Scurgerea curentului în pământ este un concept destul de popular și actual. Majoritatea oamenilor îl folosesc colocvial, dar nu toată lumea îi înțelege esența fizică și nu înțelege pe deplin amploarea consecințelor dăunătoare ale acestui fenomen. Pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu complexitățile ingineriei electrice, va fi suficient să știe că acest concept ar trebui înțeles ca fluxul de curent de la o fază la sol de-a lungul unei căi nedorite și neintenționate, adică prin echipament. corp, țevi sau fitinguri metalice, tencuiala umedă a unei case sau apartamente și alte structuri conductoare. Condițiile pentru apariția scurgerilor sunt defectarea integrității izolației, care poate fi cauzată de îmbătrânire, stres termic, cauzat de obicei de supraîncărcarea echipamentelor electrice sau deteriorări mecanice. În acest articol, le vom spune cititorilor site-ului de ce scurgerea curentă într-un apartament este periculoasă, care sunt motivele apariției acesteia și măsurile de protecție la domiciliu.

Cum este periculos?

Izolarea electrică nu poate fi ideală, prin urmare, în timpul funcționării unui consumator de energie electrică, chiar dacă este în stare de funcționare completă, apare întotdeauna o scurgere de curent, a cărei amploare este neglijabilă și nu prezintă un pericol pentru oameni. În cazul unei defecțiuni parțiale sau totale a izolației, valorile scurgerilor de curent cresc și pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor. Mai simplu spus, în cazul pierderii rezistenței de izolație la atingerea corpului unui dispozitiv electric, manta de cablu, ștecher sau priză, conductă de apă sau sistem de încălzire, peretele unei case sau apartament, corpul uman va acționa ca un conductor prin care curenții de scurgere vor curge în pământ. Consecințele pot fi foarte triste, chiar moarte.

Nu uitați că prezența unei scurgeri în echipamentul electric al unei case sau apartament poate afecta consumul de energie electrică. Dacă acest fenomen este prezent în cablaj, chiar dacă toți consumatorii sunt deconectați, contorul electric va înregistra consumul de energie electrică.

Semne caracteristice

Având o înțelegere a ce este o scurgere electrică, cauzele acesteia și consecințele periculoase care le însoțesc, nu-l rănește pe proprietarul unei case sau al unui apartament să știe cum să identifice echipamentele electrice cu rezistență redusă de izolație. Pentru început, ar trebui să înțelegeți cu fermitate că, dacă, atunci când atingeți un aparat electric, conducte sau pereți dintr-o cameră, se simte chiar și un efect subtil al electricității, există o scurgere de curent în rețeaua electrică a unei case sau apartament. Pierderea rezistenței de izolație poate apărea atât la consumatorii electrici defecte, cât și la cablaje. Un semn comun al unui fenomen periculos este atunci când...

Cum să determinați dacă un aparat electric este deteriorat?

Mijlocul clasic de măsurare a rezistenței de izolație este un megaohmetru, dar întrucât un astfel de dispozitiv este destul de rar în uz casnic, în acest scop puteți utiliza cele mai simple și mai accesibile instrumente de măsurare, cum ar fi un indicator de tensiune și un multimetru.

O altă opțiune este să verificați scurgerile de curent cu un indicator de tensiune. Această metodă de testare poate fi utilizată dacă dispozitivul electric testat are o carcasă metalică. Dacă există îndoieli cu privire la funcționalitatea și siguranța utilizării dispozitivului, prezența sau absența unei scurgeri poate fi verificată cu o șurubelniță indicator concepută pentru a căuta o fază în rețea. Pentru a face acest lucru, atunci când consumatorul este pornit, atingeți vârful șurubelniței indicator de corpul metalic al dispozitivului electric dacă apare chiar și o ușoară activare a indicației detectorului de fază, consumatorul testat este defect și prezintă un pericol. Am vorbit despre asta mai detaliat într-un articol separat.

Scurgerea de curent în carcasă într-un dispozitiv cu o carcasă metalică poate fi cauzată nu numai de pierderea rezistenței de izolație. Motivul pentru aceasta poate fi o întrerupere a jumperului de împământare a corpului metalic al produsului, dacă este prevăzut un sistem de împământare.

Important!În timpul inspecției, trebuie să fiți atenți și să evitați să atingeți corpul metalic al produsului și vârful șurubelniței cu mâinile.

Verificați cu un multimetru. cu un multimetru se efectuează numai pe echipamente deconectate. Înainte de verificare, dispozitivul de măsurare trebuie să fie comutat în modul de măsurare a rezistenței la 20 MΩ. Fixați sonda multimetrului pe corpul produsului testat, a doua pe unul dintre pinii de contact ai mufei. Aceeași operațiune trebuie făcută pentru al doilea pin de contact și înlocuirea polarității sondelor. Pe echipamentul electric de lucru, infinitul ar trebui să apară pe scara dispozitivului de măsurare. În caz contrar, echipamentul electric nu poate fi folosit fie trimis la reparare, fie aruncat. Am revizuit și pe site.

Verifica cu un megger. Procedura de verificare este aceeași ca și în cazul unui multimetru. Când utilizați un megger, trebuie să vă amintiți că atunci când îi rotiți mânerul, la ieșirea acestui dispozitiv este generată o tensiune de 500 până la 1000 de volți, care poate deteriora ireversibil elementele electronice cu curent scăzut ale echipamentului.

Am vorbit despre asta într-un articol separat de pe site!

Găsirea unei probleme de cablare

O scurgere în cablurile ascunse ale unei case sau apartamente poate provoca șocuri electrice la tencuirea pereților sau a tapetării. Cum să-l detectezi fără a implica specialiști și folosind dispozitive speciale. Există o modalitate dovedită de a verifica dacă există scurgeri în cablurile ascunse dintr-o casă sau un apartament folosind un radio cu tranzistori care are intervale de recepție de unde medii și lungi. Înainte de a verifica, trebuie să opriți toți consumatorii electrici. În continuare, trebuie să mergeți cu receptorul, pre-acordat la o frecvență pe care nu sunt difuzate posturi de radio, în imediata apropiere a pereților unde este așezat cablajul. Pe măsură ce vă apropiați de zona cu probleme, difuzorul receptorului va începe să emită un zgomot caracteristic.

Această sursă de alimentare bipolară are o ieșire simetrică de +12V și -12V cu un curent de până la 100mA. A fost construit pentru a alimenta 3 amplificatoare operaționale OPA627 ale DAC-ului meu audio bazat pe cipuri PCM1792 și PCM1794.

Descrierea schemei

Circuitul are o singură siguranță în circuitul primar. Nu am găsit mai puțin de 50mA. Putem conecta cablul de alimentare direct la conectorul X1 sau folosind comutatorul de alimentare de pe șasiu. Două siguranțe de 100 mA sunt conectate la înfășurarea secundară a transformatorului și după ele există o punte redresoare. Condensatorii C1 și C2 pentru a netezi ondulațiile de tensiune redresate.

Urmează stabilizatorii de tensiune integrati pozitivi și negativi 78L12 și 79L12 cu condensatori de decuplare C3-C6, lipiți aproape de bornele stabilizatorului. Urmează condensatoarele mici de filtru, precum și LED-urile de semnal conectate prin rezistențe. Tensiunile de ieșire sunt transmise la un conector cu 3 pini. Un singur LED este suficient pentru a indica prezența tensiunii. De asemenea, puteți utiliza conectori cu 2 pini pentru a conecta LED-urile.

Instalare

Mai întâi verificăm dacă toate găurile sunt găurite corect. Lipim piesele în ordine de la mic la mare. Începem cu rezistențe, condensatoare mici, LED-uri, regulatoare, siguranțe și un redresor. Urmează conectorii, transformatorul și condensatorii mari. Aveți grijă la polaritatea condensatoarelor electrolitice, la orientarea diodelor și a stabilizatorilor.

Placă de circuit imprimat

Taxa este unilaterală. Acest lucru vă va permite să o faceți în condiții de amatori. Am încercat să-l proiectez simetric.

Dacă tensiunea la condensatoarele mari nu este mai mare de 14,5 V, atunci trebuie utilizat un transformator cu 2 înfășurări secundare de 15 V pentru a obține o ieșire de 12 V. Când utilizați LED-uri cu un curent de 2 mA, valoarea rezistenței trebuie crescută la 1,5 kOhm.

O unitate asamblată corect nu necesită reglare și funcționează prima dată când este pornită.
Dacă este necesară o tensiune diferită, de exemplu +/- 15V, atunci transformatorul și stabilizatorii trebuie înlocuiți și, de asemenea, să acordați atenție tensiunii de funcționare admisibile a condensatoarelor electrolitice.

Și mai vreau să remarc un punct, dacă aveți o mașină RENAULT Duster și doriți să o îmbunătățiți puțin sau să faceți tuning, ca să spunem așa, atunci există o resursă excelentă care vă va ajuta în acest sens. Intră, uită-te și alege, o mulțime de lucruri interesante.

Astăzi, au devenit disponibile module de stabilizare a tensiunii de comutare gata făcute bazate pe cipul LM2596.

Sunt declarați parametri destul de mari, iar costul modulului finit este mai mic decât costul pieselor incluse în acesta. Dimensiunea mică a plăcii este atractivă.
Am decis să cumpăr câteva și să le testez. Sper că experiența mea va fi de folos radioamatorilor mai puțin experimentați.

Am cumparat module de pe ebay, ca in fotografia de mai sus. Deși site-ul a arătat condensatoare solide de 50 V, licitația și-a respectat numele. Condensatorii sunt obișnuiți, iar jumătate dintre module au condensatori pentru o tensiune de 16 V.

... cu greu poate fi numit un stabilizator...

Iată tensiunea cu o sarcină de 1,5 A la intrarea modulului fără un condensator suplimentar.

Acum puteți urmări ondulațiile de la ieșirea convertorului de impulsuri.

Să vedem ce s-a întâmplat cu pulsațiile HF.

Pentru a monta modulul, am folosit „suporturi” de casă din sârmă cositorită cu diametrul de 1 mm.

Vedere generală a plăcii cu șocuri de la jumătățile unui fel de miez de ferită (inductanța nu este critică).

Schema circuitului final:

Când funcționează de la o sursă de alimentare de laborator, încălzirea la curenți de 1,5 și 2 A este tolerabilă timp de câteva minute. Pentru funcționarea pe termen lung cu curenți mari, este de dorit un radiator la un cip mai mare și un inductor.

În ciuda dimensiunilor mici ale modulului DC-DC, dimensiunile generale ale plăcii s-au dovedit a fi comparabile cu o placă de stabilizare analogică.

Concluzii:

2. La curenți de ordinul a 2 A sau mai mult, este de dorit un mic radiator către puntea de diode și microcircuitul 2596.

3. Este de dorit să aveți un condensator de putere mare, acesta are un efect benefic asupra funcționării stabilizatorului. Chiar și un recipient mare și de înaltă calitate se încălzește puțin, prin urmare este de dorit un ESR scăzut.

4. Pentru a suprima ondularea cu frecvența de conversie, este necesar un filtru LC la ieșire.

5. Acest stabilizator are un avantaj clar față de unul convențional de compensare prin faptul că poate funcționa într-o gamă largă de tensiuni de ieșire la tensiuni scăzute, fiind posibil să se obțină un curent de ieșire mai mare decât cel poate furniza transformatorul;

6. Modulele vă permit să realizați o sursă de alimentare cu parametri buni simplu și rapid, ocolind capcanele confecționării plăcilor pentru dispozitive cu impulsuri, adică sunt bune pentru radioamatorii începători.

Sursă de alimentare de laborator bipolară, făcută de tine.

Am decis să adaug o sursă de alimentare bipolară la laboratorul meu. Sursele industriale cu caracteristicile de care am nevoie sunt destul de scumpe și nu sunt disponibile oricărui radioamator, așa că am decis să asamblez eu o astfel de sursă.

Ca bază pentru designul meu, am luat un circuit de alimentare care este larg răspândit pe Internet. Oferă reglarea tensiunii 0-30V, limitarea curentului în intervalul 0,002-3A.

Pentru mine acest lucru este mai mult decât suficient deocamdată, așa că am decis să încep asamblarea. Da, apropo, circuitul acestei surse de alimentare este unipolar, așa că pentru a asigura dubla polaritate, va trebui să asamblați două identice.

Voi spune imediat că tranzistorul de putere Q4 = 2N3055 nu este potrivit pentru această sursă de alimentare (în acest circuit). Foarte des eșuează din cauza unui scurtcircuit și practic nu consumă un curent de 3 amperi! Cel mai bine și mult mai fiabil este să-l înlocuiți cu KT819 sovietic nativ din metal. Puteți instala și KT827A, acest tranzistor este compozit și în acest caz nu este nevoie de tranzistorul Q2 și puteți, de asemenea, să omiteți rezistența R16 și să conectați baza KT827A în locul bazei Q2. În principiu, nu puteți elimina tranzistorul și rezistorul (când îl înlocuiți cu KT827A), totul funcționează cu ele și nu este excitat. Ne-am instalat imediat KT827A și nu am scos tranzistorul Q2 (nu am schimbat circuitul), ci l-am înlocuit cu BD139 (KT815), acum nici nu se încălzește, deși este necesar să înlocuim R13 cu 33k împreună cu el. Am diode redresoare cu rezerva de putere. În circuitul original există diode cu un curent de 3 A, este indicat să le puneți la 5 A (se poate mai mult), rezerva nu va fi niciodată de prisos.

Unitate de putere;

R1 = 2,2 kOhm 2W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R13 = 10 kOhm ( dacă utilizați un tranzistor BD139, atunci valoarea nominală este de 33 kOhm) R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = trimmer 100K
P1, P2 = potențiometru liniar 10KOhm (grup A)
C1 = 3300 uF/50V electrolitic
C2, C3 = 47uF/50V electrolitic
C4 = 100nF poliester
C5 = 200nF poliester
C6 = 100pF ceramică
C7 = 10uF/50V electrolitic
C8 = 330pF ceramică
C9 = 100pF ceramică
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodă 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 dioda 1A
Q1 = BC548, tranzistor NPN sau BC547
Q2 = 2N2219 tranzistor NPN ( poate fi înlocuit cu BD139)
Q3 = BC557, tranzistor PNP sau BC327
Q4 = tranzistor de putere 2N3055 NPN ( înlocuiți cu KT819 sau KT 827Ași nu pune Q2, R16)
U1, U2, U3 = TL081, op. amplificator
D12 = Dioda LED.

Indicator;

Rezistor = trimmer 10K - 2 buc.
Rezistor = trimmer 3K3 - 3 buc.
Rezistor = 100kOhm 1/4W
Rezistor = 51kOhm 1/4W - 3 buc.
Rezistor = 6.8kOhm 1/4W
Rezistor = 5,1 kOhm 1/4W - 2 buc.
Rezistor = 1.5kOhm 1/4W
Rezistor = 200 Ohm 1/4W - 2 buc.
Rezistor = 100 Ohm 1/4W
Rezistor = 56 Ohm 1/4W
Dioda = 1N4148 - 3 buc.
Dioda = 1N4001 - 4 buc. (punte) sau orice altele pentru un curent de cel puțin 1 A. (de preferință 3 A)
Stabilizator = 7805 - 2 buc.
Condensator = 1000 uF/16V electrolitic
Condensator = 100nF poliester - 5 buc.
Amplificator operațional MCP502 - 2 buc.
C4 = 100nF poliester
Microcontroler ATMega8
LCD 2/16 (controler HD44780)

Ca contor (indicatori), după căutarea pe Internet, s-a decis utilizarea unui circuit pe microcontrolerul Atmega8, care face posibilă implementarea a doi voltmetre și doi ampermetre folosind un singur afișaj.

Baza carcasei sursei de alimentare a fost luată de la un UPS care nu funcționează, care mi-a fost dat de prietenii de la centrul de service. Ei bine, apoi puțină răbdare, și tăiat, ascuțit, tocat. Am surprins procesul de asamblare a sursei de alimentare și vă prezint atenției câteva detalii.

Da, apropo, plăcile de circuite imprimate pe care le-am asamblat sunt ușor diferite de sigilul pe care l-am postat în arhivă. După asamblare, pur și simplu am mutat piesele și am „așezat” un condensator pe placă, acest lucru, după cum s-a dovedit, poate fi foarte util pentru a economisi spațiu în carcasă.

Deoarece tranzistoarele mele de putere sunt atașate la radiator pur și simplu prin pastă termică, a fost necesar să le izolez radiatoarele unul de celălalt și de carcasă. Pentru a face acest lucru, am cumpărat plastic de la un magazin auto, prin care am atașat caloriferele de corpul alimentatorului.

Apoi, desigur, am verificat totul și am sunat, totul a ieșit grozav, nimic nu s-a atins sau scurtat nicăieri.

Pentru a asigura condițiile de temperatură ale elementelor de alimentare, am marcat și găurit orificii de ventilație în carcasă pentru a îndepărta căldura, apoi am acoperit puțin carcasa cu un grund pentru a identifica eventualele goluri rămase.

Sub îndrumarea strictă a lui Kirill (Kirmav), am aprins microcontrolerul și am verificat funcționarea indicatorului, fără nicio calibrare încă.

Voltmetrele funcționează normal, nu aveau cu ce încărca ampermetrele, dar cel mai probabil funcționează și ele, deoarece atunci când ating contactele de pe placă cu degetele, valorile de pe indicator se schimbă.

Ziua, după cum se spune, s-a încheiat foarte bine pentru mine.

Apoi a derulat (sau mai degrabă a derulat) transformatorul de putere. Anterior, avea o înfășurare de putere pentru 24 V AC, am adăugat încă una pentru al doilea canal al sursei de alimentare, din fericire, și nu este nevoie să dezasamblați nimic. Am mai adaugat o infasurare de 8,5 volti alternant (cam 12V constant), cu fir de 0,5 mm. Am alimentat indicatorul și răcitorul cu regulator de viteză din această înfășurare, totul pare să funcționeze bine.

Vă rugăm să rețineți că această sursă de alimentare necesită un transformator cu două înfășurări secundare separate.

Un transformator cu o înfășurare secundară cu un punct de mijloc nu va funcționa!

Stabilizatorul 7805 se încălzește, dar în principiu mâna îl ține, ceea ce înseamnă că temperatura lui este de aproximativ 35-40 C, odată cu înlocuirea caloriferului cred că totul se va îmbunătăți.

Reglajul pentru cooler a fost smuls din sursa de alimentare a computerului și, în general, funcționează bine.

Diodele de pe placa indicatoare (punte de diode) se încălzesc puțin, dar cred că nu este chiar așa de rău.

Am inceput sa pictez corpul, apoi dupa ce l-am vopsit, am observat doar in fotografie ca nu am vopsit spatele panoului frontal, dar iesea cu ochiul din spatele caroseriei si nu arata prea bine, Ar trebui să-l vopsesc din nou.

Am uitat să spun despre indicator, voltampermetru. Autorul acestui voltampermetru, utilizator Pisică de pe site-ul c2.at.ua. Ca bază pentru indicatorul meu, am ales circuitul în care două voltmetre și doi ampermetre sunt implementate pe un afișaj.

La început am asamblat acest circuit, dar în timpul procesului de configurare s-a dovedit că acest circuit funcționează bine acolo unde există două surse cu un negativ comun, dar într-o sursă de alimentare bipolară nu dorește deloc să afișeze valori negative.

A trebuit să mă chinuiesc mult timp înainte să apară rezultate pozitive.

Și în cele din urmă, pe baza unei scheme dezvoltate de o altă persoană, câteva zile de „dans cu tamburină”, lucru cu proteus, mult timp pierdut și nervi, mi-am construit propriul meu, care este capabil să arate valoarea pârghiei negative. . Adevărat, îl arată în polaritate pozitivă, dar acest lucru nu este foarte trist, principalul lucru este că deja funcționează și l-am contactat pe autorul firmware-ului și l-am rugat să schimbe puțin firmware-ul, astfel încât programul să adauge pur și simplu la al doilea canal al indicatorului (U2 si A2) dezavantajeaza citirile afisate (sper la ajutorul lui). Dar acesta este deja cazul, doar un punct estetic, principalul lucru este că schema funcționează deja.

Rog experții să se uite la diagramă și să evalueze valorile (în ampermetru au fost selectate la întâmplare, dar eroarea este foarte mică și sunt mai mult decât mulțumit de ea).

Apoi am făcut un sigiliu pentru indicator, am pus totul împreună și l-am verificat. Ambele voltmetre au funcționat și ampermetrul cu braț pozitiv. În plus, astăzi am înțeles ferm că totul trebuie proiectat în prealabil, apoi tăiat și răsucit. Ei bine, toate acestea sunt lucruri mici. În general, am stat, am înăbușit și am terminat de desenat ceva, apoi am verificat ampermetrul negativ - totul funcționează. In acest sens imi postez sigilul volt-ampermetru, poate va fi de folos cuiva.

Am încasat plata din ceea ce era la îndemână. Pentru șunt, am luat 45 cm de sârmă de cupru, cu diametrul de 1 mm, l-am înfășurat în spirală și l-am lipit în placă. Desigur, înțeleg că cuprul nu este cel mai bun material pentru un șunt (desigur, în niciun caz nu vă cer să-mi urmați exemplul), dar mi se potrivește deocamdată și vom vedea.

În sigila pe care mi l-am gravat, m-am încurcat puțin cu puntea de diode (vizibil în poza plăcii), dar mi-a fost lene să o refac - am ieșit din situație prin trecerea diodelor, după care Am corectat sigila (versiunea corectată este în arhivă). De asemenea, pe diagramă și pe sigiliu există un conector pentru conectarea unui răcitor.

Vreau să spun că după ce schema a funcționat, m-am îndrăgostit cu adevărat de Proteus, sa dovedit că funcționează destul de bine și mi-am dat seama că pentru a obține rezultatul dorit, trebuie să-ți extinzi cunoștințele în diferite domenii și, în mod natural, învăța.

A trebuit să dedic încă o seară desenului panoului frontal. Deși această sarcină nu este dificilă, este totuși plictisitoare și necesită multă răbdare.

Pentru desen, folosesc în principal programul Compass 3D. Nu știu despre nimeni, dar din anumite motive îmi este mai ușor să fac mai întâi un model 3D și abia apoi să fac un desen pe baza lui. Cândva, am devenit interesat să desenez ceva în „Busola” pentru a păstra toate dimensiunile și așa mai departe, m-am hotărât să-l încerc și cumva a durat totul. Desigur, nu am o stăpânire grozavă a busolei, dar la un nivel de bază este destul de bun. Ei bine, pe lângă busola, unele modificări ale panoului frontal în Photoshop.

Am spus deja că l-am rugat pe autorul circuitului și al firmware-ului să refacă ușor firmware-ul în sine și, în cele din urmă, cu sprijinul său (mulțumesc mult), am reușit să schimbăm salutul la pornirea sursei de alimentare, precum și adaugă minusul mult așteptat în brațul negativ al celui de-al doilea canal al indicatorului (un lucru mic, dar frumos acum mi se pare așa).

Ei bine, mai ales pentru cei care decid să repete acest design, a făcut o versiune generală a salutului la pornirea sursei de alimentare, care arată așa (și, desigur, există dezavantaje în brațul negativ).

Mai ales pentru cei interesați, postez și în arhiva atașată sigiliul plăcii de control al funcționării răcitorului. L-am redesenat de pe o placă finită care a fost scoasă de la sursa de alimentare a computerului - ar trebui să funcționeze.

P.S. Nu l-am asamblat încă.

La testarea sursei de alimentare asamblate, am decis sa verific amplificatorul care mi-a fost dat cadou. Sursa de alimentare și-a îndeplinit cu succes sarcina (a furnizat tensiunea și curentul necesare pentru testare), deși amplificatorul nu a consumat mai mult de un amperi și jumătate în momentul testării.

Pentru cei care decid să monteze această sursă de alimentare, voi spune că circuitul este dovedit, repetabil 100%, iar dacă este asamblat corect din piese reparabile, testate, practic nu are nevoie de ajustare.

Adevărat, reglarea tensiunii și a curentului este separată pentru fiecare canal, dar acest lucru poate fi mai bun pe de o parte.

Arhiva conține instalarea FUSE (siguranțe), care corespund funcționării de la un oscilator intern de 4MHz, ecran de instalare pentru program PonyProg.

Succes la build!

Dacă cineva are întrebări despre designul sursei de alimentare, întrebați-i pe forum.

Arhiva pentru articol