ПДУ видеомагнитофона, телевизора, музыкального центра или спутникового ресивера возможно применить для выключения и включения различных бытовых электроприборов, в том числе и освещение.

В этом нам поможет дистанционное управления своими руками, схема которого приведенная в данной статье.

Описание работы системы дистанционного управления на ИК лучах

Для дистанционного управления приборами применяется следующий механизм. На ПДУ нажимают и держат произвольную кнопку в течении 1 секунды. На непродолжительное нажатие (например во время управления музыкальным центром) система не откликается.

Для того, чтобы исключить отклик телевизора на управление приборами, необходимо выбирать не применяемые кнопки на ПДУ или применить пульт от выключенного в это время прибора.

Принципиальная схема дистанционного управления изображена на рисунке 1. Специальная микросхема DA1 усиливает и формирует электросигнал фотодиода BL1 в электроимпульсы. На радиоэлементах DD1.1 и DD1.2 построен компаратор, а на радиоэлементах DD1.3, DD1.4 — генератор импульсов.

Состояние системы управления (включена или выключена нагрузка) контролирует триггер DD2.1. В случае если на прямом выходе данного триггера лог 1, генератор будет функционировать на частоте примерно 1 кГц. На эмиттерах транзисторов VT1 и VT2 появятся импульсы, которые сквозь емкость С10 поступят на контролирующий вывод симистора VS1. Он будет отпираться в начале каждого полупериода сетевого напряжения.

В первоначальном положении на контакте 7 микросхемы DA1 находится лог 1, емкость С5 заряжена сквозь сопротивления R1, R2 и на входе С триггера DD2.1 лог 0. Если на фотодиод BL1 идут сигналы ИК излучения с пульта дистанционного управления, на контакте 7 микросхемы DA1 окажутся сигналы, и емкость С5 будет разряжаться сквозь диод VD1 и сопротивление R2.

Когда потенциал на С5 снизится до нижнего уровня компаратора (через 1 секунду или более), компаратор переключится и на ввод триггера DD2.1 поступит сигнал. Состояние триггера DD2.1 поменяется. Так совершается переключение приборов из одного состояния в другое.

Микросхемы DD1 и DD2 возможно использовать схожие из серий К564, К176. VD2 — стабилитрон на напряжение 8-9 вольт и ток более 35 мА. Диоды VD3 и VD4 — КД102Б или схожие. Оксидные емкости — К50-35; С2, С4, С6, С7 — К10-17; С9, С10 — К73-16 или К73-17.

Настройка системы дистанционного управления ик лучах

Заключается в подборе сопротивления R2 такой величины, чтобы переключение совершалось через 1…2 с. Если повышения величины данного сопротивления приведет к тому, что емкость С5 не будет разряжаться до порогового напряжения, необходимо увеличить в 2 раза емкость С5 и повторно произвести регулировку.

Емкость С6 следует ставить в том случае, если продолжительность фронта импульса, идущего с компаратора на триггер, будет чрезмерно большой и он будет переключаться нестабильно.

Если применяемый ПДУ не дозволяет управлять прибором без помех телевизору, возможно собрать самодельный пульт дистанционного управления, который является генератором прямоугольных сигналов с частотой следования 20…40 кГц, функционирующий на излучающий ИК диод. Варианты подобного ПДУ на таймере КР1006ВИ1 (

Этот пост - первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

1. Hardware выключателя

Начало

1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
4. Вся проводка - трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе - сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал - не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт - обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт - существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Принципы и элементная база

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

• берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 - использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
• подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов - будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки - 7A 250В~),
• естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP - для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана , осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

• Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) - соответственно).
• ISP - вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND - соответственно).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы - поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD - очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

• микроконтроллер - atmega168 в корпусе TQFP32 - 1 шт.
• транзистор - MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 - 2 шт.
• диод - 1N4148WS в корпусе SOD323 - 2 шт.
• стабилизатор - L78L33 в корпусе SOT89 - 1 шт.
• реле - 833H-1C-C - 2 шт.
• резистор - 10кОм, типоразмер 0805 - 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
• резистор - 1кОм, типоразмер 0805 - 1 шт. (в цепь базы транзистора)
• конденсатор - 0.1мкФ, типоразмер 0805 - 2 шт. (по питанию)
• конденсатор - 0.33мкФ, типоразмер 0805 - 1 шт. (по питанию)
• электролитический конденсатор - 47мкФ, типоразмер 0605 - 1 шт. (по питанию)

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах - позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

На мой взгляд - очень простая, но в то же время - очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема :

• Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
• Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
• «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей - пока оставляем «болтаться в воздухе».
• Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
• Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
• Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй - «болтается в воздухе»).

• Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
• Правее клеммников - реле.
• Еще правее - элементы транзисторных ключей.
• Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
• Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке - по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
• Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК - чтобы было проще разводить плату).
• В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
• Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

• Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
• Кнопки - на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом - вообще amega328. Пусть это вас не смущает - чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 - можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке .

Изготовление печатной платы

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

• Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
• Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
• Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
• После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон - получается «конверт».
• Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
• Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
• Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
• Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
• Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

Тонер смываю ацетоном.

Совет : когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах - и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

Для самоуспокоения - контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт - исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их - исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого - покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам - припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово - отмываю плату с обычным жидким мылом.

Монтаж элементов

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» - прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» - МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов - разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

(18 оценок, среднее: 4,28 из 5)

Подобный вид освещения часто используется в жилых и заводских помещениях. Большую популярность имеют системы контроля, которые реализованы на базе датчиков движения, телефонов, радиовыключателей и разных типов контроллеров, оборудованных пультами управления освещением. Сейчас есть возможность управлять освещением в помещении, находясь даже в другом государстве, с помощью мобильного телефона. Самые популярные способы управления будут описаны в этой статье.

Достоинства дистанционного управления светом

Применение аппаратуры для дистанционного управления электроприборами обладает такими преимуществами :

• уменьшение расхода электричества;
• процесс управления освещением становится наиболее комфортным;
• из-за эффекта присутствия уменьшается риск взлома помещения.

Типы дистанционного включения света

Специалисты делят ДУ света на проводное, автоматизированное и ручное, с дополнительной возможностью изменения силы света при помощи оборудования, которое работает на базе приема и излучения различных видов волн. Далее, будет описан процесс управления освещением с применением разного вида излучений, а также запрограммированных звуковых и голосовых команд.

Дистанционное управление светом с пульта

Включение света с применением инфракрасного излучения

Включение света с применением инфракрасного излучения с применением пульта используется очень редко. Такие системы осуществляют работу по принципу передачи сигналов по радиоволнам . Чтобы иметь возможность управлять освещением с применением инфракрасного излучения, в разрыв электрической цепи соединяется блок ДУ, который способен включать и отключать лампу своим телевизионным пультом. Необходимо на блок навести пульт, потом нажать любую клавишу, а после этого команда сохранится в памяти устройства. Теперь включать освещение можно сидя на удобном диване.

Основным недостатком этого метода является необходимость довольно точного наведения пульта на специальный приемник радиосигнала. Они могут работать лишь в пределах видимости из-за слабого уровня сигнала. В таких случаях рекомендуется применять ретрансляторы.

Оборудование для дистанционного управления электроприборов

Большую популярность имеют системы управления освещением обычным пультом, в которых определенный сигнал попадает на специальный контроллер. Он способен регулировать включение и отключение света на строго определенной частоте.

Контроль освещения при помощи радиосигнала имеет большую популярность по таким причинам:

• возможность контроля освещения не только с применением пульта, но и персонального компьютера или телефона;
• максимальный радиус действия изделия составляет не более 110 метров;
• возможность применения усилителей радиосигнала и мощных ретрансляторов.

Современная система ДУ светом по радиоканалу с применением пульта состоит из таких элементов:

• обычного пульта;
• качественной аккумуляторной батареи;
• специального контроллера ДУ, который подключается к сети и любой нагрузке.

Ставят контроллер на стену или в специальный стакан светильника. С его помощью можно управлять простыми лампами накаливания и другими видами световых приборов. Дополнительно есть возможность контроля освещения не только одного светильника, но и целой группы.

Дистанционные выключатели освещения

Инфракрасные выключатели довольно редко устанавливают в помещениях, потому что выгоднее управлять освещением при помощи радиоустройств . Подобный выключатель управляется простым пультом или вручную. Специальные сигналы воспринимает приемник, который находится внизу изделия на сенсорной панели.

Радиовыключатели могут управлять светом с пульта ДУ или вручную. Внешне они не имеют отличий от обычных выключателей. Радиовыключатели взаимодействуют с лампой при помощи силовых блоков, которые подключаются к электрической сети и светильнику. К подобным силовым блокам возможно осуществить подключение простых ламп накаливания и галогеновых светильников напряжением 220 вольт. Такой выключатель с ДУ устанавливают абсолютно в любом месте комнаты, а силовые блоки лучше спрятать в распределительную коробку или стакан светильника.

Инфракрасные датчики для удобного управления светом

Сейчас на рынке можно найти много моделей датчиков движения , которые предназначены для схем дистанционного управления светом. Наиболее популярными из них являются инфракрасные датчики. Такие изделия представляют собой специальные устройства, которые размыкают или замыкают силовую цепь при увеличении сигнала инфракрасного излучения в их видимой зоне. Попадание в зону действия любого человека или животного, температура которого будет больше температуры окружающей среды, обеспечит включение освещения. Когда человек уходит из зоны работы датчика или пару секунд не двигается, то освещение выключается. Устанавливаются датчики движения преимущественно в подъездах, на даче, а реже их можно встретить в своей квартире.

Достоинства и недостатки всех датчиков движения

К основным недостаткам применения датчиков движения можно отнести большую возможность ложного срабатывания, плохую работу при сильном дожде или снеге, отсутствие срабатывания устройства в таком случае, когда верхняя одежда человека плохо пропускает этот вид излучения, выключение освещения через 20 секунд после прекращения движения объекта.

К основным достоинствам датчиков движения можно отнести контроль потребления электроэнергии, уменьшение затрат средств, безопасность для человека и комфортность в применении.

Как подключить датчик движения

Подключить инфракрасный датчик движения довольно просто. Необходимо приобрести провод, состоящий из трех изолированных жил. С его помощью датчик движения подключается к электрической сети и к любому светильнику. Фазная жила сети подключается к фазному выводу устройства. Нулевые провода электрической сети, датчика движения и светильника необходимо соединить вместе. Фазный провод электроприбора подключается с третьей жилой датчика движения. Вот это и есть вся схема подключения датчика.

Как выбрать хороший датчик движения

При покупке инфракрасных датчиков движения необходимо уделить особое внимание таким его характеристикам:

Управление освещением с телефона

Сначала сенсорное управление светом применялось лишь вместе при строительстве умного дома, однако, в данное время в любом помещении можно найти специальное фотореле. Автоматическое освещение может облегчить жизнь человеку. Многоканальный щит способен из одной точки включать освещение всех комнат.

Специалисты выделяют такие достоинства системы дистанционного управления освещением:

1. Управление при помощи радиоволн может повысить безопасность квартиры. Можно осуществлять управление светом с телефона, персонального компьютера или при помощи таймера. Это защитит квартиру от злоумышленников при отсутствии хозяев.
2. Большая экономия необходимых материалов. Чтобы провести кабеля к выключателям необходимо много дорогостоящего провода. А также со временем его нужно будет заменить. Система электронного управления нуждается в небольшом количестве провода.
3. Нет зависимости от сети электрического питания. Многоканальный шкаф и автоматические выключатели соединены с помощью радиоволн, а все управление светом осуществляется без подключения к локальной сети.

Подобная система управления является самой удобной, когда необходимо контролировать уровень освещения во многих местах одновременно. Ее можно совместить с диммером, который обеспечит наиболее комфортную освещенность в помещении.

Микроволновые и ультразвуковые датчики

Микроволновые датчики способны работать на прием и излучение электромагнитных волн . В простом режиме отраженные и излучаемые волны имеют одинаковую частоту и длину. При попадании в их поле действия человека, эти характеристики меняются, и включается освещение. Главным преимуществом подобных датчиков является то, что это очень точные устройства, которые способны работать в плохую погоду. Недостатками являются высокая стоимость, риск ложных срабатываний и негативное влияние на организм человека.

Ультразвуковые датчики по принципу действия довольно похожи с микроволновыми. В них устанавливается специальный генератор звуковых волн различной частоты, которые излучаются и возвращаются от объектов, находящихся в зоне действия устройства. Когда человек попадает в поле действия датчика, то частота отраженных волн изменяется, и устройство на это реагирует. Основными недостатками таких датчиков можно считать то, что они плохо реагируют на медленное перемещение и вредны для здоровья животных.

Удобно открывать гаражные ворота, не выходя из машины. Чтобы получить такую возможность, ворота оборудуют системой дистанционного управления. Можно поручить эту задачу специалистам, но при некоторых навыках дистанционное управление можно организовать самостоятельно. Также самостоятельно можно установить готовые модули.

Когда не стоит устанавливать автоматику

Не стоит делать автоматику в неохраняемых гаражах и там, где часты перебои с электричеством. Обесточенные ворота злоумышленнику будет легко открыть, поэтому в таком случае надо ставить дополнительные замки. Но тогда для их открытия все равно придется выходить из машины, и дистанционное управление теряет смысл.

К минусам автоматических ворот относится и то, что вы не откроете их, если забыли пульт, в пульте села батарейка, сломалась антенна. Однако есть модели, которые в случае неисправности автоматики можно открыть вручную.

Виды ворот

Для распашных ворот необходимо не менее 4 фотоэлементов, которые будут останавливать движение створок, если будут зарегистрированы помехи между ними. Два из них должны быть установлены на столбиках ворот, а два — на отдельно расположенных стойках на расстоянии максимального открытия. Для их движения нужно два привода.

Откатные ворота в этом плане более безопасны. Они требуют всего одного привода и двух фотоэлементов. Однако этот тип на практике редко встречается в частных гаражах, так как они сложнее в обслуживании, механизм легче ломается, они могут перекоситься или начать заедать, кроме того, занимают много места. Зимой нужно будет регулярно чистить рельсы, не допускать обледенения. Распашные системы более долговечны и надежны.

У распашных ворот при нажатии кнопки на пульте сигнал посылается одновременно обоим приводам, и ворота начинают открываться или закрываться. Дополнительно делают возможность снятия блокировки, чтобы при необходимости (например, при отсутствии электричества) можно было открыть ворота руками.

Система управления раздвижными гаражными воротами проще и, как правило делается в одном корпусе, в котором находится и привод, и блок управления.

Секционные и роллетные модели автоматизируются чаще всего. Именно для них в продаже есть много вариантов приводов, для распашных и откатных их меньше. Часто такие ворота уже продаются с системой дистанционного управления.

Устройство системы дистанционного управления

Какой бы ни была конструкция ворот, автоматика включает следующие элементы:

• электропривод,
• систему управления,
• пульт
• система безопасности (датчики, фотоэлементы).

У секционных и роллетных гаражных ворот приводы расположены на потолке. Такие ворота уже продаются с системой дистанционного управления, остается правильно их подключить.

Электропривод — это та часть, которая непосредственно двигает створки. Это может быть цепной или рычажный привод типа домкрата. Для движения створок устанавливают электромотор мощностью 200-400 Вт, подключают его через трансформатор, понижающий напряжение до 24 В или напрямую в сеть 220 В. При покупке двигателя обращайте внимание на материалы, из которых он сделан. На многих китайских моделях, например, стоят пластмассовые шестерни, которые не могут служить долго. Все движущиеся и трущиеся детали должны быть металлическими.

Важно! Ворота должны легко двигаться, иначе привод быстро сломается.

Чтобы подключить автоматику дистанционного управления воротами, используют трехжильный кабель длиной не больше 50 м и сечением не меньше 1,5*3 мм. Подходят марки кабеля. Его прокладывают по опорам или в земле в полиэтиленовой трубке на глубине не меньше 40, а лучше 70 см. От управляющего блока проводят кабель к сигнальной лампе и антенне.

Для дистанционного управления воротами используется радиоканальный брелок с двумя кнопками. Одна отвечает за открытие-закрытие, а вторая — за освещение. Также можно установить модуль, который управляется с мобильного телефона, иногда это удобнее, так как телефон всегда с собой, а брелок легко забыть. Чтобы открыть ворота без брелока или телефона, предусматривают систему разблокировки. Она же поможет открыть ворота, если они окажутся обесточены.

Из чего сделать систему дистанционного управления своими руками

Проще всего купить готовую систему и установить ее. В тоже время, умея работать с электроникой, можно сделать дистанционное управление гаражными воротами и своими руками. Для этого нужен любой недорогой прибор с дистанционным управлением: звонок, замок для автомобильной двери, автомобильная сигнализация.

Можно воспользоваться модулями дистанционного управления, например, MP325M.

Для подвода питания в данной схеме использовался преобразователь PW1245. Также можно использовать понижающий стабилизатор на основе одной микросхемы. Однако преобразователь со своим отдельным источником питания делает всю систему более надежной.

В качестве концевиков (индикаторов состояния ворот, открыты они или закрыты) применялись датчики МР607. У этого датчика две группы контактов. Одна из них нормально закрытая, другая нормально открытая. В данной схеме для подключения использовалась нормально открытая цепь.

Модуль MP325M можно использовать пи температуре до -15 градусов, поэтому для использования на улице зимой он не подходит. Для работы дистанционного управления при температуре до -40 градусов можно заменить его на модуль MP324M с базовыми блоками MP146. Схема приведена на рисунке.

Одножильный провод длиной 43 см — это антенна. Длина провода подбиралась исходя из требования, чтобы ворота открывались с нужного расстояния. Чтобы подобрать длину антенны для открытия с нужного именно в вашем случае расстояния, сначала нужно взять более длинный провод и подобрать нужную длину путем постепенного его обрезания. Лучше всего расположить антенну над воротами вертикально. Антенну нельзя гнуть, скручивать, размещать в металлических кожухах.

Подключение готового блока управления

Если вы приобрели готовый блок управления, его нужно подключить, и сделать это нужно правильно. Сигнальная лампа и антенна имеют всего два или три провода: фаза и ноль и иногда заземление. На самом блоке проводов больше, есть провода для подключения

• антенны,
• лампы,
• движущих приводов,
• фотоэлементов,
• программатора для настройки,
• в некоторых случаях — дополнительного освещения, также обязательно есть кабель питания.

Схема подключение блока управления может быть такой, как на рисунке.

• Контакты 1 и 2 предназначены для подключения выносной антенны.
• Контакты 3-6 предназначены для подключения клавиатуры, с которой задаются настройки системы.
• К контактам 7 8 подключен маячок.
• К контактам 9-10 — один или два привода,
• К контактам 11-12 — фотоэлементы.
• Контакты 13 и 14 предназначены для подключения дополнительной лампы освещения.
• 15-17 предназначены для подключения электропитания: 15 — ноль, 16 — фаза, 17 — земля.

Блок управления помещают в пыле- и влагозащитный кожух, степень защиты которого должна быть не менее IP 54 (полная защита от пыли, защита от брызг воды).

После длительного отключения электричества ворота могут не открываться. Тогда необходимо будет перезапустить систему. В некоторых из них есть аккумулятор, в некоторых — память. Особенности конкретной модели необходимо уточнять у продавца.

Дистанционное управление воротами гаража очень удобно, однако у него есть и минусы. Сейчас можно установить систему дистанционного управления на ворота любой конструкции, для этого нужно купить готовую систему или, если вы разбираетесь в электронике, сделать ее самостоятельно.

1) PIC16F628(A)
2) 3 конденсатора 10мкф 16В
3) 2 транзистора КТ315
4) 1 стабилизатор 78L05
5) 2 резистора 10кОм
6) 2 резистора 4,7кОм

Приёмник ДУ имеет 12 выходных каналов. Для проверки работы приёмника к каналам можно подключить с токоограничительными резисторами по 220 Ом.

Любой из выходов приемника дистанционного управления может работать в одном из трех режимов:

– включение (при нажатии на кнопку ДУ пульта происходит включение, выдерживается пауза и затем происходит выключение);

– выключение (при нажатии на кнопку ДУ пульта происходит выключение, выдерживается пауза и затем происходит включение);

– переключение (при нажатии на кнопку ДУ пульта происходит переключение, например, из включенного в выключенное состояние, затем выдерживается пауза, чтобы вы успели отпустить кнопку на пульте ДУ).

Паузу для каждого выхода можно сделать индивидуальной (от 1 до 16 секунд). Если вы нажали кнопку пульта ДУ и приемник находится в состоянии выдержки паузы, то в этот момент приёмник не обрабатывает сигналы для других линий. Для того чтобы начать настройку схемы под определенный пульт с помощью «Конфигуратора», необходимо прошить МК. ( прилагается в архиве).

А вот и сама программа:

Последовательность работы с программой.

1) Подключите приемник к свободному COM-порту ПК.

2) Подайте на приемник питание 9-12 вольт.

3) Запустите программу "Конфигуратор".

4) Выберите порт подключения (обведен красным).

6) Установите курсор в поле "Код кнопки" у соответствующего выхода.

7) Нажмите на пульте ДУ необходимую кнопку ("посветите" в приёмник). В поле "Код кнопки" автоматически пропишется код кнопки. Для каждого пульта и для каждой кнопки код индивидуален! Хотя многие кнопки на разных пультах совпадают, проверено мною на 5 разных пультах (3ех телевизоров, от DVD и ресивира).

8) Повторите то же самое с остальными выходами.

9) Нажмите кнопку "Записать настройки в приёмник"

10) Проверим, записались ли наши настройки. Перезапускаем конфигуратор, открываем порт и нажимаем кнопку "Считать настройки из приёмника"

Должно появиться примерно такое:

Для облегчения и ускорения работы контроллера, используется только младшая половина кода кнопки. Этого вполне достаточно. Строго говоря, хватило бы и младшей четверти кода, так как в большинстве случаев и она (младшая четверть) уникальна для каждой кнопки в пределах одного пульта. Как видите, всё довольно просто. Для того чтобы вновь записанные настройки в приёмнике дистанционного управления активировались, необходимо его перезагрузить - отключить и снова включить питание. Устройство собрал и проверил: [)еНиС

Обсудить статью УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ