Мой монитор, LG Flatron L1917S, стал гаснуть во время работы и сразу после включения. Дам расклад более подробно. К моему системному блоку, подключено два монитора: ASUS PA248QJ и LG Flatron L1917S. Мониторы подключены через видеокарту Asus AMD Radeon HD7770, которая позволяет подключать до 4 мониторов одновременно. В один прекрасный день, второй монитор, LG Flatron L1917S, погас во время работы. Что самое интересно, так это то, что продолжал гореть зелёный индикатор, указывающий на то, что монитор работает. В диспетчере устройств числилось, что монитор работает нормально, но при этом, экран монитора был чернее черного.

Пробовал отключать монитор кнопкой питания (Power) и сразу включать. Первое время, после отключения и включения питания, монитор начинал работать, но потом опять погасал. Через день-два, ситуация выглядела следующим образом — монитор включается примерно на секунду и снова гаснет.

Первоначально я подумал, что проблемы связана с видеокартой, но при отключении кабеля VGA от системного блока, на мониторе LG не появлялась стандартная надпись «Проверьте кабель». На всякий пожарный случай, я подключил монитор к ноутбуку — ноутбук определил, что подключен монитор и монитор исправен, но но монитор не засветился. Проверив на последок кабель VGA, я окончательно сделал вывод, что неисправен монитор. Ранее я уже его ремонтировал, но в прошлый раз , т.е. даже не загорался индикатор питания. Хотя в этот раз неисправность выглядела совсем иначе, я рискнул сделать предположение, что проблемы вновь связаны с блоком питания монитора.

Разборка монитора

Если вы знаете, как разбирать ЖК-мониторы, то можете смело пропустить эту часть. Если не знаете, то лучше прочитать. Разбирать будем LG Flatron L1917S, но и многие другие модели вскрываются по тому же принципу.

Берем фигурную отвертку и откручиваем шесть винтов.

Далее действовать нужно аккуратно. Соединения корпусов многих мониторов и ноутбуков крепятся на защелках, поэтому корпус нужно вскрывать аккуратно, иначе можно сломать не только защелки, но и сам корпус. Согласно сервисной инструкции LG Flatron L1917S (удалось найти в Интернете), корпус открывается «голыми руками». Действительно открывается, но можно себе и пальцы переломать, поэтому лучше аккуратно поддевать переднюю рамку плоской отверткой.

В конкретно взятой модели монитора, блок питания находится в металлическом корпусе (обведен красной рамкой).

Для удобства работы, отключаем штекеры с проводами. На всякий пожарный случай, помечайте, откуда и что вы отключили. Как правило, штекеры сделаны таким образом, чтобы их нельзя было подключить к «неродному» разъему. Однако «береженного Бог бережет» — возьмите маркер и сделайте отметки на корпусе.

Проверка электролитических конденсаторов

После вскрытия корпуса, в первую очередь обращаем внимание на фильтрующие конденсаторы вторичных цепей.

Визуальный осмотр показал, что один из конденсаторов немного вздулся.

Выпаял конденсатор и проверил его ёмкость с помощью мультиметра «Victor 205», в котором есть измерить ёмкости. Фактическая конденсатора оказалась значительно меньше номинальной.

Почти на 100% был уверен в том, что после замены данного конденсатора монитор начнет работать, но ошибся. Ситуация не изменилась. Далее особо не раздумывал и стал по очереди выпаивать и проверять остальные электролитические конденсаторы (без выпайки проверить ёмкости не удалось, так как конденсаторы шунтированы другими элементами). Даю расклад по всем шести конденсаторам на момент возникновения неисправности:

1. C202 (1000 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 857 мкФ;
2. С203 (680 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 403 мкФ ;
3. С204 (1000 мкФ х 16В) — реальная ёмкость 1002 мкФ (менял во время предыдущего ремонта 3 года назад);
4. С205 (1000 мкФ х 16В) — реальная ёмкость 256 мкФ ;
5. С206 (1000 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 834 мкФ;
6. С207 (470 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 409 мкФ.

Обратите внимание, что у все конденсаторов, кроме одного (его я менял ранее, когда монитор вообще не включался), ёмкости меньше номинальных. При ремонте проблема заключалась в том, что из запчастей, смог найти только два конденсатора 2200 мкФ на 16 вольт. Бежать до телемастеров было лень, поэтому поступил следующим образом:

1. Первый конденсатор поставил вместо С205 (1000 мкФ х 16В). Т.е. по напряжению конденсатор совпадал с «родным», но ёмкость его в два раза больше;
2. Второй конденсатор поставил вместо C202 (1000 мкФ х 25В). Не самое лучшее решение, так как я заменил конденсатор на напряжение 25 вольт, конденсатором на 16 вольт.
3. Родной C202 (1000 мкФ х 25В), поставил вместо С207 (470 мкФ х 25В).

По доброму, надо было заглянуть в телемастерскую и купить новые конденсаторы. Ну да ладно. Неисправность была устранена после замены конденсатора С207 (470 мкФ х 25В), вместо которого оказался конденсатор с фактической ёмкостью 857 мкФ.

«Сладкая парочка» — мониторы ASUS PA248QJ (слева) и LG Flatron L1917S

В подобных случаях, если монитору 5-6 лет, нет необходимости покупать мультиметр с измерителем ёмкости и проверять все конденсаторы. Надежней поменять все «кандёры» на новые.

Мини-инструкция по пайке радиоэлементов

Для тех, кто не занимался ранее пайкой радиодеталей, дам несколько простых советов. Для ремонта потребуется паяльник, припой, канифоль и … деревянная зубочистка. Вместо зубочистки можно использовать иглу или булавку.

После того, как вы выпаяли конденсатор, необходимо освободить от припоя отверстия под его выводы. Для этого нагреваем место пайки и вставляем в отверстие зубочистку или иглу.

Обратите внимание, что зубочистку или иглу, надо вставлять именно со стороны пайки, иначе можно оторвать печатные проводники от платы. Теперь можно вставлять новый электролитический конденсатор, не забыв проверить полярность.

Все готово для установки нового конденсатора — главное, не перепутать полярность подключения

Важно! У электролитических конденсаторов, нельзя менять полярность подключения. Плюс подключаем к плюсу, минус к минусу. В противном случае, конденсатор выйдет из строя.

Если на плате вашего монитора, со стороны печатных проводников, по каким-либо причинам не указана полярность конденсаторов, то посмотрите маркировку со стороны радиодеталей. В данном случае, светлая полоса конденсатора совмещается со светлой меткой на печатной плате.

Не случайно много сказал о соблюдении полярности. Один из пользователей сайта, при ремонте монитора неправильно впаял электролитический конденсатор и долго не мог понять, почему монитор упорно не хочет работать.

Выводы

Блок питания (БП) есть в любом мониторе и компьютере. Как правило, именно проблемы с БП являются причиной отказа работы многих электронных устройств. Выход различных элементов БП из строя, может сопровождаться разными симптомами. Если вспоминать предыдущую поломку моего монитора, когда монитор вообще не включался, причина была в потере ёмкости конденсатором C204. В этот раз, подвел его сосед, конденсатор C207. Визуально конденсатор выглядел нормально, т.е. насечки не вздулись, реально, его ёмкость оказалась значительно меньше номинальной.

В чём причина выхода электролитических конденсаторов из строя? В конкретном случае у меня есть две версии:

1. Низкое качество конденсаторов фирмы SAMXON. По этому поводу у меня возник небольшой спор с моим другом-телемастером. Он утверждал, что поскольку монитору уже 9 лет (покупал его в 2006 году), то вышел срок службы конденсаторов. На это я заметил, что у меня есть телевизор JVC (купил в 1996 году) и который уже почти 20 лет работает без ремонта. Так же напомню тот факт, что конденсатор фирмы HEC, который я впаял вместо SAMXON три года назад, не потерял ёмкость.
2. Жесткий тепловой режим. В конкретном случае, на мой взгляд, вентиляция блоки питания оставляет желать лучшего. Плохая вентиляция и близкое соседство с охлаждающими радиаторами, приводит к тому, что корпуса конденсаторов нагреваются до температуры выше 50 градусов Цельсия.

На этом пока всё. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Любой пользователь, любящий поиграть на компьютере, может столкнуться с проблемой автоматического выключения экрана во время игры. Почему это происходит, как найти и устранить неполадку? Об этом мы поговорим в этой статье.

Недостаточная мощность видеокарты

Если монитор отключается только во время игры, но при просмотре видео, интернет серфинге и других более простых задачах он работает, то в таком случае все указывает на слабую видеокарту.

Игрушки создают большую нагрузку на видеоплату, которая в свою очередь отправляет сигналы на монитор, а он обрабатывает их и выдает нам готовое изображение. Если видеокарта не справляется с нагрузкой, датчик выключает ее, после чего выключается монитор.

Что необходимо сделать :

Неисправность видеокарты

Обычно, если при включении или во время игры монитор автоматически выключается, то скорее всего проблема в . Как это :

Повреждение кабеля

Если экран гаснет с сообщением «нет сигнала», но при этом компьютер продолжает работать, причиной этому может служить элементарное повреждение кабеля.

При визуальном осмотре, он может казаться вполне целым и невредимым. Проверить это достаточно просто: найдите и подключите новый кабель. Если работоспособность восстановится, вы знаете, в чем была причина.

Проблемы с оперативной памятью (ОЗУ)

Редкая ситуация, но все же она случается. Если монитор вырубается во время игры, возможно, ваша ОЗУ вышла из строя или вы установили новую оперативную память, которая просто не совместима с вашей материнской платой или процессором.

Неисправность материнской платы или процессора

Довольно распространенная причина, почему при запуске игры отключается экран, а системник работает, значит вышла из строя материнская плата или процессор.

Случается это :

1. Из-за частого вырубания света и скачков напряжений. Для защиты от сбоев в электропитании рекомендуется использовать UPS.
2. После очередной чистки железа, вы могли случайно повредить гнездо процессора или поцарапать материнскую плату. Даже небольшие повреждения могут привести плату в нерабочее состояние. В этом случае, комплектующие подлежат ремонту или полной замене.

Теперь вы знаете, что делать, если выключается монитор во время игры и в любой момент, сможете самостоятельно исправить данную проблему.

Видео инструкция

Свой 22 дюймовый монитор я приобретал в далеком 2008 году, прошло 8 лет и некоторые компоненты за счет высоких температур внутри монитора могли выйти из строя, особенно учитывая что в области платы блока питания достигаются довольно высокая температура, которая также негативно сказывается на ресурсе электрических компонентов.

Восстановление работоспособности монитора у меня заняло не более 20 минут и в этой статье я расскажу поэтапно шаги по самостоятельному ремонту.

Уверен вы слышали такое понятие как “вздувшиеся” конденсаторы, это наиболее частая причина выхода из строя материнский плат и блоков питания компьютеров, но не исключением являются платы блоков питания ЖК-мониторов, которые преобразуют входящие 220 вольт в напряжения 5 вольт для питания электросхемы и 14 и более вольт для работы матрицы и инвертора подсветки.

Если ваш монитор не новый и вы допускаете возможность выхода из строя конденсаторов в блоке питания, вам необходимо осмотреть их внешний вид, для этого необходимо разобрать монитор, как правило внутри имеется металлическая коробочка, а под ней две платы, одна блок питания (куда вставляется шнур 220 вольт), а вторая плата собственно низковольтная часть, отвечающая за работу и управление монитором.

Если у вас под рукой есть мультиметр, то включите разобранный монитор и замерьте напряжение на выходе блока питания, обычно рядом с выводами написаны напряжения, которые должны быть на исправном мониторе. В моем случае я наблюдал напряжение 4.3 вольта вместо положенных 5 вольт, что уже намекало на проблемы в блоке питания.

При беглом осмотре сразу бросились в глаза 4 вздувшихся конденсатора, их параметры 680 мкФ на 25 вольт, под рукой у меня не оказалось подобных по размеру и емкости, поэтому я быстро собрался и отправился в магазин радиодеталей.

Самое важное при покупке новых конденсаторов, учесть емкость, напряжение и габариты. Я решил поменять все шесть конденсаторов и купил с запасом десять конденсаторов емкостью 1000 мкФ, на напряжение 25 вольт, габариты были идентичные старым на 680 мкФ. Вы спросите, почему я поставил конденсаторы более высокой емкости?

Дело в том, что в выходных каскадах блока питания, электролитические конденсаторы выполняют роль сглаживания импульсного напряжения и увеличивая номинальную емкость на 50-100% вы получаете более сглаженное напряжение и запас по емкости.

Далее я выпаял все старые конденсаторы и впаял новые. Хочу обратить внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность, т.е. не все равно как вы их впаяете. Обычно на печатной плате имеются маркировки минусового контакта, также на самом конденсаторе есть обозначение минусового вывода, поэтому будьте внимательны, ваша задача впаять новые конденсаторы строга соблюдая полярность.

После того как мы впаяли новые конденсаторы и убедились, что нет замкнутых дорожек после работы паяльником, мы включаем монитор в сеть. Светодиод загорелся и уже не моргал. т.е. я уже понял, что монитор заработал, но чтобы убедиться я замерил выходное напряжение, оно как видите уже составляло необходимые 5 вольт. После я подключил провода, убедился что монитор работает и больше не выключается самостоятельно и собрал все в обратном порядке.

И напоследок хочу привести данные замеров емкости выпаянных конденсаторов. Напомню, что всего было заменено шесть электролитов, четыре их которых имели явные признаки “вздутости”, их верхняя сторона была не плоской и округлой. Так вот, чтобы вы понимали, что такое вздувшийся конденсатор я приведу следующие результаты замеров: емкость неисправных конденсаторов составляла от 16 до 90 мкФ, вместо номинальных 680 мкФ .

Таким образом можно с уверенностью сказать, что в моем случае внешний признак легкой вздутости конденсаторов являлся следствием потери емкости более чем на 90%, что повлекло за собой нестабильное пониженное напряжение, что мешало запуску инвертора подсветки монитора, именно поэтому монитор включался и сразу выключался по вине просадки напряжения. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях ниже к этой статье.

Если при работе компьютером происходит периодическое выключение экрана, то причина этой проблемы не всегда лежит на самом дисплее. Она может быть связана с видеокартой, кабелем подключения, работой ОЗУ и др. Причин множество, и рассмотрению основных из них посвящена эта статья.

Проблемы с постоянно отключающимся дисплеем относятся к наиболее сложным. Провести диагностику и выявить причину в домашних условиях обычному пользователю очень проблематично. Такие нарушения связаны или с аппаратными, или с программными неисправностями. Первые, как правило, требуют обращения в сервисный центр, а вторые можно научиться выявлять, изучив эту статью.

Причина 1: Неисправность монитора

Если монитор выключается при работающем системном блоке, то нельзя исключать проблемы именно с основным устройством вывода. У большинства мониторов стоит защита, срабатываемая автоматически при возникновении перегрева. Но стандартными средствами проверить температуру устройства не удастся. Поэтому здесь можно посоветовать только проверить его на ощупь. Если корпус дисплея слишком горячий, его следует поставить подальше от стены или в другое место с лучшим воздухообменом.

Повышенный уровень влажности — одна из причин периодического выключения дисплея. Перенесите монитор в помещение, где нет повышенной влажности и дайте ему на время постоять. Монитор при этом не следует подключать к сети. И если коррозия еще не успела образоваться, то после испарения всей влаги устройство должно возвратиться к нормальному функционированию.

Отсоедините устройство вывода от системного блока. На экране вы должны увидеть надпись вроде «Нет сигнала» или «Отсутствует подключение». Если такого сообщения нет, значит, нужно обращаться в сервисный центр.

Чтобы убрать монитор из круга потенциальных причин проблемы, нужно просто подключить к стационарному ПК или ноутбуку другое устройство вывода. Если изображение по-прежнему отсутствует, значит, вина лежит на видеокарте или кабеле.

Причина 2: Дефект кабеля

К самой распространенной причине периодического выключения устройства вывода относится повреждение кабеля. Наиболее часто для вывода на экран используются разъемы типа DVI, HDMI. Но до сих пор встречается и формат VGA. Необходимо убедиться, что вставленный кабель держится надежно и закручен с двух сторон (DVI).

• Сначала необходимо попробовать подключить дисплей к другому компьютеру, используя имеющийся кабель. Если нет никаких изменений, просто замените кабель.
• Если смена кабеля не решает проблему, следовательно, неисправность в самом мониторе.
• Если после присоединения к другому компьютеру неисправность исчезает, то проблема не имеет отношения ни к дисплею, ни к кабелю. В таком случае искать причину следует в глубинах системного блока.

Причина 3: Неисправность видеокарты

Еще одной логичной причиной постоянного выключения экрана монитора может быть аппаратный сбой графического адаптера. Для таких случаев характерно следующее:

О том, что следует делать в таких случаях, читаем по ссылке ниже:

Причина 4: Перегрев видеокарты

Во всех современных ПК (включая ноутбуки) на материнских платах располагаются сразу два графических адаптера: внутренний и внешний. В настройках по умолчанию предпочтение отдается той видеокарте, которая считается более производительной (обычно дискретная). Поэтому необходимо мониторить температуру именно внешнего графического модуля.

В большинстве случаев нормальной рабочей температурой графического адаптера считается та, что не превышает 60 градусов Цельсия. Но на мощных видеокартах добиться этого практически нереально. Максимальный пик (нагрузка 100%), как правило, определяется на уровне 85 градусов. Для отдельных ГПУ пиковый максимум достигает 95 градусов.

Почти для всех существующих GPU максимально допустимым верхним пределом является 105 градусов. После этого графический модуль платы в целях охлаждения снижает частоту. Но такая мера может не дать результата и тогда происходит перезагрузка ПК.

Первым делом следует удостовериться в том, что видеокарта не охлаждается должным образом. Для этого существуют, например, программные средства мониторинга температуры. Рассмотрим два из них.

Способ 1: GPU-Z

Способ 2: Speccy

Рассмотрим основные причины, приводящие к недостаточному охлаждению графического адаптера.

Пыль

Если ПК долгое время не чистили от пыли, то самое время к этому приступить. Есть вероятность, что пыль внутри системного блока или на самом кулере видеокарты не позволяет последней нормально охлаждаться. Грязь и пыль на самом кулере карты в особо тяжелых случаях может привести к его остановке. Очистка от пыли не требует специальных навыков: нужно разобрать системный блок или открыть корпус ноутбука, затем воспользоваться пылесосом или мягкой щеткой. Рекомендуется проводить подобную очистку хотя бы 2 раза в год.

Конструктивные особенности ноутбука

Некоторые производители ноутбуков уже на стадии проектирования определенной модели не продумывают надежной системы теплоотвода. В таких случаях у портативных компьютеров бывают, например, очень маленькие решетки на корпусе, что логично приводит к постоянному перегреву всего устройства. Здесь следует позаботиться о том, чтобы подложить сзади (или спереди) под ноутбук любую подставку, приподняв его.

Как вариант можно воспользоваться специальными охлаждающими подставками для портативных ПК. Они позволяют более интенсивно прогонять воздух через компьютер. Существуют модели, работающие от USB, а также имеющие свой собственный аккумулятор.

Утрата свойств термопасты

Теплопередача между GPU и кулером осуществляется посредством специального посредника — термопасты (или термоинтерфейса). Со временем вещество теряет свои свойства, что приводит к недостаточному охлаждению графического адаптера. В таком случае термопасту необходимо срочно заменить.

Примечание: Разбор видеоадаптера приведет к потере гарантии, если она не прошла. Поэтому следует обращаться в официальный сервисный центр. Если гарантийный срок уже позади, читаем по ссылке ниже руководство по замене термоинтерфейса для графической карты.

Причина 5: Режим энергосбережения

В операционной системе Windows всех версий существует специальная служба, отключающая неиспользуемые в настоящее время устройства. Цель такой функции — экономия энергии. По умолчанию в ОС время простоя никогда не бывает ниже 5 минут, если это стационарный компьютер или ноутбук. Но различные ошибочные манипуляции самого пользователя или сторонних программ могут изменить это время на меньшее.

Виндовс 8-10

Виндовс 7

Виндовс XP

Причина 6: Драйвер видеокарты

Неправильная работа драйверов графического адаптера не часто приводит к рассматриваемым проблемам. Но полностью исключать влияние конфликта драйверов (или их отсутствия) на нестабильную работу дисплея не стоит.

1. Загружаем компьютер в «Безопасном режиме» .

Подробнее: Как войти в «Безопасный режим» , на ,

2. Нажимаем «Win» + «R» .
3. Далее вводим «devmgmt.msc» .



4. Находим дискретную карту (если она имеется) в разделе «Видеоадаптеры» . Никаких желтых значков с восклицательным знаком рядом с названием устройства быть не должно.



5. С помощью ПКМ кликаем по названию адаптера, затем выбираем «Свойства» .



6. В поле «Состояние устройства» должна быть указана нормальная работа.



7. Далее переходим на вкладку «Ресурсы» и удостоверяемся, что конфликты отсутствуют.

Если устройство отображается с проблемами (наличие дополнительных значков, конфликты ресурсов и т.д.), то драйвер адаптера следует удалить. Для этого выполняем следующее:

Такой способ эффективен при проблемах с драйверами видеоадаптера. Но к сожалению, он не всегда приносит результаты. В сложных случаях от пользователя потребуются поиск и установка драйвера вручную. О том, как это сделать, читаем по ссылкам ниже.

Совет: Прежде всего следует найти и установить драйвера для материнской платы (если у вас они не инсталлированы), затем — все остальные. Это особенно актуально для владельцев ноутбуков.

Причина 7: Оперативная память

Одной из наиболее распространенных причин, вызывающих самовыключение монитора, является сбой в работе оперативной памяти. Для обнаружения таких проблем существуют специальные средства проверки RAM на ошибки. Даже при возникновении неисправности в единственном модуле, этого достаточно для периодического отключения монитора во время работы ПК.

Модули ОЗУ непригодны для ремонта, поэтому при обнаружении проблем в их работе, следует приобрести новые.

Способ 2: Системное средство проверки ОЗУ

Еще один способ для проверки оперативной памяти не требует дополнительного ПО. В самой ОС есть специальный инструмент.

Для запуска диагностики ОЗУ средствами самой операционной системы Windows необходимо:

Таким образом, для определения причины неработоспособности монитора от пользователя потребуется выполнить ряд шагов. Часть этих мероприятий относится к простой и эффективной диагностике методом исключения. Например, так легко идентифицируются аппаратные проблемы, связанные с дисплеем и кабелем. Программные способы требуют достаточно длительного времени, но без них не обойтись для исключения неисправности оперативной памяти.