Carcasă high-tech realizată din bandă electrică. Inițial, am făcut placa sub un tub termocontractabil - dar literalmente un milimetru nu a fost suficient, nu se potrivea. Ei bine, cu toate acestea, îmi place.

Problema de preț

Total - acesta este exact 11,06 ruble pentru mine și aproximativ 61,06 ruble dacă cumpărați totul :-)

Rezultate

Această problemă poate fi rezolvată fie prin eliminarea conexiune audio(USB DAC) sau de la alimentare (baterie sau altă sursă de alimentare). Folosind o sursă de alimentare cu Ieșire USB Am fost complet mulțumit de faptul că sunt disponibile peste tot și sunt standard.

Rezultatul final este peste orice așteptare. Fără plângeri cu privire la calitate, absolut 0 zgomot, nivel de volum confortabil - de la 22 la 40% și o rezervă pentru „extragerea” înregistrărilor silentioase. Sunetul este mai bogat (principalul lucru de reținut este că basul de aici începe de la 0Hz) și toate acestea și, în general, dispozitivele audio făcute de dvs. sună întotdeauna deosebit de bine :-)

Diferă de dispozitivele chinezești gata făcute (cum ar fi FiiO E3) prin mai mult pret mic(sic!), asamblare cu componente de rezervă, absența condensatoarelor în calea audio, putere mai mare atunci când se lucrează cu căști cu impedanță mare (300 Ohmi) datorită unei tensiuni de alimentare mai mari, iar calitatea sunetului în teorie promite să fie mai mare (în practică probabil că nu aș auzi diferența).

PS. După cum am menționat mai sus, este necesar un amplificator pentru a nu vă strica auzul cu un volum ultra-înalt (ca să nu mai vorbim de căștile rupte), ci pentru a conduce căști „grele” cu sensibilitate scăzută, dacă ieșirea placa de sunet prea mort. Ei bine, extrageți înregistrări/filme silențioase fără software...

PS2. Diferența dintre plusuri și „adăugat la favorite” este de 4 ori, un record :-)

Un amplificator pentru căști este o soluție foarte justificată, așa cum o demonstrează multe publicații de pe acest site. Mai mult, simplitatea lor este un ghid bun pentru începători. Acest design folosește o soluție care este cunoscută de mai bine de 30 de ani. Și, dacă este adesea amintit, atunci aceasta indică cât de reușită este.
Amplificator pentru urechi cu impedanță scăzută.

Ideea folosită în acest amplificator nu este nouă. Probabil că mulți își amintesc de cartea lui V.A. Vasiliev „Proiecte de radio amatori străine” (a fost publicat de două ori la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80). Acolo, la un moment dat, a fost publicată o casă de marcat UMZCH „A” foarte simplă, nu foarte puternică. Mulți dintre cei care au repetat-o ​​au fost foarte mulțumiți de rezultate. Odată, după ce am redus toți curenții și tensiunile, l-am folosit pentru ieșirea căștilor într-unul dintre modelele mele, publicat în revista „Radio” („UMZCH cu o sursă de energie nepolară” („Radio”, nr. 6, 1999, p. .16).
Iată ce s-a întâmplat:

Deoarece existau deja două opțiuni pentru un laptop (aceștia așteaptă publicarea în jurnalul „Radio”), am testat circuitul doar de la o baterie de nouă volți similară cu „Krona” care a fost blocată într-un microfon radio (sunt la munca mea). Totul a fost asamblat pe o placă (folie brută Gitenax nu se găsește în Israel).

Nu mă învinovăți că sunt gunoaie, am adus cu mine de la Soyuz o mulțime de tranzistoare KT315B (am dezasamblat odată în părți un instrument numit „FAEMI-M”). A fost important să testăm ideea. Și știți - a funcționat, și destul de bine, atât cu urechi cu impedanță mare, cât și cu cele cu impedanță scăzută, de exemplu cu vechiul TDS-3, care probabil are mult mai mulți ani decât mulți dintre cetățenii acestui site ( cineva mi le-a dat ca fiind inutile).

În principiu, nu este necesară nicio ajustare. Curentul de repaus este setat în jurul valorii de 20 – 20 mA pe canal. Tensiunea dintre tranzistoarele de ieșire este setată automat la 2,4 V (inițial a fost calculată pe sursa de alimentare de la priza „USB”), dar poate fi modificată prin selectarea (reducerea) rezistențelor R5 și R6. Tranzistoarele nu par să se încălzească, așa că nu este nevoie să vă gândiți la răcire.

Totul arată așa când este asamblat:

--
Vă mulțumim pentru atenție!
Igor Kotov, redactor-șef al revistei Datagor

P.S. Visez să găsesc și să ascult bunul vechi sovietic TDS-7 Amphiton, cel puțin pentru o vreme.

Probabil că mulți dintre voi ați întâmpinat o astfel de problemă atunci când, după ce v-ați conectat căștile la un MP3 player sau la un telefon, volumul a fost insuficient, cu alte cuvinte, puterea playerului sau a telefonului nu a fost suficientă pentru a furniza zgomot, sunet clar. Și ce să faci în acest caz?

Pentru a face acest lucru, puteți asambla un amplificator de căști cu propriile mâini. Schema sa este destul de simplă și orice radioamator, indiferent dacă este începător sau experimentat, o poate face, dând dovadă de acuratețe și atenție.

Când am creat acest amplificator, am vrut să-l fac neobișnuit, am vrut să mă îndepărtez de carcasa clasică din plastic. Ținând minte că fanii modding-ului computerelor fac adesea carcase transparente pentru computerele lor, am decis să fac și carcasa amplificatorului meu transparentă. Și ca punct culminant - refuzați placa de circuit imprimatși face totul montat.

Dezvoltarea schemei a fost realizată în program Vultur. Acesta este un amplificator clasic dual opamp. OPA2107.

Mai jos este un circuit de amplificator pentru căști DIY:

Lista pieselor necesare pentru alimentarea amplificatorului:

• conector de alimentare;
• LED 5 mm (orice culoare);
• R1LED - rezistor evaluat de la 1K la 10K (1 W);
• CP1, CP2 - electroliți 470 μF (pentru tensiune 35 sau 50 Volți);
• RP1, RP2 - 4,7K (1 W);

Lista pieselor amplificatorului:

• IC1 - amplificator operațional dual OPA2107;
  (notă - pe diagrama schematica Amplificatorul operațional este desemnat ca OPA2132, fapt este că la început am plănuit să-l folosesc);
• C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (pentru semnal de intrare audio);
• C2, C3 - 0,1 µF (film, pentru a stabiliza amplificatorul operațional);
• R2L, R2R - 100K (0,5 W);
• R3L, R3R - 1K (0,5 W);
• R4L, R4R - 10K (0,5 W);
• R5L, R5R - jumper (opțional);
• Mufă stereo - 2 buc;

De când am decis să fac totul cu balamale, am început să fac cadrul. Aici veți avea nevoie de acuratețe și atenție, deoarece... carcasa va fi transparentă și orice defecte vor fi imediat vizibile.

Pentru magistrala de alimentare am folosit single-core fir de cupru, 1 mm grosime, luate din resturi de cablu care au fost folosite pentru cablarea casei.

Excelent ca sursa de alimentare Orice va face bloc transformator sursă de alimentare cu o tensiune de 12 volți și un curent de ieșire de 300 mA. Este recomandabil să folosiți o sursă de alimentare cu transformator, deoarece utilizarea celor pulsate poate duce la interferențe (se va auzi un zumzet constant în căști).

Pentru conectorul de alimentare am folosit acest conector: (contactul central este plusul de putere).

Pentru a forma terminale identice de rezistențe și fire, am folosit o șurubelniță obișnuită. Puteți folosi diferite diametre pentru raze mai mari sau mai mici.

Puțin mai jos puteți vedea cablajul sursei de alimentare. Intrarea la sursa de alimentare este de 12 volți, care sunt apoi convertiți în +6 volți și -6 volți folosind un divizor de tensiune (rezistoare RP1 și RP2, de 4,7 kOhm fiecare). Faptul este că pentru un amplificator operațional este necesar sursă de alimentare bipolară. Firul din centru este așa-numitul „împământare virtuală”, care în niciun caz nu trebuie conectat la pământul real (la conectorul de alimentare).

Sunt necesare două condensatoare mari de 470 µF de 50 volți, asociate cu condensatoare de 0,1 µF, pentru a reduce interferența la amplificatorul operațional și pentru a crește stabilitatea funcționării acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să încercați să le plasați cât mai aproape de bornele amplificatorului operațional.

Iată câteva fotografii din diferite unghiuri care arată cum am făcut instalarea.

După ce ați terminat de lipit, puteți începe să verificați amplificatorul. Un mic sfat, nu trebuie să folosiți cele mai tari căști pentru a verifica, unele simple vor fi suficiente. Cert este că dacă te încurci undeva și lipiți piesele nu conform diagramei, atunci este foarte posibil să vă stricați căștile. Dar sper că atunci când verifici totul va fi bine.

Deoarece amplificatorul va fi umplut ulterior cu rasina epoxidica, am decis sa-l ridic putin pentru ca la turnare sa fie exact in centrul corpului. Pentru a face acest lucru, am lipit pini mici de jos.

M-am gândit că ar fi bine să perfecționez un pic designul amplificatorului și așa că am decis să printez autocolante pentru conectorii audio. Le-am pregătit în Adobe Photoshop , apoi l-am imprimat pe hârtie foto subțire și l-am lipit de conectori cu bandă dublu-față.

De ceva vreme ma gandesc la designul corpului si la materialul din care se va face matrita pentru turnare. Am ales plastic de 1,5 mm se taie perfect cu un cuțit de papetărie obișnuit, lăsând o margine foarte netedă.

Apoi am proiectat formularul de completare folosind același lucru Vultur. După ce am tăiat toate piesele, am început asamblarea. Pentru a ușura această procedură, am prins mai întâi toate colțurile cu superglue, apoi am lipit fiecare cusătură de două ori, ceea ce a asigurat etanșeitatea completă.

Cel mai simplu mod de a afla volumul de rășină epoxidice de turnat este să umpleți matrița cu apă, apoi turnați conținutul într-o cană și aflați volumul și greutatea rezultată. Desigur, puteți măsura volumul folosind o riglă – dar metoda cu apă mi s-a părut mai ușoară.

Am folosit rășină epoxidică transparentă pentru a-l umple. În special pentru această rășină, raportul dintre întăritor și rășină ar trebui să fie de 1: 50. Era destul de dificil să măsori o cantitate atât de mică de întăritor; cântare de bijuterii. În general, pentru diferite mărci Pentru rășinile epoxidice, raportul dintre întăritor și rășină variază, vezi instrucțiunile.

Rășina amestecată trebuie turnată încet pe partea laterală a matriței pentru a evita bulele. Imaginea de mai jos arată că la turnarea rășinii, am turnat puțin mai mult decât era necesar, dar rășina nu s-a vărsat din cauza tensiunii superficiale. Acest lucru este necesar deoarece rășina epoxidică se micșorează ușor în dimensiune pe măsură ce se întărește.

Cand rasina epoxidica se intareste se degaja multa caldura (in cazul meu temperatura a fost de 62 de grade). Mucegaiul este apoi acoperit pentru a preveni praful și resturile să ajungă la suprafață.

Am lăsat rășina epoxidică să se întărească pentru o zi. Dupa acest timp s-a uscat si am inceput sa scot mucegaiul. Pentru asta am folosit o mașină de șlefuit cu bandă.

Apoi, folosind un router, am șlefuit teșiturile și toate colțurile ascuțite.

Pentru a lustrui corpul, am folosit mai întâi șmirghel cu granulație 600 și am făcut lustruirea finală umedă cu șmirghel fin de granulație 1200.

Și, în sfârșit, iată câteva fotografii cu amplificatorul pentru căști terminat:

Acum știi cum să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini.

Un circuit amplificator de căști care merită cu siguranță atenție. Un minim de componente și un design bun al circuitului.

Circuit amplificator căști

Rătăcind prin spații nesfârșite gropi de gunoi un depozit de cunoștințe - Internetul, a condus la o descoperire interesantă. Era Fișier PDF de la Burr Brown. Aici s-a născut ideea de a crea un amplificator pentru căști.

Numele poate fi tradus literal din limba unui potențial inamic, după cum urmează: Dublarea curentului de ieșire la sarcină cu două amplificatoare operaționale audio OPA2604 .

Dosarul este format din două pagini, unde doar prima este valoroasă. Circuitul amplificator de căști prezentat acolo a fost redesenat și a scăpat de inscripțiile inutile.

Faceți cunoștință cu această viitoare inimă a amplificatorului nostru. Pentru a fi mai precis, o diagramă a unui canal.

Lucrul interesant despre acest circuit este că ambele amplificatoare operaționale amplifică același semnal. În acest caz, curenții lor de ieșire se adună. Acest lucru rezolvă problema curentului de ieșire insuficient al multor amplificatoare operaționale.

Amplificarea semnalului este determinată de rezistențe R 1Şi R 2. Valoarea exactă a câștigului este determinată de formula:

K= 1+ R2/R1

Dacă ne concentrăm pe o ieșire liniară cu un nivel de semnal de 1 volt, atunci pentru majoritatea căștilor un câștig de trei va fi cu o marjă bună.

Este convenabil să folosiți rezistențe de aceeași valoare. În cazul meu ca R 2 a fost instalat o rezistență de 15 kOhm și ca R 1 două rezistențe de 15 kOhm în paralel.

Pentru a schimba câștigul, este mai bine să schimbați rezistența R 2. Pentru circuitele op-amp, se recomandă, în general, utilizarea rezistențelor în intervalul 1-100 kOhm. Dar R 1 va îndeplini o altă funcție, așa că este totuși recomandabil să folosiți 7,5 kOhm.

Rezistoare R 3Şi R 4 este necesară o rezistență de 51 Ohmi pentru a nu arde ieșirile amplificatoarelor operaționale.

Să finalizăm schema

Diagrama prezentată în document este oarecum incompletă și reflectă doar cele mai importante lucruri. Pentru o funcționare normală, ar trebui să extindeți circuitul și să adăugați circuite de intrare. Asemeneaparalel cu rezistorul R 2 ar trebui să adauge un condensator ( C 2) recipient mic. Este necesar pentru a preveni autoexcitarea amplificatorului operațional.

Pentru a nu reinventa roata, circuitele de intrare au fost împrumutate de la amplificatorul de căști FiiO Olympus E10.Diagrama arată acum și pinii pentru un amplificator operațional dublu într-un pachet DIP8.

Nu sunt un fan al condensatorilor( C 1) la intrare. Cu toate acestea, nu se știe întotdeauna care va fi sursa semnalului și cât de probabil este să fie prezentă acolo. tensiune DC. Este indicat să-l instalați astfel încât să puteți conecta amplificatorul oriunde doriți. DAR, dacă se dorește, poate fi scurtcircuitat.

Mai multe îmbunătățiri

Pentru a nu încărca amplificatorul prin amplificarea frecvențelor infra-joase de care nici noi, nici el nu avem nevoie, vom adăuga un alt condensator. Acest lucru va avea doar un efect mai bun asupra sunetului.

, format dintr-un condensator C 3 si rezistenta R 1 Frecvențele sub 10 Hz vor fi întrerupte. Acest lucru va reduce, de asemenea, tensiunea de dezechilibru op-amp pe intrări. Și, apropo, este, de asemenea, amplificat și amestecat în semnalul de ieșire.

Ieșirea a fost, de asemenea, ușor modificată în diagramă. Denominații R 3Şi R 4 au fost reduse și un rezistor a fost conectat în serie cu ele R 5, rezistenta 10 Ohm.Acest lucru va oferi o mai bună însumare a semnalelor de ieșire. Rezistor R 5 De asemenea, este destinat să facă răspunsul în frecvență mai liniar. Deși este deja liniar, nu poți strica terciul cu unt :-).

Este de dorit ca ca condensatori C 1Şi C 3 A fost instalat Wima, renumit pentru circuitele audio, dar te poți descurca cu alți condensatori nepolari de calitate decentă. O capacitate de 2 - 2,2 µF pentru ambii condensatori va fi suficientă.

Calitatea componentelor

Pentru început, puteți furniza ceva din sortimentul celui mai apropiat magazin de piese radio și le puteți înlocui treptat cu componente de calitate superioară. Placa va funcționa pe orice parte.

Preturi pt amplificatoare operaționale variază mult și nu întotdeauna mai scump înseamnă un sunet mai bun. Pentru început, puteți instala ceva ieftin și accesibil, de exemplu, iubitul NE5532 (0,3 USD). Este foarte de dorit ca acesta să fie făcut de Phillips.

Ulterior, puteți juca cu înlocuirea amplificatorului operațional cât de mult doriți. Dacă luăm în considerare amplificatoarele operaționale de o clasă superioară, atunci OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397... s-au dovedit bine pentru sunet.

Nu recomand să comandați microcipuri de la AliExpress și altele magazine chinezești. Există destul de multe recenzii în care oamenii raportează că microcircuitele nu sunt originale. Da, amplificatorul operațional va funcționa așa cum ar trebui, dar poate nu este OPA2134 pe care l-ați comandat, ci un TL061 destul de ieftin cu inscripția OPA2134…

Sursa de alimentare a amplificatorului

Calitatea puterii este foarte importantă pentru sunet. Această schemă proiectat pentru tensiune de alimentare bipolară. Acest lucru ne scutește de a adăuga detalii inutile calea sunetului, și în general mai bine pentru sunet.

Pe de o parte, este mai bine să folosiți mai mult înaltă tensiune alimentare cu amplificator operațional. Pe de altă parte, designul portabil și utilizarea bateriei impun limitări.

Există amplificatoare operaționale care funcționează de la ±1,5V, dar majoritatea amplificatoarelor operaționale funcționează cu o tensiune de alimentare bipolară de la ±3V la ±18V. Tensiunea optimă este de ±12V, care se află în limitele sursei de alimentare ale majorității amplificatoarelor operaționale. Valorile exacte trebuie găsite în documentația pentru microcircuite specifice.

P.S.

Schema luată în considerare a condus la ideea de a crea amplificator portabil pentru căști. Așa s-a născut proiectul Vol.X, al cărei sens era dorința de a dărui instrucțiuni gata făcute Cum să asamblați singur un amplificator rapid și ușor.

Materialul a fost pregătit exclusiv pentru șantier

Concurs de radioamatori pentru începători
„Designul meu de radio amator”

Amplificator pentru căști de înaltă calitate, bazat pe cip TDA2003

Circuit DIY al unui amplificator de căști simplu de înaltă calitate pe un cip

Design de competiție pentru un radioamator începător
„Amplificator pentru căști de înaltă calitate bazat pe cip TDA2003”

Bună ziua dragi prieteni și vizitatori ai site-ului!
Vă prezint atenției a cincea înscriere la concurs a unui radioamator începător.
Autorul designului: Morozas Igor Anatolievici:

Salutare radioamatori!

Vă sugerez să vă uitați la al doilea design al meu - acesta amplificator de înaltă calitate pentru căști pe cip TDA2003.

Circuitul amplificatorului a fost luat de pe Internet. Există un întreg forum bazat pe această schemă. Majoritatea radioamatorilor au răspuns pozitiv la aceasta. Un radioamator din Europa a făcut chiar măsurători care confirmă că amplificatorul funcționează în clasa A. Câștig = 18. Această putere mi se pare mai mult decât suficientă pentru orice iubitor de muzică. Așa că am decis să-l testez pentru mine.

Iată schema de bază a unui canal cu o sursă de alimentare:

Iată o traducere cuvânt cu cuvânt a textului despre acest amplificator de la un radioamator european:

„Este foarte circuit simplu Bazat pe cipul TDA 2003, oferă performanțe excelente, egale cu cele mai bune modele comerciale care costă sute de lire sterline.
Fișa tehnică a producătorului pentru TDA2003 oferă o cifră de distorsiune de 0,15% la o ieșire de 4,5 W și un câștig de tensiune de 100, dar în această aplicație câștigul de tensiune a fost redus la 18 prin creșterea raportului general de putere-back, iar puterea de ieșire este redusă cu aproximativ 10 mW. Drept urmare, coeficientul de distorsiune armonică este redus la 0,006%, o cifră într-adevăr foarte scăzută. Profitul a fost stabilit la acest nivel pentru a-mi satisface Căști Sennheiser HD25SP, cu amplificatorul acţionat de la sursa nominală de 200 mV. Revista oală de 10k poate fi folosită ca control al volumului dacă este necesar. Sursa de alimentare poate fi mărită la 18v, permițând mai mult putere de ieșire la același nivel de distorsiune. Acest lucru poate fi adecvat dacă sunt folosite căști mai puțin sensibile.
Vă rugăm să rețineți că pentru a evita problemele de instabilitate, trebuie utilizat un circuit strict de împământare într-un singur punct. Punctul comun de masă ar trebui să fie cât mai aproape de pinul 3 posibil.

Spectrul arată zgomot și distorsiune în raport cu ieșirea de 1 Vpk la 1 kHz, care este un semnal foarte puternic la Sennheiser. A doua armonică este la -90dB, iar a treia armonică este sub -88dB. Aceasta corespunde unei cifre de distorsiune armonică totală de 0,006%. Zgomotul este afișat sub nivelul de -100 dB, dar cu un zgomot la -84 dB.
Răspunsul tranzitoriu la unda pătrată de 1 kHz este de asemenea prezentat în figură. Nu există niciun semn de sunete, depășire sau orice distorsiune tranzitorie dincolo de ceea ce apare din banda finală a amplificatorului.
Banda de trecere are puncte de 3 dB la 10 Hz și 50 kHz. Toate caracteristicile de performanță au fost măsurate cu căștile incluse:

În mod obiectiv, utilizarea acestui amplificator este impecabilă și, de asemenea, sună la fel de dulce pe cât te-ai aștepta. Funcționează în liniște și nu vă va uimi și nu vă va sufla telefoane scumpe Cu incarcare excelenta proces de tranziție. Pe scurt, foarte recomandat, mai ales dacă, la fel ca mine, simți că obiectivul de performanță este unul bun punct de plecare pentru evaluarea audiofilă a produsului.
Software analizor de spectru Spectrum Laboratory Wolfgang Buescher (DL4YHF)."

Ca întotdeauna, cea mai „dificilă” parte la asamblarea unui circuit radio este să potriviți totul în carcasă. Prin urmare, am cumpărat mai întâi o carcasă de la un magazin de radio și, după măsurătorile interne ale acestei carcase, am așezat o placă de circuit imprimat pentru aceasta în programul Sprint-Layout 6.0. Am făcut câteva modificări la versiunea mea. În primul rând: am adăugat un dublu rezistor variabil, in locul condensatorului electric C1 am instalat un condensator de film Wima 2.2 uF si am crescut capacitatea electrica in sursa de alimentare. condensatoare de până la 6800 uF.

Placa a fost fabricată folosind tehnologia LUT. Există o mulțime de informații despre această tehnologie pe Internet. Imprimez piste pe hârtie foto lucioasă subțire de 130 g. Am setat puterea fierului de călcat la al treilea nivel și am încălzit placa cu hârtie foto timp de cel mult 30-40 de secunde.

După ce am gravat placa în clorură ferică și am curățat șinele de cupru cu acetonă din vopseaua cartuşului, șantierele din aliaj ROSE. Arunc cateva picaturi de aliaj intr-un recipient potrivit cu apa. De îndată ce se topesc, așez placa cu șinele în jos și încep să o mișc de-a lungul fundului recipientului. Apoi îl întorc și folosesc un burete pentru a șterge toată acumularea în exces de pe poteci. Când cositoriți în acest fel, acordați o atenție deosebită problemei ventilației. Vaporii din aliajul ROSE sunt otrăvitori!

Îmi place când totul pare din fabrică, așa că am făcut LUT și din partea pieselor:

Instalarea plăcii amplificatorului în carcasă:

Panoul frontal l-am realizat astfel. L-am desenat în Photoshop aspect panoul frontal unde ar trebui instalate o rezistență variabilă, prize de intrare și ieșire și un LED. Imprimat desenul finit imprimantă cu jet de cerneală pe hârtie foto lucioasă subțire. Lipesc hârtie foto pe un panou degresat pregătit cu găuri folosind lipici pentru lemn și așez panoul sub așa-numita presă. Pentru o zi. Ca presă, am o placă cu mreană de 15 kg.

Un desen tipărit pe hârtie foto este lipit pe panoul frontal:

La o zi după ce lipiciul se usucă, laminez suprafața cu folie termică, astfel încât designul de pe ele să nu se uzeze în timp. Fac asta cu un călcat obișnuit prin hârtie:

Și iată rezultatul final al construcției:

Ei bine, acum despre sunet. Dacă nu țineți cont că acesta este primul meu amplificator și nu am mai ascultat niciodată amplificatoare pentru căști „cool”, am fost foarte mulțumit de sunet. Sunetul este clar dacă asculți de bună calitateÎnregistrarea sunetului este chiar clară. Toate instrumentele sunt audiate. Există bas, dar este dens, fără zgârieturi. Am crezut că e cam mult frecvente inalte. Volumul este atât de puternic încât poți deveni surd. Pentru a evalua mai clar sunetul acestui amplificator, am decis să construiesc un alt amplificator pentru căști folosind cipul OPA2134

Atasamente la articol:

(32,6 KiB, 3.350 de accesări)

(113,6 KiB, 3.870 de accesări)

(39,6 KiB, 2.709 accesări)

Dragi prieteni și oaspeți site-ului!

Nu uitați să vă exprimați opinia cu privire la înscrierile la concurs și să participați la votul pentru designul dvs. preferat pe forumul site-ului. Multumesc.