kami tidak memiliki pelindung pelepasan muatan, papan yang terbuat dari baterai ponsel digunakan dalam situasi ini. Anda bisa membelinya dengan perlindungan, tapi saya tidak punya stoknya saat ini. Oleh karena itu, saya menggunakan solusi yang sedikit memakan waktu.

Kami menyolder kabel dari BMS kami ke baterai. Kami memasang papan pengontrol muatan dan mendukungnya. Saya menggunakan potongan gabus anggur sebagai pengatur jarak. Kami memperkuat semuanya dengan lem panas, tetapi Anda bisa melakukannya tanpa lem panas.

Kami menyolder sakelar, sakelar saya merusak nilai tambah. Senter hitam memiliki papan sirkuit dengan LED. Sakelar memiliki dua posisi hidup, salah satunya saya atur ke satu LED, dan posisi kedua menyalakan LED utama. Senter biru memiliki satu posisi saklar.

Kami merakit senter dan menyolder reflektor dan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Langkah selanjutnya adalah menggunting dua buah piringan hitam dari plastik transparan, bagi saya plastik dari kotak CD. Kami mengampelasnya dengan amplas hingga permukaannya matte, hal ini membuat cahaya dari LED lebih nyaman.

Kami merekatkannya ke tempat slide yang digunakan untuk memanjangkan steker listrik dulu. Anda perlu merekatkannya pada setengah senter. Tiba-tiba Anda perlu membongkar senter.

Untuk keselamatan dan kemampuan untuk melanjutkan aktivitas aktif dalam kegelapan, seseorang membutuhkan pencahayaan buatan. Orang-orang primitif mengusir kegelapan dengan membakar dahan-dahan pohon, kemudian mereka datang dengan obor dan kompor minyak tanah. Dan hanya setelah penemuan prototipe baterai modern oleh penemu Perancis Georges Leclanche pada tahun 1866, dan lampu pijar pada tahun 1879 oleh Thomson Edison, David Mizell memiliki kesempatan untuk mematenkan senter listrik pertama pada tahun 1896.

Sejak itu, tidak ada yang berubah dalam rangkaian listrik sampel senter baru, hingga pada tahun 1923, ilmuwan Rusia Oleg Vladimirovich Losev menemukan hubungan antara pendaran pada silikon karbida dan sambungan p-n, dan pada tahun 1990, para ilmuwan berhasil membuat LED dengan kecerahan lebih besar. efisiensi, memungkinkan mereka mengganti bola lampu pijar Penggunaan LED sebagai pengganti lampu pijar, karena konsumsi energi LED yang rendah, telah memungkinkan peningkatan berkali-kali lipat waktu pengoperasian senter dengan kapasitas baterai dan baterai isi ulang yang sama, meningkatkan keandalan senter dan secara praktis menghilangkan semua batasan. pada area penggunaannya.

Senter LED isi ulang yang Anda lihat di foto datang kepada saya untuk diperbaiki dengan keluhan bahwa senter Lentel GL01 Cina yang saya beli kemarin seharga $3 tidak menyala, meskipun indikator pengisian daya baterai menyala.

Pemeriksaan luar lentera memberikan kesan positif. Pengecoran casing berkualitas tinggi, pegangan dan sakelar yang nyaman. Batang steker untuk menyambung ke jaringan rumah tangga untuk mengisi daya baterai dibuat dapat ditarik, sehingga tidak perlu lagi menyimpan kabel daya.

Perhatian! Saat membongkar dan memperbaiki senter, jika tersambung ke jaringan, sebaiknya berhati-hati. Menyentuh bagian tubuh Anda yang tidak terlindungi ke kabel dan bagian yang tidak berinsulasi dapat mengakibatkan sengatan listrik.

Cara membongkar senter isi ulang LED Lentel GL01

Walaupun senternya masih dalam garansi perbaikan, mengingat pengalaman saya selama perbaikan garansi ketel listrik yang rusak (ketel itu mahal dan elemen pemanas di dalamnya terbakar, jadi tidak mungkin memperbaikinya dengan tangan saya sendiri), saya memutuskan untuk melakukan perbaikan sendiri.

Lentera itu mudah dibongkar. Cukup dengan memutar cincin yang menahan kaca pelindung sedikit berlawanan arah jarum jam dan menariknya, lalu membuka beberapa sekrup. Ternyata cincin itu dipasang ke badan menggunakan sambungan bayonet.

Setelah salah satu bagian badan senter dilepas, akses ke semua komponennya muncul. Di sebelah kiri foto Anda dapat melihat papan sirkuit tercetak dengan LED, yang reflektornya (reflektor cahaya) dipasang menggunakan tiga sekrup. Di tengahnya ada baterai hitam dengan parameter yang tidak diketahui; hanya ada tanda polaritas terminalnya. Di sebelah kanan baterai terdapat papan sirkuit tercetak untuk pengisi daya dan indikasi. Di sebelah kanan adalah colokan listrik dengan batang yang dapat ditarik.

Setelah diperiksa lebih dekat terhadap LED, ternyata terdapat bintik atau titik hitam pada permukaan pancaran kristal semua LED. Menjadi jelas bahkan tanpa memeriksa LED dengan multimeter bahwa senter tidak menyala karena terbakar.

Terdapat juga area menghitam pada kristal dua LED yang dipasang sebagai lampu latar pada papan indikasi pengisian baterai. Pada lampu dan strip LED, satu LED biasanya mati, dan bertindak sebagai sekering, melindungi LED lainnya agar tidak terbakar. Dan kesembilan LED di senter mati secara bersamaan. Tegangan pada baterai tidak dapat ditingkatkan ke nilai yang dapat merusak LED. Untuk mengetahui alasannya, saya harus menggambar diagram rangkaian listrik.

Menemukan penyebab kegagalan senter

Rangkaian kelistrikan senter terdiri dari dua bagian yang lengkap secara fungsional. Bagian rangkaian yang terletak di sebelah kiri sakelar SA1 berfungsi sebagai pengisi daya. Dan bagian sirkuit yang ditunjukkan di sebelah kanan sakelar memberikan cahaya.

Pengisi daya berfungsi sebagai berikut. Tegangan dari jaringan rumah tangga 220 V disuplai ke kapasitor pembatas arus C1, kemudian ke penyearah jembatan yang dipasang pada dioda VD1-VD4. Dari penyearah, tegangan disuplai ke terminal baterai. Resistor R1 berfungsi untuk melepaskan kapasitor setelah colokan senter dicabut dari jaringan. Hal ini mencegah sengatan listrik akibat pelepasan kapasitor jika tangan Anda secara tidak sengaja menyentuh dua pin steker pada saat yang bersamaan.

LED HL1, dirangkai seri dengan resistor pembatas arus R2 berlawanan arah dengan dioda kanan atas jembatan, ternyata selalu menyala saat steker dicolokkan ke jaringan, meski baterai rusak atau dicabut. dari sirkuit.

Sakelar mode operasi SA1 digunakan untuk menghubungkan kelompok LED terpisah ke baterai. Terlihat dari diagram, ternyata jika senter disambungkan ke jaringan untuk pengisian daya dan saklar geser berada pada posisi 3 atau 4, maka tegangan dari battery charger juga masuk ke LED.

Jika seseorang menyalakan senter dan menemukan bahwa itu tidak berfungsi, dan, tanpa mengetahui bahwa geser sakelar harus disetel ke posisi "mati", yang tidak disebutkan dalam petunjuk pengoperasian senter, sambungkan senter ke jaringan untuk pengisian daya, maka dengan mengorbankan Jika ada lonjakan tegangan pada keluaran pengisi daya, LED akan menerima tegangan yang jauh lebih tinggi daripada tegangan yang dihitung. Arus yang melebihi arus yang diizinkan akan mengalir melalui LED dan akan terbakar. Seiring bertambahnya usia baterai asam akibat sulfasi pelat timah, tegangan pengisian baterai meningkat, yang juga menyebabkan LED terbakar.

Solusi rangkaian lain yang mengejutkan saya adalah koneksi paralel tujuh LED, yang tidak dapat diterima, karena karakteristik tegangan-arus bahkan dari jenis LED yang sama pun berbeda dan oleh karena itu arus yang melewati LED juga tidak akan sama. Oleh karena itu, ketika memilih nilai resistor R4 berdasarkan arus maksimum yang diizinkan yang mengalir melalui LED, salah satunya mungkin kelebihan beban dan gagal, dan ini akan menyebabkan arus berlebih pada LED yang dihubungkan secara paralel, dan juga akan terbakar.

Pengerjaan ulang (modernisasi) rangkaian kelistrikan senter

Jelas terlihat bahwa kegagalan senter disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pengembang diagram rangkaian listriknya. Untuk memperbaiki senter dan mencegahnya rusak lagi, Anda perlu mengulanginya dengan mengganti LED dan melakukan sedikit perubahan pada rangkaian kelistrikan.

Agar indikator pengisian daya baterai benar-benar menandakan sedang diisi, LED HL1 harus dihubungkan secara seri dengan baterai. Untuk menyalakan LED, diperlukan arus beberapa miliampere, dan arus yang disuplai oleh pengisi daya harus sekitar 100 mA.

Untuk memastikan kondisi ini, cukup dengan memutuskan rantai HL1-R2 dari rangkaian di tempat yang ditandai dengan tanda silang merah dan memasang secara paralel dengan resistor tambahan Rd dengan nilai nominal 47 Ohm dan daya minimal 0,5 W. . Arus muatan yang mengalir melalui Rd akan menciptakan penurunan tegangan sekitar 3 V, yang akan menyediakan arus yang diperlukan agar indikator HL1 menyala. Pada saat yang sama, titik sambungan HL1 dan Rd harus dihubungkan ke pin 1 sakelar SA1. Dengan cara sederhana ini, tidak mungkin mensuplai tegangan dari pengisi daya ke LED EL1-EL10 saat mengisi daya baterai.

Untuk menyamakan besarnya arus yang mengalir melalui LED EL3-EL10, perlu untuk mengecualikan resistor R4 dari rangkaian dan menghubungkan resistor terpisah dengan nilai nominal 47-56 Ohm secara seri dengan setiap LED.

Diagram kelistrikan setelah modifikasi

Perubahan kecil yang dilakukan pada sirkuit meningkatkan kandungan informasi indikator pengisian daya senter LED Cina yang murah dan sangat meningkatkan keandalannya. Saya berharap produsen senter LED melakukan perubahan pada rangkaian kelistrikan produknya setelah membaca artikel ini.

Setelah modernisasi, diagram rangkaian kelistrikan berbentuk seperti pada gambar di atas. Jika Anda perlu menyalakan senter untuk waktu yang lama dan tidak memerlukan kecerahan cahaya yang tinggi, Anda juga dapat memasang resistor pembatas arus R5, sehingga waktu pengoperasian senter tanpa mengisi ulang akan berlipat ganda.

Perbaikan senter baterai LED

Setelah pembongkaran, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengembalikan fungsi senter, lalu mulai memutakhirkannya.

Memeriksa LED dengan multimeter memastikan bahwa LED tersebut rusak. Oleh karena itu, semua LED harus disolder dan lubangnya dibebaskan dari solder untuk memasang dioda baru.

Dilihat dari tampilannya, board ini dilengkapi dengan tabung LED dari seri HL-508H dengan diameter 5 mm. Tersedia LED tipe HK5H4U dari lampu LED linier dengan karakteristik teknis serupa. Mereka berguna untuk memperbaiki lentera. Saat menyolder LED ke papan, Anda harus ingat untuk mengamati polaritas; anoda harus dihubungkan ke terminal positif baterai atau baterai.

Setelah mengganti LED, PCB dihubungkan ke sirkuit. Kecerahan beberapa LED sedikit berbeda dari yang lain karena adanya resistor pembatas arus yang umum. Untuk menghilangkan kelemahan ini, perlu melepas resistor R4 dan menggantinya dengan tujuh resistor, dihubungkan secara seri dengan masing-masing LED.

Untuk memilih resistor yang menjamin pengoperasian LED yang optimal, ketergantungan arus yang mengalir melalui LED pada nilai resistansi seri diukur pada tegangan 3,6 V, sama dengan tegangan baterai senter.

Berdasarkan kondisi penggunaan senter (jika terjadi gangguan pada pasokan listrik ke apartemen), kecerahan dan rentang penerangan yang tinggi tidak diperlukan, sehingga dipilih resistor dengan nilai nominal 56 Ohm. Dengan resistor pembatas arus seperti itu, LED akan beroperasi dalam mode terang, dan konsumsi energi akan hemat. Jika Anda perlu memeras kecerahan maksimum dari senter, maka Anda harus menggunakan resistor, seperti dapat dilihat dari tabel, dengan nilai nominal 33 Ohm dan membuat dua mode pengoperasian senter dengan menyalakan arus umum lainnya- resistor pembatas (dalam diagram R5) dengan nilai nominal 5,6 Ohm.

Untuk menghubungkan resistor secara seri dengan masing-masing LED, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan papan sirkuit tercetak. Untuk melakukan ini, Anda perlu memotong salah satu jalur pembawa arus yang cocok untuk setiap LED, dan membuat bantalan kontak tambahan. Jalur pembawa arus di papan dilindungi oleh lapisan pernis, yang harus dikikis dengan pisau hingga menjadi tembaga, seperti pada foto. Kemudian lapisi bantalan kontak yang telanjang dengan solder.

Lebih baik dan lebih nyaman menyiapkan papan sirkuit tercetak untuk memasang resistor dan menyoldernya jika papan dipasang pada reflektor standar. Dalam hal ini, permukaan lensa LED tidak akan tergores, dan akan lebih nyaman untuk bekerja.

Menghubungkan papan dioda setelah perbaikan dan modernisasi ke baterai senter menunjukkan bahwa kecerahan semua LED cukup untuk penerangan dan kecerahan yang sama.

Sebelum saya sempat memperbaiki lampu sebelumnya, lampu kedua sudah diperbaiki, dengan kerusakan yang sama. Saya tidak dapat menemukan informasi apa pun tentang pabrikan atau spesifikasi teknis di badan senter, tetapi dilihat dari gaya pembuatan dan penyebab kerusakannya, pabrikannya sama, Lentel Cina.

Berdasarkan tanggal pada badan senter dan baterainya, diketahui bahwa senter tersebut sudah berumur empat tahun dan menurut pemiliknya, senter tersebut berfungsi dengan baik. Terlihat jelas bahwa senternya bertahan lama berkat tanda peringatan “Jangan nyalakan saat mengisi daya!” pada penutup berengsel yang menutupi kompartemen di mana steker disembunyikan untuk menghubungkan senter ke listrik untuk mengisi daya baterai.

Pada model senter ini, LED dimasukkan ke dalam rangkaian sesuai aturan; resistor 33 Ohm dipasang seri dengan masing-masingnya. Nilai resistor dapat dengan mudah dikenali dengan kode warna menggunakan kalkulator online. Pemeriksaan dengan multimeter menunjukkan bahwa semua LED rusak, dan resistor juga rusak.

Analisis penyebab kegagalan LED menunjukkan bahwa akibat sulfasi pelat baterai asam, resistansi internalnya meningkat dan, sebagai akibatnya, tegangan pengisiannya meningkat beberapa kali lipat. Selama pengisian, senter menyala, arus yang melalui LED dan resistor melebihi batas, yang menyebabkan kegagalannya. Saya harus mengganti tidak hanya LED, tetapi semua resistor. Berdasarkan kondisi pengoperasian senter yang disebutkan di atas, resistor dengan nilai nominal 47 Ohm dipilih untuk penggantinya. Nilai resistor untuk semua jenis LED dapat dihitung menggunakan kalkulator online.

Desain ulang rangkaian indikasi mode pengisian baterai

Senter telah diperbaiki, dan Anda dapat mulai melakukan perubahan pada rangkaian indikasi pengisian baterai. Untuk melakukan ini, perlu untuk memotong jalur pada papan sirkuit cetak pengisi daya dan menunjukkan sedemikian rupa sehingga rantai HL1-R2 di sisi LED terputus dari sirkuit.

Baterai AGM timbal-asam sudah habis dayanya, dan upaya untuk mengisi dayanya dengan pengisi daya standar tidak berhasil. Saya harus mengisi baterai menggunakan catu daya stasioner dengan fungsi pembatas arus beban. Tegangan 30 V dialirkan ke baterai, sedangkan pada saat pertama hanya mengkonsumsi arus beberapa mA. Seiring waktu, arus mulai meningkat dan setelah beberapa jam meningkat menjadi 100 mA. Setelah terisi penuh, baterai dipasang di senter.

Mengisi daya baterai AGM asam timbal yang sangat kosong dengan peningkatan voltase sebagai akibat dari penyimpanan jangka panjang memungkinkan Anda memulihkan fungsinya. Saya telah menguji metode ini pada baterai AGM lebih dari belasan kali. Baterai baru yang tidak ingin diisi dari pengisi daya standar akan dikembalikan ke kapasitas aslinya ketika diisi dari sumber konstan pada tegangan 30 V.

Baterai dikosongkan beberapa kali dengan menyalakan senter dalam mode pengoperasian dan diisi menggunakan pengisi daya standar. Arus pengisian yang diukur adalah 123 mA, dengan tegangan pada terminal baterai 6,9 V. Sayangnya baterai sudah aus dan cukup untuk mengoperasikan senter selama 2 jam. Artinya, kapasitas baterainya sekitar 0,2 Ah dan untuk pengoperasian senter dalam jangka panjang perlu diganti.

Rantai HL1-R2 pada papan sirkuit tercetak berhasil ditempatkan, dan hanya perlu memotong satu jalur pembawa arus pada suatu sudut, seperti pada foto. Lebar pemotongan harus minimal 1 mm. Perhitungan nilai resistor dan pengujian dalam praktik menunjukkan bahwa untuk pengoperasian indikator pengisian baterai yang stabil, diperlukan resistor 47 Ohm dengan daya minimal 0,5 W.

Foto menunjukkan papan sirkuit tercetak dengan resistor pembatas arus yang disolder. Setelah modifikasi ini, indikator pengisian daya baterai hanya menyala jika baterai benar-benar sedang diisi.

Modernisasi sakelar mode operasi

Untuk menyelesaikan perbaikan dan modernisasi lampu, perlu dilakukan penyolderan ulang kabel pada terminal sakelar.

Pada model senter yang sedang diperbaiki, sakelar tipe geser empat posisi digunakan untuk menyalakannya. Pin tengah pada foto yang ditampilkan bersifat umum. Ketika saklar geser berada pada posisi paling kiri, terminal umum dihubungkan ke terminal kiri saklar. Saat menggerakkan penggeser sakelar dari posisi paling kiri ke satu posisi ke kanan, pin umumnya dihubungkan ke pin kedua dan, dengan pergerakan lebih lanjut dari penggeser, secara berurutan ke pin 4 dan 5.

Ke terminal umum tengah (lihat foto di atas) Anda perlu menyolder kabel yang berasal dari terminal positif baterai. Dengan demikian, baterai dapat dihubungkan ke pengisi daya atau LED. Ke pin pertama Anda dapat menyolder kabel yang berasal dari papan utama dengan LED, ke pin kedua Anda dapat menyolder resistor pembatas arus R5 sebesar 5,6 Ohm untuk dapat mengalihkan senter ke mode operasi hemat energi. Solder konduktor yang berasal dari pengisi daya ke pin paling kanan. Ini akan mencegah Anda menyalakan senter saat baterai sedang diisi.

Perbaikan dan modernisasi
Lampu sorot LED isi ulang "Foton PB-0303"

Saya menerima salinan lain dari serangkaian senter LED buatan Tiongkok yang disebut lampu sorot LED “Foton PB-0303” untuk diperbaiki. Senter tidak merespons ketika tombol daya ditekan; upaya mengisi baterai senter menggunakan pengisi daya tidak berhasil.

Senternya kuat, mahal, harganya sekitar $20. Menurut pabrikannya, fluks cahaya senter mencapai 200 meter, bodinya terbuat dari plastik ABS tahan benturan, dan kitnya mencakup pengisi daya terpisah dan tali bahu.

Senter LED Foton memiliki kemudahan perawatan yang baik. Untuk mendapatkan akses ke sirkuit listrik, cukup buka cincin plastik yang menahan kaca pelindung, putar cincin berlawanan arah jarum jam saat melihat LED.

Saat memperbaiki peralatan listrik apa pun, pemecahan masalah selalu dimulai dengan sumber listrik. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur tegangan pada terminal baterai asam menggunakan multimeter yang dihidupkan. Itu 2,3 ​​V, bukan 4,4 V yang dibutuhkan. Baterai sudah benar-benar habis.

Saat menghubungkan pengisi daya, tegangan pada terminal baterai tidak berubah, terlihat jelas bahwa pengisi daya tidak berfungsi. Senter digunakan sampai baterai benar-benar habis, dan kemudian tidak digunakan dalam waktu lama, yang menyebabkan baterai sangat terkuras.

Masih memeriksa kemudahan servis LED dan elemen lainnya. Untuk melakukan ini, reflektor dilepas, dan enam sekrup dibuka. Pada papan sirkuit tercetak hanya terdapat tiga buah LED, sebuah chip (chip) berbentuk tetesan, sebuah transistor dan sebuah dioda.

Lima kabel keluar dari papan dan baterai ke pegangannya. Untuk memahami hubungannya, perlu dibongkar. Untuk melakukan ini, gunakan obeng Phillips untuk membuka kedua sekrup di dalam senter, yang terletak di sebelah lubang tempat kabel masuk.

Untuk melepaskan pegangan senter dari badannya, pegangan tersebut harus dijauhkan dari sekrup pemasangan. Ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merobek kabel dari papan.

Ternyata, tidak ada unsur radio-elektronik di dalam pena tersebut. Dua kabel putih disolder ke terminal tombol on/off senter, dan sisanya ke konektor untuk menghubungkan pengisi daya. Kabel merah disolder ke pin 1 konektor (penomorannya bersyarat), ujung lainnya disolder ke input positif papan sirkuit tercetak. Konduktor biru-putih disolder ke kontak kedua, ujung lainnya disolder ke bantalan negatif papan sirkuit tercetak. Kabel hijau disolder ke pin 3, ujung kedua disolder ke terminal negatif baterai.

Diagram rangkaian listrik

Setelah mengetahui kabel yang tersembunyi di pegangannya, Anda dapat menggambar diagram rangkaian listrik senter Foton.

Dari terminal negatif baterai GB1, tegangan disuplai ke pin 3 konektor X1 dan kemudian dari pin 2 melalui konduktor biru-putih disuplai ke papan sirkuit tercetak.

Konektor X1 dirancang sedemikian rupa sehingga ketika colokan pengisi daya tidak dimasukkan ke dalamnya, pin 2 dan 3 akan terhubung satu sama lain. Saat steker dimasukkan, pin 2 dan 3 dilepas. Hal ini memastikan pemutusan otomatis bagian elektronik sirkuit dari pengisi daya, menghilangkan kemungkinan menyalakan senter secara tidak sengaja saat mengisi daya baterai.

Dari terminal positif baterai GB1, tegangan disuplai ke D1 (chip sirkuit mikro) dan emitor transistor bipolar tipe S8550. CHIP hanya menjalankan fungsi pemicu, memungkinkan tombol untuk menghidupkan atau mematikan cahaya LED EL (⌀8 mm, warna cahaya - putih, daya 0,5 W, konsumsi arus 100 mA, penurunan tegangan 3 V.). Ketika Anda pertama kali menekan tombol S1 dari chip D1, tegangan positif diterapkan ke basis transistor Q1, terbuka dan tegangan suplai disuplai ke LED EL1-EL3, senter menyala. Ketika Anda menekan tombol S1 lagi, transistor menutup dan senter mati.

Dari sudut pandang teknis, solusi rangkaian seperti itu buta huruf, karena meningkatkan biaya senter, mengurangi keandalannya, dan di samping itu, karena penurunan tegangan di persimpangan transistor Q1, hingga 20% dari baterai kapasitas hilang. Solusi rangkaian seperti itu dibenarkan jika memungkinkan untuk menyesuaikan kecerahan berkas cahaya. Dalam model ini, alih-alih menggunakan tombol, cukup memasang sakelar mekanis.

Mengejutkan bahwa dalam rangkaian, LED EL1-EL3 dihubungkan secara paralel ke baterai seperti bola lampu pijar, tanpa elemen pembatas arus. Akibatnya, ketika dihidupkan, arus melewati LED, yang besarnya hanya dibatasi oleh resistansi internal baterai, dan ketika terisi penuh, arus dapat melebihi nilai yang diizinkan untuk LED, yang akan menyebabkan atas kegagalan mereka.

Memeriksa fungsi rangkaian listrik

Untuk memeriksa kemudahan servis sirkuit mikro, transistor, dan LED, tegangan DC 4,4 V disuplai dari sumber daya eksternal dengan fungsi pembatas arus, menjaga polaritas, langsung ke pin daya papan sirkuit tercetak. Nilai batas saat ini ditetapkan ke 0,5 A.

Setelah menekan tombol power, LED menyala. Setelah menekan lagi, mereka keluar. LED dan sirkuit mikro dengan transistor ternyata bisa diservis. Yang tersisa hanyalah mencari tahu baterai dan pengisi dayanya.

Pemulihan baterai asam

Karena baterai asam 1,7 A benar-benar habis, dan pengisi daya standar rusak, saya memutuskan untuk mengisi dayanya dari catu daya stasioner. Saat menghubungkan baterai untuk pengisian daya ke catu daya dengan tegangan yang disetel 9 V, arus pengisian kurang dari 1 mA. Tegangan dinaikkan menjadi 30 V - arus meningkat menjadi 5 mA, dan setelah satu jam pada tegangan ini sudah menjadi 44 mA. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 12 V, arus turun menjadi 7 mA. Setelah 12 jam pengisian baterai pada tegangan 12 V, arusnya naik menjadi 100 mA, dan baterai diisi dengan arus tersebut selama 15 jam.

Suhu wadah baterai berada dalam batas normal, yang menunjukkan bahwa arus pengisian tidak digunakan untuk menghasilkan panas, melainkan untuk mengakumulasi energi. Setelah mengisi daya baterai dan menyelesaikan rangkaian, yang akan dibahas di bawah, pengujian dilakukan. Senter dengan baterai yang dipulihkan menyala terus menerus selama 16 jam, setelah itu kecerahan sinarnya mulai berkurang sehingga dimatikan.

Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di atas, saya harus berulang kali mengembalikan fungsi baterai asam berukuran kecil yang dayanya sangat habis. Seperti yang telah ditunjukkan oleh praktik, hanya baterai yang dapat diservis dan telah terlupakan selama beberapa waktu yang dapat dipulihkan. Baterai asam yang telah habis masa pakainya tidak dapat dipulihkan.

Perbaikan pengisi daya

Mengukur nilai tegangan dengan multimeter pada kontak konektor keluaran pengisi daya menunjukkan ketidakhadirannya.

Dilihat dari stiker yang ditempel di badan adaptor, itu adalah catu daya yang mengeluarkan tegangan DC tidak stabil sebesar 12 V dengan arus beban maksimum 0,5 A. Tidak ada elemen dalam rangkaian listrik yang membatasi besarnya arus pengisian, jadi timbul pertanyaan mengapa pada charger berkualitas menggunakan power supply biasa?

Saat adaptor dibuka, muncul bau khas kabel listrik terbakar yang menandakan belitan trafo telah terbakar.

Uji kontinuitas belitan primer trafo menunjukkan putus. Setelah memotong lapisan pertama pita isolasi belitan primer transformator, sekering termal ditemukan, dirancang untuk suhu pengoperasian 130°C. Pengujian menunjukkan bahwa belitan primer dan sekering termal rusak.

Memperbaiki adaptor tidak layak secara ekonomi, karena gulungan primer transformator perlu digulung ulang dan memasang sekering termal baru. Saya menggantinya dengan yang serupa yang ada, dengan tegangan DC 9 V. Kabel fleksibel dengan konektor harus disolder ulang dari adaptor yang terbakar.

Foto menunjukkan gambar rangkaian listrik catu daya (adaptor) senter LED Foton yang terbakar habis. Adaptor pengganti dirakit dengan skema yang sama, hanya dengan tegangan keluaran 9 V. Tegangan ini cukup untuk menyediakan arus pengisian baterai yang dibutuhkan dengan tegangan 4,4 V.

Sekadar iseng, saya menghubungkan senter ke catu daya baru dan mengukur arus pengisian. Nilainya adalah 620 mA, dan ini pada tegangan 9 V. Pada tegangan 12 V, arusnya sekitar 900 mA, secara signifikan melebihi kapasitas beban adaptor dan arus pengisian baterai yang disarankan. Oleh karena itu, belitan primer trafo terbakar karena panas berlebih.

Finalisasi diagram rangkaian listrik
Senter LED isi ulang "Foton"

Untuk menghilangkan pelanggaran sirkuit guna memastikan pengoperasian yang andal dan jangka panjang, perubahan dilakukan pada sirkuit senter dan papan sirkuit tercetak dimodifikasi.

Foto menunjukkan diagram rangkaian listrik senter LED Foton yang dikonversi. Elemen radio tambahan yang terpasang ditampilkan dengan warna biru. Resistor R2 membatasi arus pengisian baterai hingga 120 mA. Untuk meningkatkan arus pengisian, Anda perlu mengurangi nilai resistor. Resistor R3-R5 membatasi dan menyamakan arus yang mengalir melalui LED EL1-EL3 saat senter menyala. LED EL4 dengan resistor pembatas arus R1 yang dihubungkan secara seri dipasang untuk menunjukkan proses pengisian baterai, karena pengembang senter tidak menangani hal ini.

Untuk memasang resistor pembatas arus di papan, jejak yang dicetak dipotong, seperti yang ditunjukkan pada foto. Resistor pembatas arus muatan R2 disolder di salah satu ujungnya ke bantalan kontak, di mana kabel positif yang berasal dari pengisi daya sebelumnya telah disolder, dan kabel yang disolder disolder ke terminal kedua resistor. Kabel tambahan (kuning di foto) disolder ke bantalan kontak yang sama, yang dimaksudkan untuk menghubungkan indikator pengisian baterai.

Resistor R1 dan LED indikator EL4 ditempatkan pada pegangan senter, di sebelah konektor untuk menghubungkan charger X1. Pin anoda LED disolder ke pin 1 konektor X1, dan resistor pembatas arus R1 disolder ke pin kedua, katoda LED. Sebuah kawat (kuning di foto) disolder ke terminal kedua resistor, menghubungkannya ke terminal resistor R2, disolder ke papan sirkuit tercetak. Resistor R2, untuk kemudahan pemasangan, juga bisa ditempatkan di pegangan senter, tetapi karena memanas saat mengisi daya, saya memutuskan untuk meletakkannya di tempat yang lebih bebas.

Saat menyelesaikan rangkaian, digunakan resistor tipe MLT dengan daya 0,25 W, kecuali R2, yang dirancang untuk 0,5 W. LED EL4 cocok untuk semua jenis dan warna cahaya.

Foto ini menunjukkan indikator pengisian daya saat baterai sedang diisi. Memasang indikator memungkinkan tidak hanya memantau proses pengisian baterai, tetapi juga memantau keberadaan tegangan di jaringan, kesehatan catu daya, dan keandalan sambungannya.

Bagaimana cara mengganti CHIP yang terbakar

Jika tiba-tiba CHIP - sirkuit mikro khusus tanpa tanda di senter LED Foton, atau sirkuit serupa yang dirakit menurut sirkuit serupa - gagal, maka untuk mengembalikan fungsi senter, chip tersebut dapat berhasil diganti dengan sakelar mekanis.

Untuk melakukan ini, Anda perlu melepas chip D1 dari papan, dan alih-alih sakelar transistor Q1, sambungkan sakelar mekanis biasa, seperti yang ditunjukkan pada diagram kelistrikan di atas. Sakelar pada badan senter dapat dipasang sebagai pengganti tombol S1 atau di tempat lain yang sesuai.

Perbaikan dan perubahan senter LED
14Led Smartbeli Colorado

Senter LED Smartbuy Colorado berhenti menyala, meskipun tiga baterai AAA baru dipasang.

Bodi tahan airnya terbuat dari paduan aluminium anodized dan memiliki panjang 12 cm. Senternya tampak gaya dan mudah digunakan.

Cara memeriksa kesesuaian baterai pada senter LED

Perbaikan perangkat listrik apa pun dimulai dengan pemeriksaan sumber listrik, oleh karena itu, meskipun baterai baru dipasang di senter, perbaikan harus dimulai dengan pemeriksaan. Pada senter Smartbuy, baterai dipasang pada wadah khusus yang dihubungkan secara seri menggunakan jumper. Untuk mendapatkan akses ke baterai senter, Anda perlu membongkarnya dengan memutar penutup belakang berlawanan arah jarum jam.

Baterai harus dipasang di dalam wadah, dengan memperhatikan polaritas yang tertera di atasnya. Polaritasnya juga tertera pada wadahnya, sehingga harus dimasukkan ke dalam badan senter dengan sisi yang diberi tanda “+”.

Pertama-tama, perlu untuk memeriksa secara visual semua kontak wadah. Jika ada bekas oksida di dalamnya, maka kontak harus dibersihkan hingga mengkilat menggunakan amplas atau oksida tersebut harus dikikis dengan pisau. Untuk mencegah oksidasi ulang pada kontak, kontak dapat dilumasi dengan lapisan tipis oli mesin apa pun.

Selanjutnya Anda perlu memeriksa kesesuaian baterai. Untuk melakukan ini, dengan menyentuh probe multimeter yang dihidupkan dalam mode pengukuran tegangan DC, Anda perlu mengukur tegangan pada kontak wadah. Tiga buah baterai dihubungkan secara seri dan masing-masing baterai harus menghasilkan tegangan 1,5 V, oleh karena itu tegangan pada terminal wadah harus 4,5 V.

Jika tegangannya kurang dari yang ditentukan, maka perlu untuk memeriksa kebenaran polaritas baterai dalam wadah dan mengukur tegangan masing-masing baterai secara terpisah. Mungkin hanya satu dari mereka yang duduk.

Jika semuanya baik-baik saja dengan baterainya, maka Anda perlu memasukkan wadah ke dalam badan senter, mengamati polaritasnya, memasang tutupnya dan memeriksa fungsinya. Dalam hal ini, Anda perlu memperhatikan pegas di penutup, yang melaluinya tegangan suplai disalurkan ke badan senter dan darinya langsung ke LED. Seharusnya tidak ada bekas korosi di ujungnya.

Bagaimana cara memeriksa apakah saklar berfungsi dengan baik

Jika baterainya bagus dan kontaknya bersih, tetapi LED tidak menyala, maka Anda perlu memeriksa sakelarnya.

Senter Smartbuy Colorado memiliki sakelar tombol tekan tertutup dengan dua posisi tetap, menutup kabel yang berasal dari terminal positif wadah baterai. Saat Anda menekan tombol sakelar untuk pertama kali, kontaknya akan tertutup, dan saat Anda menekannya lagi, kontaknya akan terbuka.

Karena senter berisi baterai, Anda juga dapat memeriksa sakelar menggunakan multimeter yang dihidupkan dalam mode voltmeter. Untuk melakukan ini, Anda perlu memutarnya berlawanan arah jarum jam, jika Anda melihat LED, buka bagian depannya dan sisihkan. Selanjutnya, sentuh badan senter dengan satu probe multimeter, dan dengan probe multimeter kedua, sentuh kontak yang terletak jauh di tengah bagian plastik yang ditunjukkan pada foto.

Voltmeter harus menunjukkan tegangan 4,5 V. Jika tidak ada tegangan, tekan tombol sakelar. Jika berfungsi dengan baik maka akan muncul tegangan. Jika tidak, saklar perlu diperbaiki.

Memeriksa kesehatan LED

Jika langkah pencarian sebelumnya gagal mendeteksi kesalahan, maka pada tahap berikutnya Anda perlu memeriksa keandalan kontak yang memasok tegangan suplai ke papan dengan LED, keandalan penyolderan dan kemudahan servisnya.

Papan sirkuit tercetak dengan LED yang disegel di dalamnya dipasang di kepala senter menggunakan cincin pegas baja, di mana tegangan suplai dari terminal negatif wadah baterai secara bersamaan disuplai ke LED melalui badan senter. Foto menunjukkan cincin dari sisi yang menekan papan sirkuit tercetak.

Cincin penahan terpasang cukup kuat, dan hanya dapat dilepas dengan bantuan perangkat yang ditunjukkan di foto. Anda dapat membengkokkan pengait seperti itu dari strip baja dengan tangan Anda sendiri.

Setelah melepas cincin penahan, papan sirkuit tercetak dengan LED, seperti yang ditunjukkan pada foto, dengan mudah dilepas dari kepala senter. Tidak adanya resistor pembatas arus langsung menarik perhatian saya; semua 14 LED dihubungkan secara paralel dan melalui saklar langsung ke baterai. Menghubungkan LED langsung ke baterai tidak dapat diterima, karena jumlah arus yang mengalir melalui LED hanya dibatasi oleh resistansi internal baterai dan dapat merusak LED. Paling-paling, ini akan sangat mengurangi masa pakainya.

Karena semua LED di senter dihubungkan secara paralel, tidak mungkin untuk memeriksanya dengan multimeter yang dihidupkan dalam mode pengukuran resistansi. Oleh karena itu, papan sirkuit tercetak disuplai dengan tegangan suplai DC dari sumber eksternal sebesar 4,5 V dengan batas arus 200 mA. Semua LED menyala. Jelas terlihat bahwa masalah senter adalah kontak yang buruk antara papan sirkuit tercetak dan cincin penahan.

Konsumsi senter LED saat ini

Untuk bersenang-senang, saya mengukur konsumsi LED saat ini dari baterai ketika dinyalakan tanpa resistor pembatas arus.

Arusnya lebih dari 627 mA. Senter dilengkapi dengan LED tipe HL-508H, arus pengoperasiannya tidak boleh melebihi 20 mA. 14 LED dihubungkan secara paralel, sehingga total konsumsi arus tidak boleh melebihi 280 mA. Dengan demikian, arus yang mengalir melalui LED lebih dari dua kali lipat arus pengenal.

Mode pengoperasian LED yang dipaksakan seperti itu tidak dapat diterima, karena menyebabkan kristal menjadi terlalu panas, dan akibatnya, kegagalan dini pada LED. Kerugian lainnya adalah baterai cepat habis. Itu akan cukup, jika LED tidak padam terlebih dahulu, untuk pengoperasian tidak lebih dari satu jam.

Desain senter tidak memungkinkan penyolderan resistor pembatas arus secara seri dengan setiap LED, jadi kami harus memasang satu resistor umum untuk semua LED. Nilai resistor harus ditentukan secara eksperimental. Untuk melakukan ini, senter ditenagai oleh baterai celana dan ammeter dihubungkan ke celah kabel positif secara seri dengan resistor 5,1 Ohm. Arusnya sekitar 200 mA. Saat memasang resistor 8,2 Ohm, konsumsi arus adalah 160 mA, yang menurut pengujian, cukup memadai untuk penerangan yang baik pada jarak minimal 5 meter. Resistornya tidak menjadi panas saat disentuh, jadi daya apa pun bisa digunakan.

Desain ulang struktur

Setelah penelitian, menjadi jelas bahwa untuk pengoperasian senter yang andal dan tahan lama, perlu memasang resistor pembatas arus tambahan dan menduplikasi koneksi papan sirkuit tercetak dengan LED dan cincin pemasangan dengan konduktor tambahan.

Jika sebelumnya bus negatif papan sirkuit tercetak perlu menyentuh badan senter, maka karena pemasangan resistor, kontak harus dihilangkan. Untuk melakukan ini, sebuah sudut digerinda dari papan sirkuit tercetak di sepanjang kelilingnya, dari sisi jalur pembawa arus, menggunakan file.

Untuk mencegah cincin penjepit menyentuh jalur pembawa arus saat memasang papan sirkuit tercetak, empat isolator karet setebal dua milimeter direkatkan ke atasnya dengan lem Momen, seperti yang ditunjukkan pada foto. Isolator dapat dibuat dari bahan dielektrik apa saja, seperti plastik atau karton tebal.

Resistor sudah disolder sebelumnya ke cincin penjepit, dan sepotong kawat disolder ke jalur terluar papan sirkuit tercetak. Sebuah tabung isolasi ditempatkan di atas konduktor, dan kemudian kawat disolder ke terminal kedua resistor.

Setelah hanya mengupgrade senter dengan tangan Anda sendiri, senter mulai menyala secara stabil dan sinar cahaya menerangi objek dengan baik pada jarak lebih dari delapan meter. Selain itu, masa pakai baterai meningkat lebih dari tiga kali lipat, dan keandalan LED meningkat berkali-kali lipat.

Analisis penyebab kegagalan lampu LED Tiongkok yang diperbaiki menunjukkan bahwa semuanya gagal karena sirkuit listrik yang dirancang dengan buruk. Tinggal mengetahui apakah hal ini dilakukan dengan sengaja untuk menghemat komponen dan memperpendek umur senter (agar lebih banyak orang membeli yang baru), atau karena buta huruf para pengembangnya. Saya cenderung pada asumsi pertama.

Perbaikan senter LED MERAH 110

Senter dengan baterai asam bawaan dari pabrikan Cina merek RED telah diperbaiki. Senter memiliki dua pemancar: satu dengan pancaran sinar sempit dan satu lagi memancarkan cahaya tersebar.

Foto menunjukkan tampilan senter RED 110. Saya langsung menyukai senternya. Bentuk bodi yang nyaman, dua mode pengoperasian, lingkaran untuk digantung di leher, steker yang dapat ditarik untuk menyambung ke listrik untuk mengisi daya. Dalam senter, bagian LED dengan cahaya menyebar bersinar, tetapi sinar sempitnya tidak.

Untuk melakukan perbaikan, pertama-tama kami membuka cincin hitam yang menahan reflektor, lalu membuka salah satu sekrup sadap sendiri di area engsel. Kasingnya mudah dipisahkan menjadi dua bagian. Semua bagian diamankan dengan sekrup sadap sendiri dan mudah dilepas.

Rangkaian pengisi daya dibuat sesuai dengan skema klasik. Dari jaringan, melalui kapasitor pembatas arus dengan kapasitas 1 μF, tegangan disuplai ke jembatan penyearah empat dioda dan kemudian ke terminal baterai. Tegangan dari baterai ke LED sinar sempit disuplai melalui resistor pembatas arus 460 Ohm.

Semua bagian dipasang pada papan sirkuit cetak satu sisi. Kabel disolder langsung ke bantalan kontak. Tampilan papan sirkuit tercetak ditunjukkan pada foto.

10 LED lampu samping dihubungkan secara paralel. Tegangan suplai disuplai ke mereka melalui resistor pembatas arus umum 3R3 (3,3 Ohm), meskipun menurut aturan, resistor terpisah harus dipasang untuk setiap LED.

Selama pemeriksaan eksternal terhadap LED sinar sempit, tidak ditemukan cacat. Ketika daya disuplai melalui saklar senter dari baterai, tegangan muncul di terminal LED, dan memanas. Terlihat jelas bahwa kristal tersebut pecah, dan hal ini dibuktikan dengan uji kontinuitas dengan multimeter. Hambatannya adalah 46 ohm untuk setiap sambungan probe ke terminal LED. LEDnya rusak dan perlu diganti.

Untuk kemudahan pengoperasian, kabel tidak disolder dari papan LED. Setelah kabel LED dibebaskan dari solder, ternyata LED tersebut tertahan erat oleh seluruh bidang sisi sebaliknya pada papan sirkuit tercetak. Untuk memisahkannya, kami harus memasang papan di pelipis desktop. Selanjutnya, letakkan ujung pisau yang tajam di persimpangan LED dan papan dan pukul gagang pisau dengan palu dengan ringan. LED memantul.

Seperti biasa, tidak ada tanda pada rumah LED. Oleh karena itu, penting untuk menentukan parameternya dan memilih pengganti yang sesuai. Berdasarkan dimensi keseluruhan LED, tegangan baterai, dan ukuran resistor pembatas arus, ditentukan bahwa LED 1 W (arus 350 mA, penurunan tegangan 3 V) cocok untuk diganti. Dari “Tabel Referensi Parameter LED SMD Populer”, LED putih LED6000Am1W-A120 dipilih untuk diperbaiki.

Papan sirkuit cetak tempat LED dipasang terbuat dari aluminium dan sekaligus berfungsi untuk menghilangkan panas dari LED. Oleh karena itu, saat memasangnya, perlu untuk memastikan kontak termal yang baik karena bidang belakang LED terpasang erat ke papan sirkuit tercetak. Untuk melakukan ini, sebelum menyegel, pasta termal diterapkan pada area kontak permukaan, yang digunakan saat memasang radiator pada prosesor komputer.

Untuk memastikan bidang LED terpasang erat ke papan, Anda harus meletakkannya terlebih dahulu di bidang dan sedikit menekuk kabelnya ke atas sehingga menyimpang dari bidang sebesar 0,5 mm. Selanjutnya, timah terminalnya dengan solder, oleskan pasta termal dan pasang LED di papan. Selanjutnya, tekan ke papan (lebih mudah melakukan ini dengan obeng dengan mata bor dilepas) dan panaskan kabelnya dengan besi solder. Selanjutnya lepas obeng, tekan dengan pisau pada lekukan ujung kabel ke papan dan panaskan dengan besi solder. Setelah solder mengeras, lepaskan pisaunya. Karena sifat pegas pada kabelnya, LED akan ditekan dengan kuat ke papan.

Saat memasang LED, polaritas harus diperhatikan. Benar, dalam hal ini, jika terjadi kesalahan, kabel suplai tegangan dapat ditukar. LED disolder dan Anda dapat memeriksa pengoperasiannya dan mengukur konsumsi arus dan penurunan tegangan.

Arus yang mengalir melalui LED adalah 250 mA, penurunan tegangan 3,2 V. Oleh karena itu konsumsi daya (Anda perlu mengalikan arus dengan tegangan) adalah 0,8 W. Dimungkinkan untuk meningkatkan arus pengoperasian LED dengan mengurangi resistansi hingga 460 Ohm, tetapi saya tidak melakukan ini, karena kecerahan cahayanya cukup. Namun LED akan beroperasi dalam mode yang lebih ringan, panasnya lebih sedikit, dan waktu pengoperasian senter dengan sekali pengisian daya akan meningkat.

Memeriksa pemanasan LED setelah beroperasi selama satu jam menunjukkan pembuangan panas yang efektif. Itu memanas hingga suhu tidak lebih dari 45°C. Uji coba laut menunjukkan jangkauan pencahayaan yang cukup dalam kegelapan, lebih dari 30 meter.

Mengganti baterai asam timbal pada senter LED

Baterai asam yang rusak pada senter LED dapat diganti dengan baterai asam serupa atau baterai lithium-ion (Li-ion) atau nikel-metal hidrida (Ni-MH) AA atau AAA.

Lampion China yang sedang diperbaiki dilengkapi dengan baterai AGM timbal-asam berbagai ukuran tanpa tanda dengan tegangan 3,6 V. Menurut perhitungan, kapasitas baterai tersebut berkisar antara 1,2 hingga 2 A×jam.

Di jual Anda dapat menemukan baterai asam serupa dari pabrikan Rusia untuk UPS 4V 1Ah Delta DT 401, yang memiliki tegangan keluaran 4 V dengan kapasitas 1 Ah, seharga beberapa dolar. Untuk menggantinya, cukup solder ulang kedua kabel, perhatikan polaritasnya.

Senter ini dibeli di EBAY sekitar 4-5 tahun yang lalu. Tautan ke penjual belum disimpan, dan kecil kemungkinan dia masih menjual produk ini. Tapi sampai sekarang saya berulang kali melihat saudara kembar senter ini di banyak lantai bursa, jadi menurut saya ulasan ini masih relevan.

Apalagi prinsip penyempurnaan senter ini dapat diterapkan pada produk sejenis lainnya.

Senter melayani saya dengan setia selama beberapa tahun.

Saya tidak dapat mengidentifikasi LEDnya. Sesuatu yang kecil, keluaran panas rendah, tapi cukup terang.

Saya tidak menggunakannya secara intensif dan itu cocok untuk saya. Tidak ada mode yang tidak saya perlukan. Tombol power ada di ujung, sesuai keinginan saya. Ada segel karet. Awalnya ini bekerja pada tiga elemen AAA. Kemudian saya mendapatkan baterai LiIon 18650 dan mencoba memasukkan elemen tersebut ke dalam senter.

Anehnya, itu cocok tanpa masalah. Mengapa saya memutuskan untuk membongkar dan memodifikasinya? Hanya saja anak kecil saya entah bagaimana mengeluarkan senter saya yang lain, memainkannya sepanjang hari, dan LED di dalamnya mati karena terlalu panas. Saya membongkar senter itu dan melihat bahwa LED sudah terpasang sehingga tidak ada heat sink dan tidak ada driver sama sekali. Kengerian! Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melihat cara kerja pahlawan ulasan saya hari ini. Saya tidak ingin gagal pada saat yang paling tidak tepat jika saya tiba-tiba harus menggunakannya secara intensif. Kita harus membongkarnya.

Tidak perlu membongkar sakelar, tetapi Anda harus melihat dudukan tempat LED dan driver berada.

Jelas bahwa klip ini terbuat dari logam, dan itu lumayan. Saya menemukan senter yang bagiannya terbuat dari plastik.

Terlihat terdapat lubang besar di dalamnya dan papan LED hanya menyentuh dudukannya pada bagian tepinya, bidang kontaknya kecil dan tanpa pasta termal.

Angkat papan LED. Dimana supirnya?

Pengemudi terdiri dari papan kontak dan seutas kawat. Ya, orang Tiongkok jelas-jelas mengandalkan keandalan

Ada pegas di bantalan kontak. Itulah sebabnya ada margin ukuran yang begitu besar dan elemen 18650 dapat dimasukkan ke dalam casing tanpa masalah.

Saya tidak bisa berhenti memandangi pengemudi Cina yang singkat itu sebelum membuangnya ke tempat sampah.

Sebaiknya ganti klip ini dengan klip yang tidak memiliki lubang di dalamnya, sehingga papan LED benar-benar menempel ke seluruh permukaan untuk pembuangan panas yang lebih baik.

Tapi saya tidak punya mesin bubut, dan tidak menguntungkan memesan turner di pabrik untuk membuat bagian ini lebih mudah membeli senter lain, harganya akan sebanding. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan semuanya apa adanya, cukup perbaiki kontak dan lapisi permukaan kontak dengan pasta termal sebelum perakitan.

Setelah mengobrak-abrik tempat sampah, saya menemukan pengemudi sungguhan. Ini mungkin bukan salinan terbaik, tapi benar-benar berfungsi dan saya sudah memilikinya, tidak perlu memesan dan menunggu paketnya. Ini dia, tampan.

Ada juga pegas, ini wajib, kabel silikon dan 3 mode.

Pengemudi baru itu masuk ke dalam sangkar dengan erat, dengan ketegangan, sama seperti di sini.

Sedikit merusak track pada driver. Ini salahku sendiri. Saya harus menghubungkannya dengan kabel. Itu akan berhasil tanpanya, tetapi saya menyoldernya untuk keandalan.

Pada saat yang sama saya memutuskan untuk mengganti LED dengan sesuatu yang lebih menarik. Saya menggali yang berikut ini dari tempat sampah:

Yang pertama terlalu besar, yang kedua lebih bertenaga, tapi panasnya seperti kompor. Saya memilih yang ketiga, CREE XP-E.

Putih Hangat/Putih Dingin
Pemancar LED: 1-3W
Tipe Model: LED CREE XPE
Lumen: 328Lumen/ 3W
Tegangan Maju DC (VF) : 2,8-3,6Vdc
Arus Maju DC (JIKA): 350-1000mA
Sudut Sinar: 115 derajat
Warna lensa: air jernih
Papan PCB: Diameter dasar 20mm
Resin (Cetakan): Resin Silikon
Sertifikat: CE&ROSH
Waktu Umur: >50.000 jam
Daya: 1W-3W
Nama Model: CREE XPE
Warna yang Dipancarkan: Biru
Panjang gelombang: 470-480nm
Kecerahan: 60LM~70LM


Tegangan Pulsa Maksimum: 3.8V
Arus Pulsa Maksimum: 1200mA
Sudut Pandang LED: 115 derajat
Diameter: 20mm
Penggunaan: Penerangan Rumah/Jalan/Arsitektur
Daya: 1W/3W
Nama Model: CREE XPE
Warna yang Dipancarkan: Hijau
Panjang gelombang: 520nm-530nm
Kecerahan: 90LM~100LM
Tegangan Maju DC (VF): 3.2V-3.6Vdc
Arus Maju DC (JIKA): 350mA~1000mA
Tegangan Pulsa Maksimum: 3.8V
Arus Pulsa Maksimum: 1200mA
Sudut Pandang LED: 115 derajat
Diameter: 20mm

Di sini dia lebih besar.

Dan inilah yang awalnya berdiri. Mungkin seseorang dapat mengidentifikasinya?

Saya melapisi titik kontak antara klip dan papan LED dengan pasta termal. Ini tidak mungkin menyelesaikan masalah secara radikal, tetapi hanya sedikit, tetapi ini akan meningkatkan pendinginan LED. Oleskan sedikit pasta termal ke ulir tempat dudukan disekrupkan ke badan senter untuk meningkatkan pembuangan panas ke badan. Kami mengumpulkan.

Diameter kristal LED CREE lebih kecil dari kristal sebelumnya dan lebih menonjol ke depan. Agar pancaran cahaya tidak memiliki titik gelap di tengahnya, Anda perlu sedikit menjauhkan reflektor dari LED. Namun karena papan LED ditekan ke unit pendingin oleh reflektor itu sendiri, Anda harus menempatkan mesin cuci fotoplastik di bawah reflektor.

Mari kita periksa - itu berhasil. Kecerahannya sebanding dengan kecerahan LED yang dipasang pertama kali. Tapi oke, biarlah tetap CREE. semoga tidak terlalu panas...

Tombolnya berfungsi seperti yang diharapkan, menyalakan dan mematikannya. Jika Anda tidak menekan tombol sepenuhnya, tetapi hanya menekannya sedikit, mode pengoperasian senter akan beralih. Hanya ada 3 mode: kecerahan penuh, kecerahan setengah, dan strobo. Tidak ada mode SOS alhamdulillah. Saya jelas tidak membutuhkannya. Saya akan menolak strobo, terutama karena saya menemukan informasi tentang memperbarui driver tersebut. Tapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan untuk meninggalkan strobo, bagaimana jika itu berguna?

Berikut ini video senter yang berfungsi setelah dimodifikasi:

Rekaman video memperlihatkan modulasi cahaya, hasil pengoperasian pengemudi. Seharusnya begitu, tidak terlihat oleh mata, hanya di video.

Di sini Anda dapat melihat cara kerja senter dalam mode kecerahan penuh dan setengah, serta dalam mode strobo.

Kesimpulan: senter ini sangat murah, memiliki desain kokoh yang bagus, dan potensi perbaikan yang baik. Setelah modernisasi, kinerjanya meningkat dan kini sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya.

Setelah membeli banyak senter Cina dengan kekuatan 100 hingga 16.000 lumens, saya tidak pernah puas.

Dalam kebanyakan kasus, senter tidak menghasilkan fluks cahaya yang dinyatakan oleh penjual. Hal ini terjadi karena penjual, paling-paling, menunjukkan fluks cahaya maksimum yang dapat dihasilkan oleh modul LED yang terpasang, namun sebagai akibat dari penghematan bahan, LED beroperasi, jika Anda beruntung, pada setengah dari maksimumnya. Untuk membatasi arus, kabel tipis digunakan, ini memungkinkan Anda untuk mengabaikan penggunaan sumber arus searah dan membatasi diri Anda pada pengontrol PWM sederhana dengan sakelar daya.

“Lampu Depan LED CREE XM-L T6 2500Lm” dengan harga $12 dipilih sebagai donor, yang pengontrol PWM CX2812-nya mati setelah satu tahun digunakan. Kontroler ini mempunyai tiga keluaran untuk beban, dua masukan untuk pengaturan mode pengoperasian, dan satu masukan untuk tombol peralihan mode. Bagi saya, aspek tidak menyenangkan pertama dari hampir semua senter Cina adalah kehadiran mode Strobo dan SOS. Dalam kasus pengontrol ini, cukup menerapkan logika ke input OPT1 dan dari lima mode hanya tiga yang tersisa (Tinggi, Rendah, Mati). Jika salah satu diterapkan pada kedua input OPT, mode Rendah juga akan hilang.

Pihak penjual menyebutkan bahwa senternya menggunakan LED Cree XM-L T6 dan menghasilkan 2.500 lumens pada mode maksimal. Di website Cree, LED ini mengklaim output cahaya 100 lumens per watt dan daya maksimum 10 watt. Sebenarnya yang digunakan adalah LED XM-L U2, karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan T6, namun karena ketebalan kabelnya, LED hanya menjangkau 1,1A, yang dengan tegangan baterai 4,1V menjadi 4,51W. . Ternyata pada mode maksimal senter memancarkan kurang lebih 451 lumens. Pengukur cahaya menunjukkan 420 lumen, cukup jauh dari angka 2500.

Sirkuit driver sangat sederhana dan kami tidak akan mempersulitnya. Mikrokontroler ATtiny85 dipilih sebagai jantung baru, meskipun ATtiny13(a) sudah cukup, tetapi tidak tersedia dalam paket yang diperlukan. Tombol saklar mode berhasil mendarat pada kaki PB2/INT0, namun base transistornya ternyata terhubung dengan output RESET. Dengan adanya PWM perangkat keras, diputuskan untuk menggunakannya, sehingga jalur menuju RESET dipotong, dan basis transistor dihubungkan dengan jumper ke output PB1/OC0B. Untuk kemudahan pemrograman, pin yang diperlukan dipindahkan ke luar. Kabel diperbaiki dengan nozel lem panas meleleh. Kabel dari baterai ke papan telah diganti dengan yang sedikit lebih tebal.

Firmware dikompilasi di Arduino 1.0.6, Arduino Nano digunakan sebagai programmer. Sekering dipasang sesuai dengan skema “ATtiny85 @ 1 MHz (osilator internal; BOD dinonaktifkan)”. Berat firmware dalam bentuk biner saat ini adalah 278 byte. Saat senter mati, ia mengkonsumsi 0,3 μA; ketika Anda menekan sebentar tombol, mode minimum diaktifkan, konsumsi meningkat menjadi 7,6 mA. Untuk mematikannya, tekan sebentar dan lepaskan tombolnya. Jika Anda terus menahan tombol, kecerahan akan meningkat secara bertahap hingga maksimum. Penggantian sebagian kabel tidak memberikan peningkatan kecerahan yang signifikan, karena kabel dari catu daya ke kepala masih mengalami hambatan. Saat ini, pada mode maksimum, konsumsinya 1,2A, tegangan baterai 4,2, yang menghasilkan sekitar 500 lumens.

Namun meskipun penjual Tiongkok menunjukkan angka aperture yang meningkat beberapa kali lipat, seringkali mode minimum yang ditawarkan pun terlalu terang bagi saya. Setelah dimodifikasi, mode minimumnya cukup untuk menghindari tersandung di jalur hutan pada malam hari atau menggunakan senter sebagai penerangan malam saat bermalam di dalam gua. Totalnya, hanya dalam beberapa jam saya berhasil membuat senter impian saya dari senter yang mati. Saya harap pengalaman saya bermanfaat bagi seseorang. Kode tersedia di HeadLamp.ino.

Pembaruan 02/04/2015: Setelah berpikir sejenak, saya menambahkan kemampuan untuk menyalakan senter secara instan ke mode maksimum (dua klik cepat), serta mode strobo (tiga klik cepat). Untuk mengaktifkan mode ini, Anda perlu menghapus komentar pada definisi terkait di awal kode.

Selamat siang untuk semua pembaca dan pengagum situs Radioscheme! Hari ini saya ingin memperkenalkan Anda pada modifikasi lain dari lentera Cina.

Suatu kali saya menerima kotak plastik berukuran besar dari senter Cina dari perusahaan tak dikenal, sepenuhnya gratis. Saya memutuskan bahwa jika itu berguna, saya akan melakukan sesuatu. Setelah membongkarnya, saya menemukan di dalam baterai yang benar-benar mati dari pabrikan yang tidak dikenal, tidak ada satupun tulisan di atasnya. Juga tidak ada elemen pemancar cahaya. Yah, aku menundanya sampai waktu yang lebih baik.

Penggantian baterai

Selanjutnya, baterai 6 volt 4,5 A/jam dengan ukuran yang sama dibeli. Benar, ukurannya sedikit lebih besar, jadi bodinya harus, seperti kata mereka, “dimodifikasi dengan file”.

Jelas ada semacam bola lampu pijar di bagian atas lentera. Setelah mengobrak-abrik sedikit otak dan mata saya, saya menemukan bahwa lensa dari LED satu watt sangat cocok sebagai pengganti yang terakhir. Yang, dengan bantuan file yang sama, berhasil masuk ke dalam lubang teknologi ini, bersama dengan LED yang sama. Dan selanjutnya dua potong profil aluminium dari pintu furnitur geser direkatkan sebagai radiator. Awalnya, saya ingin memasang LED tiga watt di sana, tetapi pengalaman menggunakan dioda seperti itu mengatakan bahwa radiator improvisasi saya tidak akan memiliki area pendinginan yang cukup (dan yang lebih besar tidak akan muat di dalam senter), jadi saya memutuskan untuk menggunakan dioda satu watt.

Saya ingin menyalakan LED menggunakan . Tapi kemudian saya menemukan pengisi daya mobil untuk telepon, ternyata, dibuat dengan analog Cina dari MC34063 yang sama, karena rangkaiannya bertepatan satu lawan satu. Saya memutuskan untuk menggunakan papan ini sebagai dasar, melepas solder konektor USB, dan mengganti pembagi tegangan dengan pemangkas multi-putaran. Saya mengatur arus ke 270 mA (sementara dioda dirancang untuk 350 mA - akan ada cadangan). Intensitas cahayanya cukup untuk menerangi ruangan seluas 15-20 meter pada malam hari.

Pemasangan LED

Selanjutnya di bagian bawah kemungkinan besar ada semacam lampu neon. Yang dapat ditentukan oleh karakteristik tonjolan pada reflektor. Tanpa ragu, saya memutuskan untuk memasang LED di sana yang baru saja tiba dari China:

Semuanya dilakukan dengan sangat sederhana. Saya menandai lokasi LED pada kertas kotak-kotak, menempelkannya ke reflektor dengan lem kertas, dan mengebor lubang untuk kabelnya dengan bor milimeter. Saya mengeluarkan kertas, membersihkan reflektor dengan kain untuk menghilangkan lem, memasukkan LED dan menekuk kaki. Karena saya tidak ingin membuat driver, saya memutuskan untuk membatasi diri pada resistor. Saya menghubungkan semua LED secara paralel dan memasang resistor 180 Ohm pada setiap LED; saya menggunakan resistor SMD untuk ini, yang saya gabungkan langsung ke dalam plastik, karena baterainya ternyata terlalu besar dan tidak ada ruang untuk elemen timah. .

Sakelar daya terletak di bagian atas pegangan dan memiliki tiga posisi tetap. Di posisi tengah semuanya mati, di posisi paling belakang senter bagian bawah menyala, memberikan cahaya menyebar. Dan pada posisi paling depan, bagian atas menyala dan menghasilkan seberkas cahaya yang diarahkan secara sempit, ditambah bagian bawah ditenagai melalui dioda yang disolder ke sakelar.

Indikator tegangan

Kemudian muncul ide untuk membuat indikasi daya baterai. Saya mencari di Internet dan menemukan tabel ini:

Karena aki saya 6 volt, maka angka pada kolom “tegangan” harus dibagi dua. Saya memutuskan untuk membuat indikator pada sirkuit mikro LM324 yang banyak digunakan, yang merupakan penguat operasional quad (op-amp). Karena saya telah menyolder sirkuit serupa untuk indikasi cahaya detektor logam, saya hanya memiliki stempel, yang kemudian harus sedikit dimodifikasi. Untuk menampilkan informasi tentang status baterai, saya mengambil empat nilai (sesuai dengan jumlah op amp) - 20%, 40%, 60% dan 80%. Saya harus menghabiskan waktu setengah hari hanya untuk menghitung pembagi tegangan, bahkan saya membuat tabel khusus untuk ini di Excel agar lebih mudah dalam perhitungannya.

Tombol untuk menyalakan indikator terletak di badan di bawah pegangan; ketika Anda menekannya, jumlah LED yang sesuai dengan pengisian daya akan menyala. Jika ada yang aktif, maka 20%, jika semuanya, maka 80% atau lebih.

Bank Daya

Fungsi senter saya selanjutnya adalah kemampuan untuk mengisi daya perangkat seluler. Karena baterainya memiliki kapasitas yang bagus, maka cukup mumpuni.

Saya sudah lama berpikir tentang bagaimana mengoordinasikan level tegangan baterai dan ponsel. Awalnya saya ingin membuat konverter yang sama di MC34063, tetapi tidak cocok karena perbedaan tegangan yang kecil, ada opsi untuk memasang LM7805, tetapi sekali lagi tidak cocok karena alasan yang sama. Hasilnya, setelah berbicara dengan teman-teman amatir radio saya di forum kami (yang saya sangat berterima kasih kepada mereka!) Saya sampai pada kesimpulan bahwa Anda dapat menggunakan resistor biasa yang akan membatasi arus, dan dengan manipulasi sederhana dengan hukum Ohm, elemen ini dihitung. Ternyata 3 Ohm 1 W.

Indikator pengisian daya

Selanjutnya direncanakan modernisasi senter dengan memasang panel surya di permukaan samping bodi untuk terus mengisi ulang baterai. Lagi pula, senter sering kali mati. Anda akan mendapatkan pembangkit listrik mini yang portabel dan otonom. Untuk mengisi daya ponsel dan penerangan. Pada catatan ceria ini, izinkan saya pamit, sampai jumpa lagi di halaman situs! Penulis - Temych (Artem Bogatyr)

Diskusikan artikel CARA MEMPERBAIKI LANTERN CINA