Прага – вовсе не вся Чехия, более того, Прага – вовсе не типичный чешский город, а скорее из ряда вон, исключение. Судить о Чехии по Праге – все равно, что судить о нашей необъятной стране по Москве (я не об уровне зарплат, а про архитектуру и ритм жизни). И да простят меня российские туристы, которые, побывав в Праге, радостно заносят себе в актив всю Чехию, но Чехия всего лишь процентов на 10% - Прага, процентов 30 – крупные промышленные города, вроде Будеевиц, Брно или Плзени, и на 60% - замки и одно–двухэтажные городки и деревеньки вокруг этих самых замков. Только когда совершишь прогулку по маленьким улочкам милых городков, и посмотришь на речушки с замковых башен, только тогда можно понять, что такое Чехия.

В один из пригожих августовских деньков 2003 года, рассматривая буклет, полученный нами на ресепшен в отеле, муж показал мне фотографию небольшого, но удивительно красивого городка со смешным названием Тельч (или Телчь – в чешском языке нет мягкого знака, а русскому человеку без него никак, шутка ли - несколько согласных подряд). В тот раз мы так и не выбрались туда, и почти 3 года мы, вспоминая о Чехии, поговаривали о том, что нужно бы съездить в Чехию еще раз, да вот тот же Тельч посмотреть. И когда билеты на Прагу были уже на руках, даже не верилось, что наконец-то мы попадем туда… Одна моя хорошая знакомая делит людей по устремлениям на «синичников» и «журавлистов» (по принципу "лучше синица в руке, чем журавль в небе…"). Как и она, я скорее "синичница", но для душевного равновесия мне необходима "голубая" мечта… Когда такая мечта сбывается, я срочно ищу ей замену. Такой вот мечтой три года был Тельч. Правда, при планировании поездки оказалось, что добраться до Тельча не так-то просто – ехать нужно автобусом, с пересадкой через городок Йиглава. Так родился маршрут первого дня – Йиглава и Тельч.

История

У средневекового города было не так много возможностей прославиться и разбогатеть. Способов, собственно, было всего ничего:
1. быть выгодно расположенным на пересечении крупных торговых путей;
2. получить налоговые привилегии от правителя;
3. быть паломническим центром, куда стремились жаждущие исцеления/отпущения грехов;
4. иметь в своих угодьях какие-нибудь стратегически важные полезные ископаемые.

Первые два способа были выгодными, но довольно ненадежными – расположение правителя было делом недолговечным, и где гарантия, что следующий граф/князь/король не отобрал бы их? И, как показывает история, дороги, еще недавно бывшие жизненно важными, очень быстро приходили в упадок. Правда, во фламандском городе Брюгге к вопросу сохранения привилегий подошли основательно: для хранения документов, в которых были изложены привилегии, дарованные городу, была выстроена специальная башня, в которой за семью печатями-запорами эти самые документы. При государственном визите каждого следующего владетеля фламандских земель важные свитки доставали и зачитывали – освежали память, в том числе и новому правителю.

Моравской Йиглаве повезло согласно четвертому способу – в окрестностях славянского поселения в 1270 г. обнаружили серебряные руды, и к основанию здесь города руку приложил лично король Пршемысл Отакар II. Задолго до Нью-Йорка с его прямолинейной планировкой подобный рисунок улиц был сделан именно здесь, и такой порядок позднее получил название «колонизационный тип планировки»: геометрически правильная сетка улиц, прямоугольная площадь в центре. Геометрия в географии, кстати, оправдала себя и позже, при дележке африканских колоний – границы государств до сих пор как проведенные под линейку. В те далекие времена в Йиглаве началась настоящая серебряная лихорадка (уж не знаю, разворачивались ли здесь такие же события, как те, убедительно описанные Джеком Лондоном, но наверняка они были не менее драматичными).

Тогда Йиглава являлась одним из самых больших, красивых и богатых чешских городов, в котором процветали искусства и ремесла, наука и торговля. Эти на тот момент «второстепенные» по сравнению с добычей серебра занятия и спасли город, когда залежи благородного металла в XIV-XV вв. истощились и рудники открыли в Кутной Горе. В XVI веке город был практически отстроен заново в стиле ренессанс, подтверждение чему мы видим на Главной рыночной площади города: огромное пространство по периметру застроено красивыми зданиями. Считается, что это самая большая площадь Чехии.

Самым известным уроженцем города считается композитор Густав Малер – осенью в городе проводят музыкальные фестивали в честь его дня рождения и первого концерта (что произошло с гением в десятилетнем возрасте). Правда, google неумолимо констатирует: родился Малер совсем в другом городе…

Город

После полутора часов на автобусе от Флоренц мы оказались на автовокзале Йиглавы. Поднявшись и пройдя через вокзал, мы оказались на оживленной улице, где туда-сюда рассекали автомобили и не было никаких указателей или особых примет, куда нам следует шествовать. После опроса продавщицы киоска и нескольких пойманных местных жителей выяснилось, что нам советуют сесть на какой-то автобус, остановка которого находится возле вокзала. Не наш метод, но хоть направление движения выяснили. На деле все оказалось проще простого: идете себе влево от вокзала (если стоять к нему спиной), переходите дорогу и обходите заброшенного вида хоккейный комплекс (муж утверждает, что до распада Чехословакии была такая известная чешская хоккейная команда, может, и сейчас она тоже есть, но тренируется, скорее всего, где-то в другом месте). За комплексом стоит небольшая необычная церковка XVI века, похожая на шатер с пышным фасадом и сквер со статуей тетки замерзшего вида, а дальше начинается Старый город.

Йиглава за века своей истории сохранилась неплохо: комплекс площади Масарика, фрагменты стен, некогда защищавших город, несколько приятных церквей, знаменитые катакомбы. Осмотреть город можно за пару часов.

Мы начали прогулку с огромной Главной площади. Это просто полигон какой-то! Интересно, для чего средневековым горожанам нужно было такое обширное пространство? Здания, стройными рядами обрамляющие площадь, может, и не все XIV-XV вв., но аутентичность передают. Правда, все портит громада торгового центра, воткнутая прямо в центре. Наверное, так же выглядела бы Красная площадь, если бы на ней построили «Ашан».

В центре стройного ряда домиков на противоположной стороне площади, почти заслоненная торговым центром, стоит бежевая Ратуша с красной крышей и башенкой с часами.

Сейчас в средневековом здании и двух прилегающих домах расположилась мэрия. С XVI века на фасаде сохраняется надпись «Город Йиглава и Слово Божье сохранятся в веках». Слева от нее высятся два рожка иезуитской барочной церкви Святого Игнатия (во дворе есть вход в городские катакомбы),

правее и чуть за домами – суровый готический костел Святого Якуба (покровителя шахтеров) с двумя разновысокими башнями. В летнее время на башню с часами высотой 63 м можно забраться и осмотреть город.

Справа и слева от мега-магазина тоже есть на что взглянуть: со стороны, где иезуитский костел, стоит фонтан «Нептун» и чумной столб, украшенный фигурками святых - неизменный атрибут почти всех центральноевропейских городов, где свирепствовала чума. С другой стороны – еще один фонтан, тоже XVIII в. (подсмотрела на сайте города, что называется он кашна Амфитриты).

Совершив кружок по площади, и попялившись на все дома с аркадами, башенками и окошками, можно считать, что ваша культурная программа на площади выполнена, и можно идти осматривать городские укрепления. Фрагменты некогда мощных городских стен встречаются тут и там, и горожане относятся к ним безо всякого почтения: где-то устроена автостоянка, где-то – игровая площадка, но поднявшсь на остатки бастионов, все же понимаешь, несколько надежно они защищали город… Говорят, некоторое кусочки стены остались с XIII в., т.е. помнят еще Пршемысла Отакара II.

От построенных когда-то пяти городских ворот сохранились только ворота Черной Богоматери – в нижней части они сделаны из крепкого камня, а в верхней надстроены как изящная башенка, хорошо подошедшая какому-нибудь сказочному замку. С двух сторон башни – изящные часы с черным циферблатом и золотыми стрелками, показывающими точное время. Не буду, впрочем, утверждать, что часы старинные, а вот башня настоящая – XIII века, перестраивалась несколько раз, в последний раз – 11 лет назад. Вместе с ежом, изображенным на городским гербе, ворота являются символом города.

Слева от ворот стоит еще одна интересная церковь - Вознесения Св. Марии, построенная одновременно с городской стеной (фасад в стиле барокко, украшенный фигурками святых и пап, был пристроен в XVI веке). Чуть в стороне во дворах прячется еще одна церковь – белоснежный готический костел Поднятия Св. Креста XII-XIV вв., недавно отреставрированный.

Вообще по сравнению с итальянскими, испанскими и фламандскими церквями чешские несколько простоваты и, честно говорят, особого интереса не вызывают: ни тебе уникальных фресок-росписей, ни кафедр там мраморных-резных, или деревянной резьбы…

Катакомбы

Как люди, прожившие почти год на проекте в городе Березники, который стоит на огромной свежезатопленной калийной шахте, мы довольно живо заинтересовались таинственными подземельями Йиглавы. Правда, по осенне-зимнему времени и костел, откуда туда пускают, и, вероятно, сами подземелья были закрыты, поэтому пришлось довольствоваться прогулкой по окрестностям. Но для полноты восприятия приведу некоторые факты. Йиглавские катакомбы – место знаменитое: длина их составляет 25 км, площадь – 5 гектаров, глубина трехэтажных коридоров в некоторых местах доходит до 12-15 метров.

Есть несколько версий, как и для чего появились катакомбы. По одной из них, жители строили-строили себе подвалы, чтобы хранить там свои припасы, городские власти внесли свою лепту в это славное движение копателей, и в свою очередь, нарыли подземелий для канализации и водопровода (вот что значит – римляне не дошли, акведуков не построили!), а городская служба пожарной и прочей безопасности возрадовалась безмерно и постановила – быть этим подземельям еще и бомбоубе…. тьфу, убежищами от пожаров и врагов, например, гуситов. Но я в эту версию плохо верю. Почти в каждом городе были и есть подвалы, но что-то мы не наблюдаем в каждом подземелий глубиной 12 метров. Гораздо логичнее принять за основную версию тот факт, что город Йиглава был построен на серебряной шахте (время постройки «отакаровского» города совпадает со временем создания катакомб), а когда залежи серебра истощились, хозяйственные горожане стали использовать их для хозяйственных нужд, а в случае волнений – как убежища. Как и любой город, расположенный в опасной близости от старых шахт, Йиглава находится в зоне риска: например, в 1961 г. стали проваливаться дома и целые улицы в центре города, после чего подземелья укрепили бетоном.

Но если вы любите пощекотать себе нервы, посетить катакомбы, наверное, все же стоит. Посетителям показывают выставку предметов средневекового быта, а также бочек для вина и пива, и предлагают погулять по подземельям.

«С йиглавскими катакомбами связаны и тайны. Говорят, что в коридорах иногда слышен звук органа, хотя никакого инструмента там, понятно, нет. Летом 1996 года в Йиглаве работала археологическая экспедиция. Ученые засвидетельствовали, что несколько раз в указанном легендами месте совершенно четко слышали звуки органа. Подземный ход, где это произошло, находится на 10-метровой глубине и вблизи него нет, как они точно установили, ни одного помещения, где мог бы располагаться подобный инструмент, так что возможность ошибки исключена. Психологи, обследовавшие очевидцев, отвергают возможность массовой слуховой галлюцинации...

Главной сенсацией стало открытие археологами "светящейся лестницы" в одном из наименее обследованных подземных ходов, о существовании которого не знали даже местные старожилы. Там была обнаружена сделанная в раннем средневековье лестница, от которой во тьме исходит яркий свет. Взятые пробы материала не подтвердили наличия фосфора на каменной лестнице. По мнению очевидцев, на первый взгляд лестница не производит впечатления – ничего особенного, но постепенно она начинает излучать усиливающийся красновато-оранжевый свет.

В одном из самых глубоких мест - на глубине 11 метров под землей, находится люминесцирующий коридор. Только в 1978 году сделали первые пробы, и тогда появились первые теории. Первая из них говорит о том, что всему причиной фосфор из костей монахов, могилы которых находится над коридором. Вторая версия – что-то сверхъестественное. Но есть еще одна, третья теория: речь идет, скорее всего, об искусственно изготовленном люминесцентном веществе, которое смешали с раствором и покрасили им стены коридора. Вероятно, это вещество здесь изучали во время Второй мировой войны нацисты. Оно должно было действовать вместо света в катакомбах, которые выполняли и роль убежища во время бомбежки. Загадки ийглавских подземелий ждут своих исследователей…») (с) www.astrocentr.ru

Турбюро:
Masarykovo namesti 2
Часы работы сент-июнь пн-пт 8-17, сб 8-12
Июль, август пн-пт 8-17, сб 8-12, вс 13-17

Вернувшись на автовокзал, мы обнаружили, что автобус, на котором мы собирались ехать дальше до Тельча, отменен по какой-то причине. После часового ожидания на промозглой платформе следующего транспортного средства до города мечты мы все же добрались. В Тельче же оказалось, что добраться далее, до значащегося в плане городка Тржебич, проблематично: расписание, висевшее на платформе, не только не имело ничего общего с расписание на сайте чешского транспорта, но и с реальным движением автобусов на этом участке, в чем мы немедленно убедились. Поэтому грандиозные планы покорения Чехии пришлось оперативно пересмотреть и во избежание накладок не стремиться осматривать ежедневно 2-3 города. Эх, надо в четвертый раз ехать…

Маршруты по Праге и Чехии (первые, но далеко не последние) - с картами и иллюстрациями

Йи́глава (чеш. Jihlava, нем. Iglau) - город на юго-востоке Чехии, на одноимённой реке, административный центр края Височина. Транспортный узел. Текстильная, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение; производство автомобильного дизельного топлива, радиоламп (завод «Tesla»). В городе проводится международный фестиваль документального кино.

История

Во времена позднего Средневековья Йиглава - центр добычи серебра. В XVIII-XIX вв. население города состояло большей частью из немцев. В течение Второй мировой войны довольно крупная еврейская община Йиглавы (в 1936 - 1600 чел.) была полностью уничтожена. В конце 1940-х гг. из города были выселены почти все немецкие жители. Теперь большинство жителей Йиглавы - чехи.

В окрестностях славянского поселения в 1270 г. обнаружили серебряные руды, и к основанию здесь города руку приложил лично король Пржемысл Отакар II. В те далекие времена в Йиглаве началась настоящая серебряная лихорадка. Тогда Йиглава являлась одним из самых больших, красивых и богатых чешских городов, в котором процветали искусства и ремесла, наука и торговля. Эти на тот момент «второстепенные» по сравнению с добычей серебра занятия и спасли город, когда залежи благородного металла в XIV-XV вв. истощились и рудники открыли в Кутной Горе.

В городе родился Луи Фюрнберг, немецкий писатель, и вырос композитор Густав Малер.

Достопримечательности

• Главная площадь огромных размеров; считается, что это самая большая площадь Чехии, на ней расположены:
  • ратуша (сейчас мэрия города), с XVI века на фасаде сохраняется надпись «Город Йиглава и Слово Божье сохранятся в веках»;
  • барочная церковь иезуитов Святого Игнатия (во дворе - вход в катакомбы);
  • готический костёл Святого Иакова Старшего (покровителя шахтеров) с двумя разновысокими башнями, в летнее время на башню с часами высотой 63 м можно забраться и осмотреть город;
  • фонтан «Нептун» и кашна Амфитриты;
  • чумной столб XVIII в.
• Фрагменты городских стен и одни ворота - Черной Богоматери (XIII век), ворота и изображение ежа на городском гербе - символы города.
• Церковь Вознесения Св. Марии у ворот (XIII век), перестроена в XVI веке.
• Готический костёл Воздвижения Святого Креста XII-XIV вв.
• Катакомбы, длина которых составляет 25 км, площадь - 5 гектаров, глубина трехэтажных коридоров в некоторых местах доходит до 12-15 метров. Город был построен на серебряной шахте (время постройки «отакаровского» города совпадает со временем создания катакомб), а когда залежи серебра истощились, хозяйственные горожане стали использовать их для хозяйственных нужд, а в случае волнений - как убежища. Как и любой город, расположенный в опасной близости от старых шахт, Йиглава находится в зоне риска: например, в 1961 г. стали проваливаться дома и целые улицы в центре города, после чего подземелья укрепили бетоном.

Знаменитые жители

• Патрик Августа (род. 1969) - чешский хоккеист
• Пауль Игнац Байер (род. 1656) - богемский архитектор и строитель
• Винценс Франтишек Фалтис (род. 1856) - Чешский дирижёр
• Луи Фюрнберг (род. 1909) - немецкий писатель, поэт, музыкант
• Барбара Крафт (род. 1764) - австрийский художник
• Ганс Кребс (род. 1888) - политик (национал-социалист)
• Густав Малер (род. 1860) - немецко-австрийский композитор и дирижёр
• Яра Посписил (род. 1905) - шведский певец, тенор
• Эрнст Зоммер (род. 1888) - британский комедиант
• Карл Ганс Штробль (род. 1877) - австрийский писатель
• Иоганн фон Томашек (род. 1822) - канадский писатель
• Юлиус Тандлер (род. 1869) - физик, политик
• Карл Томашек (род. 1828) - австрийский германист
• Любош Урбан (род. 1957) - чешский футболист, тренер
• Рихард Мария Вернер (род. 1854) - австрийский германист
• Петер Пауспертль фон Драхенталь (род. 1566) - градоначальник, спонсор гильдии портных

Достопримечательности

Рассказы о большом путешествии-2012 начнём с продолжения чешской темы. Ещё в январе, столица края Высочина, принимавшего этап кубка мира по биатлону - город Йиглава - стояла в плане посещений, но форсмажорные обстоятельства тогда помешали осуществить задуманное. Однако, планы надо выполнять, и 4 июня, уже на обратном пути из Швейцарии, я прибыл в этот город с долгожданным визитом. По ходу дела, я сильно отставал от дневного графика, и вместо обеденного времени добрался в Йиглаву только к шести вечера. К тому же, испортилась погода, и в результате осмотр проходил не только в спешке, но и под дождём, что не могло не сказаться на качестве работы. Тем не менее, немного познакомиться с городом удалось.

Йиглава (Jihlava, нем. Iglau) - большой по чешским меркам (50 тыс.жит.) город, расположенный между Прагой и Брно, прямо на границе исторических регионов Богемии и Моравии:

Название города происходит от немецкого слова Igel, что значит "ёж", и это нашло отражение в геральдике, а также в названии местного пива (Ježek - так и не попробовал). Йиглава сформировалась как городское поселение ещё в 13 веке, на базе крупного серебряного рудника. Видимо, этим и объясняется преобладание этнических немцев в населении города, с момента основания и вплоть до 1945 года. Йиглава являлась одним из трёх немецких анклавов в Чехии за пределами Судетских гор (остальные два - Брно и Немецкий Брод).

Город знавал периоды расцвета и упадка, но не будучи сколь-нибудь значительным административным центром, был вынужден опираться на внутренние источники для своего развития, главным образом, на ремесло, затем промышленность (так, к 19 веку Йиглава стала важнейшим производителем сукна во всей империи Габсбургов). Как результат действия всех этих факторов, в городе рано сформировалось зрелое средневековое ядро (хотя и без обилия дворцов, имперских зданий и монастырей), окружённое крепостными стенами ещё с времён гуситских войн 15 века, но оно же не имело шансов сохраниться в нетронутом виде, в 19 веке уже став препятствием для индустриального развития. Неудивительно, что сегодня исторический центр Йиглавы не выглядит цельным и однородным, зато в нём можно найти образцы самых разных стилей и эпох. Этим и займёмся во время нашей прогулки.

Старый город расположился на невысоком холме на левом берегу ручья Йиглавки - притока реки Йиглава, протекающей в полутора километрах севернее (за ней - уже Богемия). По форме он напоминает разве что зерно фасоли: неправильный овал, вытянутый с севера на юг. Значительную его часть занимает Масарыкова площадь (главные площади всех чешских городов названы в честь Томаша Масарика - первого президента Чехословакии, так что в планах городов легко ориентироваться), и от неё в любую сторону старый город занимает не больше двух кварталов:

Сколь-нибудь логический маршрут по такой структуре провести невозможно, поэтому волевым решением начнём нашу виртуальную прогулку с самой южной точки - безымянной площади на пересечении улиц Hradební и Znojemská. Немного пройдём вдоль стен по западной стороне прежде, чем повернуть на главную площадь. Потусуемся на ней, а оттуда совершим два кольцевых обхода - по северной и восточной части. Вся прогулка займёт полтора часа - этого вполне хватит для первого знакомства с городом.

К югу от крепостных стен резко начинается современный город, так что туда нет смысла даже заглядывать. Вид на Зноемскую улицу:

Переплетение проводов как бы намекает, что главным видом городского транспорта в Йиглаве служит не трамвай, а троллейбус - здесь их пять маршрутов. Трамвай ходил в 1909-48 годах, да и то всего по одной линии - от вокзала к главной площади.

На этом же перекрёстке разместился главный торговый центр, или молл - City Park Jihlava. Выглядит он как-то мрачновато:

Прямо напротив него высятся хорошо уцелевшие фрагменты крепостной стены 17-го (а местами и 14) века. Валы высотой 6 м сочетались с глубокой траншеей такой же глубины, однако от шведской осады в 1645 году они не спасли, и город был практически разрушен.

Из-за стены выглядывают жилые домики по улице Чайковского, причём, это не фасадная, а торцевая их сторона. Хорошо заметно, что укрепление как бы двойное: второй ряд стен отстоит от первого метров на пять. Их толщина, впрочем, не впечатляет - видимо, ставка делалась на ров с водой между двумя рядами. Линия стен вдоль ул. Хавиржской:

Стену укрепляли полукруглые бастионы, стоявшие через 50 метров друг от друга. Теперь они служат уютным местом для романтических встреч:

Подходим к городским воротам - бране Богородицы (brána Matky Boží). Всего их было пять, но в 19 веке остальные 4 были снесены, чтобы не затрудняли провоз товаров, а эту реконструировали и даже снабдили часами:

На башню, в принципе, можно взобраться, а по понедельникам там дают посмотреть на звёздное небо через телескоп. Сразу за башней - Миноритская площадь с монастырём и фарным костёлом Успения богородицы (Nanebevzetí Panny Marie):

Монастырь древний - минориты-францисканцы пришли сюда ещё в 13 веке по фундации чешского короля Пшемысла Отакара. Костёл много раз перестраивался в разных стилях, и до нас дошёл его барочный вариант 18 века с характерным фасадом с пилястрами, нишами для святых и волнистыми формами карнизов. Костёл не ограничивается одним лишь фасадом - в глубине монастырского двора скрывается всё здание, с восьмигранной башней-звонницей, трансептами и встроенной часовней. Вот только в кадр всё это трудно взять - пространство в дефиците:

На дальнем плане виден неоготический шпиль небольшого евангелического костёла св.Павла (1878), но к нему мы не пойдём, а свернём наконец к центру по ул. Бенешовой. Эта торговая улица плотно застроена весьма разнородными домами 18-19 столетий. Двух похожих зданий на ней не встретишь:

До площади два квартала, поэтому мы пересекаем единственную улицу, идущую параллельно городской стене - Палацкого (Palackého). Здания на ней попроще, но тоже отличаются пестротой и разнообразием фасадов и крыш. Один дом даже нависает над улицей тремя этажами, образуя арку:

А если заглянуть в один из двориков, можно найти образцы межвоенного функционализма - ведь не всем старым домам было суждено дойти до наших дней:

Выходим на Масарыкову площадь. Говорят, это самая большая площадь во всей Чехии, ведь размером она с хороший стадион: 330 на 90 метров. Охватить единым взором её можно разве что с вертолёта:

Это вид с севера. Сразу бросается в глаза массивное инородное тело посреди площади. Как и в десятках других городов в 80-е годы, архитекторы соцреализма водрузили в композиционном центре средневековой площади угрюмый универмаг. Сейчас там даже торговли нет - разве что продуктовый Альбертс и вездесущий макдак. Йиглавцы думают его снести, но уже сколько лет прошло с бархатной революции, а воз и ныне там:

Кроме этого монстра, посреди площади ещё имеются два небольших фонтана (в дождь не работают) и чумная колонна, невысокая и обсаженная деревьями. От неё бросим взгляд на единый фасад барочных и ренессансных "камениц" западной стороны площади:

Как видно, некоторые из них стилизованные и современные, но удачно вписанные в общий ряд. К югу, площадь имеет плавный, но заметный уклон, и "дольная" сторона расположена на несколько метров ниже "горной". В южном углу удобная (т.е. бесплатная после 18:00) парковка, которой я и воспользовался:

Но самое интересное находится на восточной стороне. Непосредственно с парковки открывается вид на древний костёл св.Якуба-старшего, расположенный по чешскому обыкновению, немного в глубине, за фасадом главной площади:

К нему мы ещё вернёмся, а сейчас хочу обратить ваше внимание, нет, не на троллейбусы, а на пару угловых башен-эркеров слева: этот мотив, образующий как бы ворота той или иной улицы (в данном случае, улицы U Mincovny), будет многократно повторяться в модерновой части города.

Вот ещё один такой фрагмент, прямо напротив первого и крупным планом; здесь эркеры двухъярусные, гранёные и даже увенчанные куполами - они дают начало уже знакомой нам улице Матки Божьей, ведущей к городской бране (вдали виден фасад миноритского костёла):

Но продолжим изучать единый фасад площади. Выше по восточной стороне находятся её главные доминанты - ратуша и иезуитский костёл:

Ратушу изначально перестроили в 1509 году из нескольких более древних домов, затем несколько раз переделывали и расширяли в 16 и 18 веках, пока она не приобрела современный неоклассический облик в 1786 году, с часовой башенкой наверху. Сейчас её фасад нарядно сияет после недавней реконструкции 2004 года с евроремонтом:

Вместе с тем, с тыловой стороны оставили некоторые фрагменты каменных стен и фундамента 16 века, да и весь объём одного из залов, видимо, сохранился с тех времён, разве что заштукатурен:

А во дворе рядом стоящего современного здания магистрата устроили скверик с аллегорическими скульптурами, очевидно, уцелевшими от ранних реконструкций и перенесёнными сюда, ибо не вписались в новую стилистику:

Левее ратуши, стоит костёл св.Игнатия Лойолы в стиле раннего, или примитивного барокко:

По расположению и стилю, он мне сильно напомнил гродненский фарный костёл - тоже на стороне большой площади, двухбашенный, трёхъярусный, с пилястрами, разве что в йиглавском декора побольше. В нишах - обычный набор святых: Игнатий, Франциск, Иоанн Креститель, Пётр и Павел, и над ними, конечно же, богородица. Интересно, сможет ли кто-нибудь из читателей определить, кто конкретно эти двое?

Иезуиты основали здесь колледж в 1625 году, а позднее заказали строительство нового костёла итальянскому архитектору Дж.Браски. Костёл строился долго - 45 лет, и был закончен в 1727, а освящён почему-то только спустя ещё 13 лет. Как известно, в 1773 году иезуитов из Чехии изгнали, так что новым костёлом они владели недолго.

Во дворе костёла находится вход в знаменитые йиглавские катакомбы, лабиринты которых длиной 25 км пролегают под всем старым городом, имея 2-3 подземных этажа. Вопреки общему мнению, они никак не связаны с подземной разработкой серебряной руды, и возникли раньше - в 13 веке, когда горожане стали рыть погреба для своих хозяйственных нужд. Шахтёры разве что помогли выкопать и укрепить их профессиональным образом. Позже катакомбы не раз служили жителям укрытием во время войн, а сейчас это один из главных туристических объектов. Вечером, конечно же, они были закрыты для посещения, а вход настолько непримечателен, что я его даже снимать не стал.

Ещё левее, уже не на площади, а на Крестовой (Křížová) улице, располагается бывший доминиканский монастырь, известный с 1247 года, с костёлом Воздвижения креста господня. Изначально готический, костёл перестраивался после пожаров, и приобрёл черты ренессансного стиля, по крайней мере, снаружи. Фасад с контрфорсами и арочными порталом и окнами, впрочем, остался готическим:

Монастырь был закрыт ещё в 1781 году, и его помещения были надолго переданы армии под бараки, затем в 1947-2005 ими владела чешская Гуситская церковь, но так и найдя применения, продала весь комплекс городу. Теперь в кельях располагается престижный отель "Густав Малер" (слева), но сама Крестовая улица своим единым фасадом городских камениц не уступит другим кварталам старого города (вид на юг, в сторону площади):

Теперь вернёмся обратно и пройдём на юг задворками восточной стороны площади, по крутому берегу Йиглавки. Ведущая по нему улица почему-то называется Глубокой (Hluboká), и с неё мы уже осматривали тыловую часть здания ратуши. Цель нашей прогулки, костёл св.Якуба-старшего был построен в середине 13 века, и с 1257 года по сей день является фарным, т.е. главным приходским в городе. Как я уже не раз упоминал, огромные готические соборы в чешских городах, прячась в глубине от главных площадей, напрочь закрыты сплошными рядами зданий, и найти нужный ракурс чрезвычайно сложно. Вот как, например, выглядит фасад костёла, если бесхитростно смотреть на него прямо с площади, через проём улицы Фарной:

По крайней мере, отсюда видно главное: что костёл двухбашенный, и что эти башни разной высоты. Источники нам подсказывают, что они различаются и временем постройки: левая старше (начала 14 века), и будучи высотой 63 метра, использовалась как сторожевая башня. В начале 15 века, появилась и правая башня - звонница, внутри которой висит довольно массивный (7 т) колокол "Сюзанна", вылитый пражским мастером в 1548. К сожалению, его снаружи не видно, хотя я и исхитрился снять весь фасад целиком:

Интересно, что поначалу вторая башня имела ту же высоту, что и первая, но после пожара 1523 г. начала крениться, и её укоротили во избежание. Сам костёл выглядит коротким, непропорционально своей высоте, а с северной стороны к нему в 1702 году была зачем-то пристроена часовня Скорбящей богоматери, мягко говоря, не вписывающаяся в общий стиль:

С южной стороны ничего такого нет, и хорошо видна готическая структура трёхнефного костёла, со стрельчатыми окнами, контрфорсами между ними и бутово-гранитной кладкой:

Заметьте, что один из контрфорсов заменяет толстая полуколонна с бойницами. Апсида в кадр не поместилась, но заметно, что она гораздо ниже основного объёма. Здесь же растёт какой-то столетний бук, но я его не заметил вовсе, рассматривая абсолютно все деревья как помеху съёмке. Жаль, что внутрь собора зайти не удалось: его интерьер очень интересен старинными готическими скульптурами, ренессансным алтарём и барочными фресками, и конечно, органом, украшенным позолоченными фигурками ангелов во весь рост. Впрочем, фотки интерьера можно посмотреть на сайте костёла .

Завершая знакомство со старым городом, осталось выйти обратно на площадь по улице Чайковского. Такое впечатление, что мостовая тут старше самих зданий, половина их которых похожа на стилизацию:

На углу очередная пивная во славу Швейка, зато вбок отходит замечательная средневековая улочка, которая так и зовётся - Узкая:

От площади, мы совершим очередную кольцевую прогулку, на сей раз по северной части исторического ядра. Йиглава славится не только и не столько древней историей - памятников старины здесь, как мы видели, не так уж много. Зато модерн здесь просто великолепен, и северную сторону хочется назвать царством ар-нуво. Открывает это царство пара зданий на северном торце самой площади - почты и сбербанка:

К сожалению, о судьбе отдельных, тем более, гражданских зданий нового времени сведений гораздо меньше, чем о "памятниках истории" (конечно, если город - это не какой-нибудь Львов), поэтому чего-либо внятного по поводу дальнейших объектов я сказать не могу - не нашёл даже даты постройки. Понятно, что конец 19-го - начало 20 века, но дальше-то что? Так что буду только называть улицы и вывески, где они есть. Итак, идём вверх по Коменского к городскому театру. На углу с Гусовой видим вот такой жёлтый шедевр с 4-ярусным угловым эркером:

Это грандотель "Йиглава", 4 звезды, 100 долл. в сутки за дабл. Лучше бы имя архитектора раскрыли, чесслово. Через сто метров по левую руку - городской театр. Зданий почему-то два, и одно из них совсем новое:

Старое здание, как выясняется, вовсе не модерн - 1945 года постройки. Более современное пристроено к нему в 1995 году.

Выходим на безымянную площадь, где сходятся сразу пять улиц - Яна Масарика, Палацкого, Безручова и авеню Легионеров. Здесь, куда ни посмотри, на каждом углу найдётся какое-нибудь приметное здание с шикарным эркером. Вот учебное здание на западном углу (левое крыло - гимназия, правое - ПТУ):

Напротив него стоит более старая трёхэтажка, образуя острый угол Безручовой и Масарика. Что за дом - не знаю, но хотя бы год постройки различим на картушах - 1888:

Дальше парные эркеры - ворота улиц. Это то же самое место, но вдоль авеню Легионеров - предыдущее здание скрывается между этими двумя фронтальными (то есть, эркерные ворота как бы даже тройные). На левом доме не только эркер, но и кариатиды :

Квартал вверх, угол Легионеров и Толстого. Перекрёсток украшен целой троицей эркерных зданий; в кадр может поместиться только одна пара:

По Толстого идём направо (на восток), к площади Свободы. Её северный край образует группа домов конца 19 века. Угловое здание выделяется богатством декора - есть даже статуи в нишах, но до него ещё не добралась рука реставратора:

Через площадь Свободы проходим на хорошо знакомую Крестовую - круг завершён. Крестовая начиналась монастырями и каменицами, а через какие-то 200 метров кончается таким вот ар-нуво:

Это художественная школа. Немного обшарпанная, но есть шанс, что ученики её реновируют самостоятельно, например, в ходе практических занятий.

В который раз возвращаемся на Масарыкову площадь, но теперь в последний - пора ехать дальше. Город оказался на удивление своеобразным и интересным - а ведь по горячим следам, сразу после осмотра я даже чувствовал разочарование: типа не оправдал ожиданий, зря так долго стремился и т.п. Вот так бывает - справедливая оценка пришла не сразу, а со временем. Включаю Йиглаву в список лучших чешских городов.