В данной статье будет рассмотрена интересная и впечатляющая модернизация стационарного персонального компьютера. Если быть точнее, то внешней переделке будет подвержена передняя панель системного блока. Вместо стандартного пластика автор решил установить стеклянную панель со светодиодами и путем зеркальных отражений создать эффект бесконечного туннеля.

Ниже представлен список использованных материалов, для создания такой модификации:
-зеркало
-тонированное стекло, имеющее зеркальное напыление
-двухсторонний скотч
-наклейка из фотобумаги
-светодиодная лента
-различные провода
-разъём для питания (молекс)
-крышка из-под упаковки молока

Подробное описание изготовления и установки внешней модификации для стационарного компьютера:

Шаг первый: сбор необходимых материалов.

Гораздо сложнее было найти стекло с зеркальным напылением, для этого пришлось покопаться на некоторых форумах, в вашем городе, возможно, это не станет трудностью. Затем была куплена наклейка из фотобумаги, на которой будет распечатан логотип. В магазине электроники или интернет магазине нужно купить светодиодную ленту, лента нужно небольшая, поэтому ее стоимость тоже будет не велика. Провода автор взял из имеющихся запасов.

Шаг второй: подготовка и примерка.

Так как зеркала уже изначально имели нужный размер, то автор решил прикинуть, как эта самоделка будет выглядеть в сборке. Для этого светодиодная лента была помещена между зеркалами, таким образом, стало гораздо проще и удобнее на практике определить необходимый зазор между зеркалами и оптимальное расстояние расположения ленты, чтобы достичь максимум эффективности создания иллюзии бесконечного туннеля.

На фотографиях видно, что светодиодная лента отлично светит даже при питании в 9В, хотя согласно инструкции она была рассчитана на напряжение в 12В.

Оптимальный зазор для создания нужного эффекта был найден в диапазоне от 5 до 8 мм.
Ранее распечатанный логотип на фотобумаге отлично просматривается через зеркало. Поэтому он был сразу вырезан и наклеен на поверхность. При данном действии является крайне важным не перепутать стороны нанесения логотипа.

Шаг третий: подготовка к установке ленты.

При создании внешних моддингов очень важно проверять, как это будет выглядеть со стороны, поэтому после тестовой фиксации лент автор проверил внешний вид изделия. Как видно на картинке белые полосы ленты слишком бросаются в глаза, поэтому их было решено закрасить при помощи обычного маркера. После этого стали видны только диоды, и внешний эффект стал еще более впечатляющим.

Шаг четвертый: установка и фиксация конструкции внутрь корпуса.

После этого конструкция из зеркальных стекол обклеивается по периметру картоном, чтобы придать некую целостность конструкции. К тому же, подобное решение поможет производить замену элементов в случае их выхода из строя не ломая всю конструкцию, так как картон держится за ребра зеркал и его можно легко отклеить.

Получившуюся светодиодную панель нужно установить в корпус. Так как размеры зеркал были очень точно подобраны, то не потребовалось каких-либо дополнительных материалов для ее закрепления в отверстии.

Таким образом, из обычного невзрачного корпуса системного блока получилось довольно эффектное украшение комнаты. Для этого потребовалось совсем немного средств и времени, так как все материалы стоят достаточно дешево, а работы по сборке весьма просты.

Тут представлена фотография корпуса системного блока до начала применения модификаций, чтобы по итогу, можно было сравнить, насколько улучшился внешний дизайн компьютера.

А здесь видно уже модифицированный системный блок с установленной зеркальной системой светодиодного освещения.

Введение

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.

Подсветка флоповода.

Hi-tech заглушка - гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

^^ Найди одно отличие ^^

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап . Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных "fade-away" импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

^^Пластиковое окошко отдельно^^

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

^^Лист с изображениями^^

Был выбран нужный размер, два изображения наклеены на самоклеящуюся плёнку. Далее я вырезал изображения самих грилей и наклеил получившийся трафарет на пластмассину с обратной стороны. Также пришлось полностью изнутри заклеить её чёрной плёнкой.
Вот что у нас получилось:

^^Красота! Наш первый результат^^

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

^^Горящий светодиод на стойке^^

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции:

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

Два ярких светодиода, лучше 3мм

Резисторы к ним

Немного проводов

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом , приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

R среднее = 1 / (1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / (1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом .

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет .

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Нам пригодятся:

Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы

Малость проводов

Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

^^Выпиленная плата от дисковода^^

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено.

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

^^Плата на корпусе и с подсветкой^^

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий, а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

^^Вид моддинга ночью^^

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

FreON
Fre0N (a) yandex.ru
26 /07.2005

Введение

За основу формы будущего корпуса была взята избитая в других модах форма куба. Однако, были внесены некоторое ограничение, а именно минимально возможные размеры. Учитывая, что максимальная (высота) стороны материнской платы была равна 32см, то и внутренний объем должен быть 32х32х32см. Вторым условием мода было создание из максимально простого и доступного материала, для обработки которого не нужно высокотехнологичных и дорогих процессов (лазерная резка, аэрография и т.п.). В начале хотелось создать куб из массива натурального дерева 16-20мм толщины, который вполне можно купить в строительных магазинах, но однако, в ближайшем магазине цена оказалась довольно высокой - 300-350 рублей за 1 м 2 . Выбор пал на … фанеру. Да обычную фанеру толщиной 10 мм. По расчетам выходил вполне доступный лист 1500х750 мм за примерно 150 р. Дабы скрыть с сторон мода все крепления, ошибки и переделки сверху на внутренний корпус решено было сделать декор-панели из фанеры 5мм.

В принципе, весь процесс мода понятен из фотографий. Но внесу некоторые пояснения:

Рис.1-3. Раунд кабелей от блока питания. Решил не использовать стандартные молексы, а использовал 4-х контактные круглые разъемы, купленные в «Микронике». Душевой шланг к молексу прикреплен скобой из скрепки, а сам разъем вкручен в пластиковый уплотнитель того же душа.

Рис.4. Размещение компонентов в отсеке блока питания. Блок питания разместился перевернутым под материнской платой. Воздух, проходящий через блок питания выдувается в дно куба 120мм вентилятором. Дешевый компрессор тоже нашел себе место в блоке питания, однако я не решил экспериментировать с подключением его к общему питанию а просто вывел его кабель из корпуса, получив возможность выключать по необходимости.

Рис.5. Один из IDE-кабелей питания не был отключен и переведен на разъем, так что он вместе с кабелями питания материнской платы выходит из блока питания. Ниже них разместились гнезда питания устройств и вклеенный разъём питания водоблока (+3В снятых с SATA).

Рис.6. задняя стенка с выпиленными отверстиями под материнскую плату и платы расширения. В центре из блока питания выходит гнездо для кабеля питания 220В. Две решетки от старых дешевых колонок превратились в защитную сетку.

Рис. 7. Корпусные вентиляторы с подсветкой защищены не только ручкой для переноски куба, но и металлической сеткой (куплена в IKEA). Сетка располагается между внутренним корпусом и декор-панелями.

Рис. 8. В откидывающейся крышке-блоке разместились DVD и CD-RW. IDE шлейф прошел через нижнюю стенку этого блока так, что остается в корпусе. С другой стороны в стенку врезан молекс разъем, от которого уже разводится питание. Так же в заднюю стенку врезан LPT-разъем для LCD-экрана.

Рис. 9. Водоблок для пузырькового мода. Для залива воды в верхнюю стенку врезано отрезанное от пластиковой бутылки горлышко. Так как в перспективе было устройство водяного охлаждения то в выфрезерованные отверстия в нижней части были вклеены латунные трубки, на которых держится душевой шланг (фитинг?). В заднюю часть с низу был вклеен аквариумный распылитель – он дает большее количество пузырьков, чем просто перфорация трубок. Вплотную к большому сквозному отверстию с внутренней стороны будет прикреплена панель с необходимыми кнопками и переключателями. За подсветку водоблока отвечают шесть УФ диодов.

Рис. 10. Лицевая панель. Вид сзади:) На нее вынесено: кнопки сброса и питания, два переключателя на подсветку водоблока, два USB порта, 3 переменных резистора управления вентиляторами и 10-ти диодная индикация работы HDD. Так как на материнской плате контакты POWER, RESET и HDD LED уже сгруппированы вместе, то использовав многожильный провод и разъем от USB удалось свести на минимум количество проводов.

Рис 11. Собственно внутренняя компоновка. Часть воздуха вдуваемого в корпус правым вентилятором, забирается турбинным кулером процессора. Винчестер скрыт под проводами на левой стенке.

Рис.12. Корпус в включенном состоянии без лицевой декор-панели.

Рис.13. Работа пузырьков в водоблоке

Рис.14. Корпус без декор-панели в ночном режиме.

Рис.15. Лицевая декор-панель с отверстиями под DVD-CD-RW и водоблок. Чтобы добиться подсветки контура в нижней части, вырезанная часть приклеена на супер-клей к металлической сетке. Так же сразу вырезал и стелс-панели для DVD и CD-RW.

Финальные фото корпуса

Рис.16 – ночной корпус

Рис.17 – дневной

Рис.19 - лоток DVD с прикрепленной стелс-панелью.

Рис.20 – лицевая панель.

Антон aka =ЗМЕЙ=
antogor (a) pochta.ru
25 /10.2005

Вступление

Мо́ддинг (англ. modding, происходит от слова modify - модифицировать, изменять) - внесение креативных изменений в аппаратное обеспечение компьютера.

По крайней мере так считает Википедия , однако для тех «заядлых» пользователей настольных компьютеров, которые хоть раз попробовали внести изменения в «своё детище», моддинг стал чем-то гораздо большим, нежели попросту «изменение внешнего вида». Собственно для начала следует попробовать узнать причины, из-за которых скромный пользователь решает самолично внести изменения. В архиве нашего сайта есть две крайне интересные статьи: «Самодельная система охлаждения для Radeon HD 4850 » и «Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума ». В обоих случаях цель была одна: «создание эффективного и тихого воздушного охлаждения без значительных капиталовложений», - и её оспорить довольно сложно. Ведь нередки на сегодняшний день случаи, когда пользователи попросту не могут выбрать подходящий им, например, корпус, поскольку его начинка уже есть в наличии и эксплуатируется уже не один месяц, но в следствие недостаточной (а нередко и неправильной) системы вентиляции «старого» корпуса эта начинка нагревается до предельных температур, и штатные системы охлаждения самых горячих элементов (процессор, видеокарта) начинают работать на полную мощность. В итоге это приводит к тому, что, казалось бы, далеко не дешевый системный блок превращается в самый настоящий «пылесос» с соответствующим рёвом турбин. Открытие боковой крышки корпуса хоть и спасает содержимое от перегрева, однако сводит на «НЕТ» весь эстетический вид, не говоря уже о том, что работающий корпус в таком виде представляет собой очаг травматизма и повышает шансы лишится дорогостоящих комплектующих вследствие неосторожного движения или шалостей малолетнего ребёнка.

Покупка специализированного корпуса, например, Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS , может решить данную проблему, но ведь не всегда удаётся подобрать именно желаемое из предложенного в магазине, да и чего греха таить, специализированные корпуса далеко не дешевые и нередко их стоимость превышает цену процессора или видеокарты. Такие растраты не каждому по карману. Именно благодаря сведению вышеизложенных факторов и рождаются моддинговые корпуса, представляющие собой попросту доработку и/или модернизацию уже имеющихся корпусов с проектной системой вентиляции. К тому же, в данном случае автор такого мануфактурного корпуса может без стеснения придать своему детищу креативный, по его мнению, внешний вид, который нередко поражает окружающих своей индивидуальностью и неповторимостью. Яркими примерами служат следующие творения, подобранные на специализированном интернет-ресурсе http://www.casemods.ru/ :

Цель данной статьи – показать в виде хронологической повести одного случая, что моддинг компьютерного железа не есть что-то «заумное», доступное только для дипломированных инженеров-техников, и на примерах доказать его перспективность, доступность и, естественно, простоту. Читатели смогут найти решения проблем, которые стояли перед ними в прошлом. Более того, все представленные изменения будут сопровождаться соответствующими тестами для оценки изменения нагрева, производительности и косвенно - уровня шума. По возможности, будут указаны затраченные на модернизацию средства и где можно приобрести соответствующие компоненты в разных городах.. Более того, желающим самим заняться моддинговым ремеслом будут даже предоставлены чертежи, на базе которых, без особых усилий, можно будет спроектировать и создать свой, эксклюзивный, предназначенный именно для определённой конфигурации компьютера, корпус с набором необходимых функций или же повторить предложенное.

Предыстория

Перечень комплектующих, которые будут принимать участие в представленном мод-проекте формировался не сразу, а эволюционно в течении четырёх лет. Изначально (2004 год) системный блок имел следующую начинку:

• процессор Intel Pentium 4 540j ;
• материнская плата Intel D915PCY ;
• видеокарта ASUS EAX600XT ;
• одна планка памяти типа DDR2 объёмом 1024 МБ, работающая на эффективной тактовой частоте 533 МГц.

Однако тогда планировалось купить не столько настольный компьютер, сколько целый комплекс бытовой электроники на базе персонального компьютера, поэтому дополнительно в системный блок входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус же был 3R System - Neon Light PRE. Монитор и комплект акустических колонок были соответствующими: LG 920P и Creative Inspire TD 7700 .

После покупки всё чаще поднимался вопрос: «А стоил ли данный мультимедиа комплекс сумасшедших затрат, потраченных на его приобретение, может что-то было подобрано неверно?». Производительности видеоадаптера естественно не хватало, поскольку монитор профессионального уровня мог работать на разрешении 1600*1200 при частоте обновления экрана 85 Гц, а популярные на то время игры (например, DOOM 3) предъявляли довольно серьёзные требования к содержимому системного блока (в особенности к видеокарте) даже по современным меркам. Мечта о «самом-самом» таяла на глазах. Со временем была перечитана масса обзоров компьютерных комплектующих и, к сожалению, не совсем внимательно. В 2007 году был произведён апгрейд (замена некоторых компонентов на более производительные).

Видеоадаптер был заменён на крайне перспективный (только стартовавший в продаже) ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, который представлял собой ни что иное, как «референсный» PNY GeForce 8800 GTS 512, только с наклейками ASUS. В связи с возросшими требованиями к потребляемой мощности системы, комплектный от корпуса блок питания Dinamic стандарта ATX 1.3 мощностью 300 ватт был заменён на PowerLux PL-550PFC-DF . Увы, 2007 год ознаменовал массовый переход с одноядерных процессоров на двухъядерные. Естественно, большинство игр изначально разрабатывались для именно двухъядерных процессоров, а использовавшийся в системе Intel Pentium 4 540j попросту был не способен обеспечить нужный уровень производительности. Не спасало даже дополнение оперативной памяти до 3 ГБ ещё одной планкой емкостью 1024 Мб и двумя 512 МБ. Ситуация выглядела именно таким образом, что «деньги были потрачены крайне безграмотно». Начиная с весны 2008 года, наверно больше из-за необходимости, нежели «по желанию» крайне въедливо перечитывались все статьи и обзоры на соответствующих сайтах. Именно в то время впервые пришлось «познакомиться» и с сайтом www.EasyCOM.com.ua , который поразил своей масштабностью и количеством обзоров. Каждая материнская плата, видеокарта, процессор и прочие комплектующие, которые присутствовали в продаже, были детально описаны, как будто это была эксклюзивная и неповторимая «новинка». Особо пригодилось сравнительное динамическое тестирование процессоров и видеокарт с аналогичными моделями, не зависимо от класса, поколения или ценового диапазона. К лету 2008 было принято решение без спешки, планомерно создать крайне нестандартную систему, которая бы не стоила сумасшедших денег, предполагая использование в ней максимального количества ныне имеющихся комплектующих, но обладала такой вычислительной мощностью, которая бы соответствовала современным требованиям и имела «запас на будущее». Ориентация такой системы была сугубо для игр, просмотра видеоконтента и прослушивания аудио. Единственным рациональным решением данной задачи было создание на базе специализированной материнской платы и четырехъядерного процессора – SLI-системы. То есть для усиления вычислительной мощности видеосистемы было принято решение не менять видеокарту, а дополнить компьютер ещё одной такой же (по принципу организации SLI-систем). Поскольку на то время особыми финансами средствами располагать не приходилось, а время популярностиGeForce 8800GTS 512 подходило к концу, и ждать не было смысла, так как уже через полгода в продаже ASUS EN8800GTS/HTDP/512M можно было и не найти, было принято решение, в первую очередь, купить вторую видеокарту не имея соответствующей материнской платы. К началу 2009 года был куплен уже и процессор Intel Core 2 Quad Q9550 и две планки оперативной памяти OCZ Titanium OCZ2T800IO1G , оставалось только выбрать материнскую плату. Как оказалось, на то время бушующий финансовый кризис полностью смёл всё новинки с прилавков магазина, и выбор SLI-совместимой материнской платы (которые и без того были редкостью) стал крайне сложной задачей. По большому счёту, выбор стоял только между ASUS P5N-T Deluxe и ASUS P5N-D . Естественно ASUS P5N-T Deluxe обладала на порядок лучшими возможностями, нежели второй вариант. Взять хотя бы систему питания процессора, ведь использоваться будет именно четырёхъядерный Intel Core 2 Quad Q9550 славящийся своим высоким энергопотреблением и нагревом. Однако случай распорядился сам. Пока принималось решение, материнская плата ASUS P5N-T Deluxe попросту исчезла из магазинов. Остался всего один вариант ASUS P5N-D.

Поскольку материнская плата ASUS P5N-D выпускалась производителем в довольно ограниченном количестве, она своевременно не попала на тестирование, поэтому хочется о ней рассказать хоть в двух словах сейчас. Основана она на связке системной логики NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Совместима плата со всеми процессорами под разъем Socket LGA 775, включая четырёхъядерные модели на ядре Yorkfield, выполненные по техническим нормам 45 нм. Материнская плата имеет два слота PCI-E x16 v2.0, которые способны работать одновременно в полноценном режиме х16 + х16. Последнее, собственно и есть «изюминкой» данной платы, поскольку северный мост NVIDIA nForce 750i SPP обладает всего 16 линиями PCIe, а для реализации поддержки полноскоростных двух портов PCI-E x16 v2.0 их нужно 32. Так вот, дополнительная микросхема NVIDIA nForce 200 способна расширить количество линий PCIe и ускорить передачу информации между видеокартами, не передавая её через чипсет и процессор, а направляя по назначению сразу. Более подробную информацию о наборе системной логики NVIDIA nForce 750i SLI можно узнать рассмотрев следующую схему:

Также на плате реализовано два слота PCI v2.2, один PCI-E x1, четыре слота DIMM с поддержкой памяти стандарта DDR2 с частотой 800/677/533 МГц. Набор портов на плате для периферийных устройств ввода-вывода исчисляется одним IDE на два устройства, одним разъемом Floppy, четырьмя SATA-портами, двумя USB колодочками на четыре порта, одним портом IEEE 1394a, коннектором вывода S/PDIF. Плата имеет 24-контактный разъем питания и четырёхконтактный разъём ATX12V дополнительного питания процессора. В углу имеются колодочки для подключения фронтальной панели, наушников, микрофона. На интерфейсную панель выводятся четыре USB-порта, один IEEE 1394a, шесть входов/выходов звукового кодека, один оптический аудио выход, один коаксиальный аудио выход, сетевой LAN (RJ45), два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры, а также по одному последовательному и параллельному порту. Количество подключаемых вентиляторов к материнской плате ограничивается четырьмя, включая процессорный четырёхконтактный.

Инженеры компании ASUS подошли к расположению элементов материнской платы P5N-D довольно дерзко. Несмотря на то, что стандарт ATX предполагает на материнской плате до семи слотов расширения, в случае ASUS P5N-D их было реализовано всего шесть, тем самым расстояние от процессорного разъема до первого слота расширения было увеличено на 22 мм. Этого вполне хватило для расположения чипов северного моста NVIDIA nForce 750i SPP и так называемого «восточного моста» NVIDIA nForce 200. Учитывая их тепловыделение, они были прикрыты массивным радиатором.

Для более эффективного отвода тепла в комплекте с материнской платой поставлялся вентилятор.

Размеры такого «карлика» 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а скорость вращения крыльчатки при питании 12 В - 3800 об/мин. На практике это довольно шумное «создание», однако опции BOIS позволяют использовать последний в трёх режимах, которые соответствуют 3800; 3000; 2600 об/мин.

Более подробную информацию о комплектации и характеристиках можно «подчерпнуть» из соответствующей таблицы, или с официального сайта :

Спецификация материнской платы ASUS P5N-D:

Стоит несколько слов уделить и системе питания процессора. Выполнена она по четырёхфазной схеме, однако следует понимать, что «фазы бывают разные». Вот, например, как выглядят аналогичные системы питания:

На фотографии слева изображена материнская плата ASUS P5Q SE у которой также система питания четырёхфазная, однако следует заметить, что количество силовых транзисторов в плече одной фазы равно двум. У материнской платы GIGABYTE GA-EP41-UD3L (на фотографии посредине) опять четырёхфазная система питания, но количество силовых транзисторов на плечё уже не два, а три. Ну и расположенная на фотографии справа материнская плата GIGABYTE GA-EP45-UD3 имеет шестифазную систему питания, но, как и в предыдущем случае, число силовых транзисторов на плечё равно трём. Дело в том, что количество силовых транзисторов в одной «фазе» и общее число фаз в системы питания процессора прямо пропорционально максимальной мощности, которую может «выдать» эта система питания. И если потребитель (процессор) будет потреблять такую мощность, которая будет граничить с максимально возможной, которую в состоянии обеспечить система питания процессора, то последняя будет в лучшем случае сильно нагревается, что, несомненно, скажется на сроке службы как материнской платы, так и процессора. Инженеры компании ASUS поступили «хитрее». Число фаз хоть и ограничили четырьмя, но на каждое плечё установили по четыре силовых транзистора, что свидетельствует о предрасположенности к серьёзным нагрузкам. Оценить более точно систему питания материнской платы ASUS P5N-D крайне сложно, но предполагается, что она рассчитана на мощные четырёхъядерные процессоры с некоторым запасом, и собственно, этот запас можно, в теории, реализовать для обеспечения возросшего энергопотребления разогнанного четырехъядерного процессора. На «сколько» разогнанного – покажет практика.

О функциональности BIOS также особо говорить не приходится. Оверклокерские возможности (которые в основном интересны) ограничиваются сменой частоты опорной шины FSB от 133 до 750 МГц (правда представлен этот параметр не привычным FSB , а QDR, то есть FSB x 4), шины PCI-E от 100 МГц до 131 МГц, частоты работы памяти от 400 МГц до 2600 МГц, изменением множителя шины HT, соединяющей северный мост и южный, от х1 до х8, а также сменой таймингов оперативной памяти, как основных, так и дополнительных. Изменить напряжение питания можно на следующих элементах: процессоре от 0,83125 В до 1,6 В; оперативной памяти от 1,85 В до 3,11 В; северном мосте NVIDIA nForce 750i SPP от 1,2 В до 1,76 В; южном мосте NVIDIA nForce 750i MCP от 1,5 В до 1,86 В; шине НТ от 1,2 В до 1,96 В.

Подытожив беглый обзор материнской платы ASUS P5N-D можно сделать краткий, но чёткий вывод. Данная материнская плата имеет всё необходимое для построения высокопроизводительной SLI- системы с полноценным подключением двух видеоадаптеров по схеме х16 + х16 и использованием самых производительных процессоров семейства Intel Core 2 Quad. Тем не менее, несмотря на почти флагманские функции, ASUS P5N-D не имеет «ничего лишнего», то есть число дополнительных контроллеров расширения минимально, передовые технологии компании ASUS не применяются в полном объёме, а количество дополнительных радиаторов сводится к минимуму. Всё это, естественно, отразилось на конечной стоимости продукта. Куплена материнская плата была в феврале месяце 2009 года по цене 1200 грн, что в сравнении с ценой ASUS P5N-T Deluxe, которая оценивалась в 1800 грн, выглядело

После приобретения нового компьютера либо усовершенствовании старого нередко возникает ситуация, что сам корпус компьютера уже не удовлетворяет тем или иным требованиям. Это и уровень шума, установка новых деталей либо дополнительного блока питания, охлаждения. А в ваш старый корпус не помещаются все эти новшества, либо уровень температуры повышается просто до запредельных пределов. И вы начинаете искать наиболее доступное решение проблемы: покупка нового корпуса или изготовления его самостоятельно, своими силами. В данной статье будет рассмотрен пример, как изготовить корпус для компьютера своими руками или его улучшить. При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по изготовлению корпуса, например:

Как известно, в выборе корпуса компьютера нужно задумываться не только о внешнем виде, хотя оригинальный подход и нестандартное решение тоже немаловажны. В первую очередь нужно четко представлять, что корпус – это неотъемлемая часть вашего ПК, а не просто красивая коробка на столе или под столом. К конструкции корпуса нужно подойти со знанием дела. Сначала нужно узнать, какие бывают виды и типы корпусов, их различия и функциональность.

На сегодняшний день известны всего четыре основных разновидности типов корпусов для ПК. Есть, конечно, множество неординарных решений, но об этом после. В каждом из этих типов есть свои хорошие и не очень стороны, поэтому нельзя однозначно сказать, какой из них самый лучший. Просто прочтите их достоинства и недостатки, чтобы в своей конструкции было на что опираться. Или, если вы решите что самостоятельное изготовление вам не по силам, то вам будут ясны критерии, по которым вы сможете купить подходящий качественный корпус у производителя.

Существует вертикальные (tower) и горизонтальные (desktop) исполнения корпусов. Вертикальные корпуса обычно позволяют поставить большее количество накопителей и всевозможных других устройств, а горизонтальные – более компактны.

Первый тип корпуса, который мы рассмотрим, называется Small Form Factor(компактный)

Этот тип корпуса отличают компактные размеры. Он особенно удобен для офисных компьютеров, либо для домашнего ПК, если вам не нужна особо мощная система. Размеры такого корпуса весьма невелики (около 25х25 см), что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер и занять минимум места. У таких корпусов есть большой минус, такая миниатюризация требует подходящей «начинки», небольшие размеры деталей. В такой корпус уже не получиться, например, вставить современную мощную видеокарту либо процессор. Кроме того, малые габариты могут вызывать проблемы с охлаждением, компоненты могут перегреваться, вызывая сбои и поломки системы.

Второй тип корпусов называется Mini-Tower Form

Такой корпус уже можно использовать для довольно мощного офисного ПК, или для домашнего медиа-центра. Такие корпуса, как правило, изначально укомплектованы блоками питания мощностью от 400W. В таком корпусе можно собрать хорошую систему с двухядерным процессором, поставить мощную видеокарту, но, многие современные комплектующие для такого варианта придется выбирать из расчета «мини». Еще одним неудобством является необходимость ежемесячной чистки от пыли.

Третий тип корпусов называется Moddle-Tower Form

Этот тип корпуса является самым популярным и распространенным. В такой корпус можно легко поместить хорошую систему вентилирования, несколько мощных видеокарт, поставить дополнительные жесткие диски. Этот корпус хорошо подойдет для тех, кто не ограничен размерами системного блока. Подобный тип корпусов сложно вписать в интерьер, но он обеспечивает хорошую производительность системы и удовлетворит требования даже заядлых «игроманов».

Четвертый тип корпусов называется Big-Tower

Такой корпус очень редко можно встретить в качестве домашнего ПК. Он заметно больше всех остальных, и его высота достигает, как минимум, полметра. В этом корпусе можно разместить не только штук пять хороших видеокарт или винчестеров, он пригоден для создания серверов либо компьютера, управляющего другими компьютерами в офисе. Такой корпус позволяет разместить в нем хорошую вентиляцию, что избавит компьютер от возможности перегрева. Таким образом, Big-Tower идеально подходит самым продвинутым пользователям, которые заняты в области IT технологий и особо требовательным геймерам.

Первым моментом, на который нужно обратить внимание при подборе либо конструировании корпуса – является ли достаточным внутреннее пространство. Необходимо определить, сможете ли вы поместить туда устройства для необходимого охлаждения системного блока, установки вентиляторов. Необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал внутри корпуса, обеспечивая тем самым охлаждение всех деталей. Обращайте внимание на мощность находящегося в корпусе, либо купленного отдельно блока питания (БП). Она должна быть достаточной для планируемой системы ПК. Также следует обратить внимание на расположение блока питания в корпусе. При больших мощностях БП нужно подумать о его охлаждении. БП требуется охлаждать лишь себя.

Для оптимального охлаждения и низкого уровня шума БП можно разместить по таким схемам.

В схеме, с верхним расположением БП мы получаем такие достоинства:

1. Достаточно низкий уровень шума (19дб) при установке БП мощностью 430 Вт, вентиляторе ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об/мин;
2. Температура элементов повышается незначительно (+3 градуса в БП и +1 градус в корпусе);
3. Стандартное расположение;
4. Свободный выход воздуха.

Такую конструкцию можно собрать примерно так, как на фотографии ниже.

Компанией SilverStonetek налажен выпуск корпусов с нижним расположением БП.

Достоинствами данной конструкции являются:

1. Блок питания служит для охлаждения только себя;
2. Не возникает необходимости переделывать БП;
3. Низкий центр тяжести для корпуса ПК.

Из недостатков можно отметить: избыточный шум вентилятора и затрудненный доступ воздуха к вентилятору БП.

Материалом для изготовления корпуса в основном является алюминий или сталь, хотя многие самодельные корпуса изготовлены из дерева или оргстекла. К достоинствам алюминиевого корпуса можно отнести легкий вес и хорошую теплоотдачу. Но такой корпус легко гнется и нередки появления царапин. Стоимость алюминиевых корпусов выше, чем стальных. Стальной же корпус обладает большей надежностью и прочностью. Все детали в таком корпусе будут надежно защищены. Кроме того, сталь лучше гасит вибрации, что снижает шум работы компьютера.

При рассмотрении разных дизайнерских решений корпусов, важно в первую очередь определится, какие разъемы и интерфейсы вам понадобятся сейчас и в будущем. Многие из возможных вариантов, например термометр, встроенный в колонки, вам не нужен, а другим он просто необходим. Здесь нужно вам самим решить, какой подобрать дизайн и конструкцию, исходя из перечисленного выше. И не забыть об оригинальности…

Корпус для компьютера своими руками

Итак, вы решили сделать самодельный корпус для компьютера. Этот корпус должен позволять установить в нем любые возможные комплектующие, давать к ним быстрый доступ и обеспечивать хорошее охлаждение. Уже сейчас возможны варианты корпуса, обеспечивающие: практически полную бесшумность, высоко производительность возможность наращивания вычислительного потенциала, удобство в обслуживании. Правда такой корпус не получится сделать компактным.

Корпус компьютера можно изготовить из дерева по приведенной ниже технологии.

На схеме видно расположение основных компонентов и циркуляция потоков воздуха.

Рабочие чертежи такого корпуса можно скачать. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Или посмотреть на рисунке ниже.

Корпус компьютера собирается из шести стенок и одной поперечной полки в средней части. В верхней части корпуса будет размещаться материнская плата, процессорный вентилятор, видеоадаптеры, а в нижней будут размещены все привода, дисковод, кардридер, жёсткие диски и блок питания. Нижнюю часть решено было снабдить только одним вентилятором размера 120х120х25 мм, так как там будет располагаться всего один элемент, который нуждается в принудительной вентиляции – это блок питания. В верхнюю часть для нормального охлаждения видеокарт и процессора необходимо поставить минимум три вентилятора, типоразмером 120х120х25 мм. Они идеально разместились на лицевой стенке будущего корпуса.

Выбор материала корпуса определяется вашими возможностями. Оргстекло или акрил по стоимости довольно дорого. Железные листы, из которых теоретически возможно изготовить такой же корпус, неприемлемы, так как сильно увеличат вес корпуса. Уже при толщине листа всего 2 мм. Изготовленный корпус, скорее всего, превысит 40 кг. А кроме того металл сложно обрабатывать и его стоимость тоже не малая.

В нашем варианте для изготовления корпуса будет использоваться ДСП. Это древесные опилки, спрессованные в листы размерами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) и пропитанные специальным клеем.

Детали корпуса размечаются по приведенным чертежам и выпиливаются. В этом нет ничего сложного, а можно заказать у тех, кто занимается изготовлением мебель. Если вы решили произвести вырезание заготовок самостоятельно, то вам понадобится необходимый инструмент: электролобзик и пилки по дереву.

У вас должны получиться такие заготовки. Хорошо обработайте края заготовок наждачной бумагой.

Когда все заготовки сделаны, можно приступить к сборке самого корпуса. Необходимо соединить и закрепить детали согласно чертежам. Самодельный корпус для компьютера в частично собранном виде корпус будет выглядеть примерно так.

По той причине, что передняя панель будет использоваться не только в качестве «воздухозаборника», а на ней будут располагаться кнопки включения, перезагрузки компьютера и все основные индикаторы (жёстких дисков и всей системы), их необходимо вделать в деревянную панель. Необходимо сделать отверстия под все порты, кнопки включения и перезагрузки, светодиоды индикации. Все необходимо делать аккуратно и строго по размерам.

Светодиоды не могут работать напрямую от колодки материнской платы, их необходимо подключить к ней последовательно с сопротивлением, номиналом 480- 500 Ом и рассеваемой мощностью 0,25 Вт. Все эти детали можно купить в любом радиомагазине. Провода, для соединения кнопок и светодиодов с материнской платой, впаиваются в Q-Connector, который идет в комплекте с платами ASUS. В качестве изолирующего материала используется термоусадка. Это такая трубка, изготовленная из специального материала (полихлорвинила), которая может изменять свою геометрическую формы (диаметр) при нагреве. На практике же, кусок такой трубки надевают на провод, спаивают его с другим и сдвигают кусок трубки к месту пайки. После чего его разогревают чуть-чуть зажигалкой. После этого трубка сужается вокруг место пайки и образует хорошую изоляцию. Коэффициент усадки достигает до 30%.

Это значит, что если диаметр трубки равен 6 мм, то при нагреве он изменит свое значение почти до 4 мм. Такую трубку можно купить также в любых радиотехнических магазинах, а цена всего 2-4 грн за метр. Таким изолирующим материалом желательно проводить все работы связанные с монтажом проводов для изготовления данного корпуса.

На задней стенке корпуса устанавливаются разъемы для входа и выхода питания от сети ~220 В и выключатель питания с подсветкой.

Следует обратить особое внимание на выбор вентиляторов для корпуса. Они должны соответствовать эстетическим требованиям, поскольку всегда будут находиться на виду. Ведь на переднюю панель больше всего обращают внимание. Необходимо подобрать самые тихие вентиляторы, подходящие к вашей производительности. Поэтому варианты типа решеточек «гриль» сразу отошли.

Хорошо подойдет для этого решения вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern или ему подобный. Его выбор определился не только техническими характеристиками, которым могут позавидовать многие вентиляторы. Данный вентилятор работает при скорости 1500 об/мин и при этом уровень создаваемого шума не выше 17 дБ, что характеризуется, как крайне тихо. Еще его достоинством является своеобразная анимированная подсветка.

Однако можно выбрать и более «продвинутую» модель из данной серии вентиляторов, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. В этой модели, нет как в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern различных анимированных эмблем, а «пишется» логотип Thermaltake, показывается приблизительная температура проходящего воздуха (встроенный термодатчик), а также отображается относительный уровень шума, который создает вентилятор.

Все эти вентиляторы при помощи саморезов по дереву монтируются на переднюю панель примерно таким образом:

Чтобы избежать проблемы изгибания текстолита материнской платы, происходящего из-за жёсткого крепления кулера без специальной прижимной пластины нужно чем-то заменить эту прижимную пластину. Можно подобрать войлок необходимой толщины (около 7-8 мм) и вырезать квадратик с размерами немного больше, чем отверстия для крепления кулера процессорного разъема Socket LGA 775. Если посмотреть на высоту стойки для крепления материнской платы то войлок выше ее на 1-2 мм, что и дает необходимую жёсткость при изгибе текстолита материнской паты. Войлок можно купить во многих строительных магазинах или «с рук» на рынках. Стоимость такого кусочка будет примерно 5 до 20 грн.

В самом конце всей черновой обработки корпуса необходимо проделать все нужные отверстия в полке материнской платы, через которые будут проходить провода питания, шлейфы жёстких дисков, дисководов и пр. Сначала необходимо прикрутить на время материнскую плату на свое место и отметить и подписать маркером все места расположения коннекторов. После чего при помощи электродрели и напильника все эти отверстия и делаются.

Самодельный корпус для компьютера с внешней стороны корпус проще всего оклеить самоклейкой. Такой материал изготовлен из плотной бумаги или специальной прорезиненной клеёнки. Цветовое решение ограничивается только вашей фантазией или ассортиментом магазина(от чистого белого цвета до различных фотообоев). Такую самоклейку продают рулонами на погонный метр. Ширина рулонов бывает двух типов: 450 мм и 550 мм. Стоимость зависит от сложности рисунка и ширины и обычно в пределах 11 – 22 грн за погонный метр. Для изготовления этого корпуса была выбрана блестящая «самоклейка» чёрного цвета. Проведя расчёт по чертежам, было определено, что для оклейки всего корпуса понадобится пять метров «самоклейки».

Для обработки вырезов будет использоваться другой материал, двусторонний скотч с поролоновой основой.

Он необходим как уплотнитель в местах соприкосновения вибрирующих компонентов (жёсткие диски, приводы) со стенками корпуса. Поролон, из которого сделаны полоски шириной 14-18 мм и толщиной 2 мм, по своей консистенции очень мягкий и сжимается до 0,5 мм, имея возможность еще и пружинить. Все это очень хорошо для уплотнителя. Наличие клейкой субстанции с обеих сторон позволяет крепко закреплять этот уплотнитель, а отдельные комплектующие крепить с его помощью.

Остается еще сделать «корзину» для крепления всех приводов, жёстких дисков, дисковода и кардридера. Применить стандартную «корзину», которая устанавливается в серийных корпусах, сложно и неудобно из-за нестандартности расположения установленных устройств. Можно использовать для этих целей кусочек оргстекла толщиной 4 мм. Его понадобится не так и много, где-то метр на метр. Раскрой такого материала проводится ручной шлифмашинкой или «болгаркой». Произвести все эти работы не сложно. После чего необходимо просверлить в заготовках нужные отверстия. Оргстекло довольно хрупкий материал, и при неосторожном обращении иногда крошится. Чтобы просверлить в нём отверстие диаметром 3,5 мм, нужно произвести эту операцию в три-четыре захода, начинать сверлом диаметром 1 мм, а заканчивать 3,6 мм. Нужно не забыть рассверлить «гнездо» для шляпки болта, чтобы спрятать ее. Для этого необходимо сверло такого диаметра, как шляпка. Все приводы, дисководы и кардридер крепятся с применением того же уплотнителя из двустороннего скотча.

Чтобы жесткие диски не передавали свою вибрацию корзине, увеличивая тем самым уровень шума, можно закрепить их при помощи четырех ластиков.

Когда все эти операции проделаны можно собирать корпус. Собранная нижняя часть корпуса, с «корзиной», жёсткими дисками, приводами, кардридером, дисководом и установленным блоком питания выглядит примерно так:

В полностью собранном виде данный корпус будет выглядеть так:

Самодельный корпус для компьютера после тестирование работы компьютера показал хорошие показатели температурного режима. Стоимость самодельного корпуса получилась значительно ниже, чем специализированные корпуса Middle Tower или Full Tower. Для того чтобы изготовить корпус для компьютера своими руками нужны лишь определенные навыки работы с паяльником и специальным инструментом.