Un osciloscop este un dispozitiv portabil conceput pentru testarea microcircuitelor. În plus, multe modele sunt potrivite pentru controlul industrial și pot fi utilizate pentru o varietate de măsurători. Nu puteți face un osciloscop cu propriile mâini fără o diodă zener, care este elementul său principal. Această componentă este instalată în dispozitive de putere variabilă.

În plus, în funcție de modificare, dispozitivele pot include condensatoare, rezistențe și diode. Principalii parametri ai modelului includ numărul de canale. În funcție de acest indicator, lățimea de bandă maximă se modifică. De asemenea, atunci când asamblați un osciloscop, ar trebui să luați în considerare rata de eșantionare și adâncimea memoriei. Pentru a analiza datele primite, dispozitivul este conectat la un computer personal.

Circuitul unui osciloscop simplu

Circuitul unui osciloscop simplu include o diodă zener de 5 V. Debitul său depinde de tipurile de rezistențe care sunt instalate pe cip. Pentru a crește amplitudinea oscilațiilor, se folosesc condensatoare. Puteți face o sondă pentru un osciloscop cu propriile mâini de la orice conductor. În acest caz, portul este selectat separat în magazin. Rezistoarele din primul grup trebuie să reziste la o rezistență minimă în circuit de 2 ohmi. În acest caz, elementele celui de-al doilea grup ar trebui să fie mai puternice. De asemenea, trebuie remarcat faptul că există diode pe circuit. În unele cazuri formează punți.

Model cu un singur canal

Puteți face un osciloscop digital cu un singur canal cu propriile mâini numai folosind o diodă zener de 5 V. Mai mult, modificări mai puternice sunt inacceptabile în acest caz. Acest lucru se datorează faptului că o tensiune maximă crescută în circuit duce la o creștere a frecvenței de eșantionare. Ca urmare, rezistențele din dispozitiv eșuează. Condensatorii pentru sistem sunt selectați numai de tip capacitiv.

Rezistența minimă a rezistenței trebuie să fie de 4 ohmi. Dacă luăm în considerare elementele celui de-al doilea grup, atunci parametrul de transmisie în acest caz ar trebui să fie de 10 Hz. Pentru a-l crește la nivelul dorit, se folosesc diverse tipuri de regulatoare. Unii experți recomandă utilizarea rezistențelor ortogonale pentru osciloscoapele cu un singur canal.

În acest caz, trebuie remarcat faptul că acestea cresc rata de eșantionare destul de repede. Cu toate acestea, există încă aspecte negative într-o astfel de situație și ar trebui luate în considerare. În primul rând, este important de remarcat excitația ascuțită a vibrațiilor. Ca urmare, asimetria semnalului crește. În plus, există probleme cu sensibilitatea dispozitivului. În cele din urmă, acuratețea citirilor poate să nu fie cea mai bună.

Dispozitive cu două canale

Realizarea unui osciloscop cu două canale cu propriile mâini (diagrama este prezentată mai jos) este destul de dificilă. În primul rând, trebuie remarcat faptul că diodele zener în acest caz sunt potrivite atât pentru 5 V, cât și pentru 10 V. În acest caz, condensatorii pentru sistem trebuie să fie utilizați numai de tip închis.

Din acest motiv, lățimea de bandă a dispozitivului poate crește la 9 Hz. Rezistoarele pentru model sunt de obicei folosite de tip ortogonal. În acest caz, ele stabilizează procesul de transmitere a semnalului. Pentru a îndeplini funcții de adăugare, microcircuitele sunt selectate în principal din seria MMK20. Puteți face un divizor pentru un osciloscop cu propriile mâini dintr-un modulator obișnuit. Nu este deosebit de dificil.

Modificări multicanal

Pentru a asambla un osciloscop USB cu propriile mâini (diagrama este prezentată mai jos), veți avea nevoie de o diodă Zener destul de puternică. Problema în acest caz este creșterea debitului circuitului. În unele situații, funcționarea rezistențelor poate fi întreruptă din cauza unei modificări a frecvenței de limitare. Pentru a rezolva această problemă, mulți folosesc divizoare auxiliare. Aceste dispozitive ajută foarte mult la creșterea limitei tensiunii de prag.

Puteți face un divizor folosind un modulator. Condensatorii din sistem trebuie instalați numai lângă dioda zener. Pentru a crește lățimea de bandă, se folosesc rezistențe analogice. Parametrul rezistenței negative fluctuează în medie în jurul valorii de 3 ohmi. Intervalul de blocare depinde numai de puterea diodei zener. Dacă frecvența de limitare scade brusc la pornirea dispozitivului, condensatoarele trebuie înlocuite cu altele mai puternice. În acest caz, unii experți recomandă instalarea de punți de diode. Cu toate acestea, este important să înțelegem că sensibilitatea sistemului în această situație se deteriorează semnificativ.

În plus, este necesar să se facă o sondă pentru dispozitiv. Pentru a vă asigura că osciloscopul nu intră în conflict cu un computer personal, este mai indicat să folosiți un microcircuit de tip MMP20. Puteți face o sondă din orice conductor. În cele din urmă, o persoană va trebui să-i cumpere doar un port. Apoi, folosind un fier de lipit, elementele de mai sus pot fi conectate.

Asamblarea unui dispozitiv de 5 V

La 5 V, un atașament pentru osciloscop cu bricolaj se realizează numai folosind un microcircuit de tip MMP20. Este potrivit atât pentru rezistențele obișnuite, cât și pentru cele puternice. Rezistența maximă în circuit ar trebui să fie de 7 ohmi. În acest caz, lățimea de bandă depinde de viteza de transmisie a semnalului. Divizoarele pentru dispozitive pot fi utilizate într-o varietate de tipuri. Astăzi, analogii statici sunt considerați mai des întâlniți. Lățimea de bandă în această situație va fi în jur de 5 Hz. Pentru a-l crește, este necesar să folosiți tetrode.

Acestea sunt selectate în magazin pe baza parametrului de frecvență de limitare. Pentru a crește amplitudinea tensiunii inverse, mulți experți recomandă instalarea numai a rezistențelor cu autoreglare. În acest caz, viteza de transmisie a semnalului va fi destul de mare. La sfârșitul lucrării, trebuie să faceți o sondă pentru a conecta circuitul la un computer personal.

Osciloscoape 10V

Un osciloscop de tip „do-it-yourself” este realizat cu o diodă zener, precum și cu rezistențe de tip închis. Dacă luăm în considerare parametrii dispozitivului, indicatorul de sensibilitate verticală ar trebui să fie la nivelul de 2 mV. În plus, lățimea de bandă trebuie calculată. Pentru a face acest lucru, se ia capacitatea condensatoarelor și se corelează cu rezistența maximă a sistemului. Rezistoarele pentru dispozitiv sunt cele mai potrivite pentru tipul de câmp. Pentru a minimiza frecvența de eșantionare, mulți experți recomandă utilizarea doar a diodelor de 2 V. Datorită acestui fapt, se pot obține viteze mari de transmisie a semnalului. Pentru ca funcția de urmărire să fie efectuată destul de rapid, microcircuitele sunt instalate ca MMP20.

Dacă planificați moduri de stocare și redare, trebuie să utilizați un alt tip. Măsurătorile cursorului nu vor fi disponibile în acest caz. Principala problemă a acestor osciloscoape poate fi considerată o scădere bruscă a frecvenței de limitare. Acest lucru se datorează de obicei expansiunii rapide a datelor. Problema poate fi rezolvată numai cu utilizarea unui separator de înaltă calitate. În același timp, mulți se bazează și pe o diodă zener. Puteți face un divizor folosind un modulator convențional.

Cum se face un model de 15 V?

Asamblarea unui osciloscop cu propriile mâini folosind rezistențe liniare. Pot rezista la o rezistenta maxima de 5 mm. Din acest motiv, nu există prea multă presiune asupra diodei zener. În plus, trebuie avut grijă atunci când alegeți condensatori pentru dispozitiv. În acest scop, este necesară măsurarea tensiunii de prag. Experții folosesc un tester pentru aceasta.

Dacă utilizați rezistențe de reglare pentru un osciloscop, este posibil să întâlniți o sensibilitate verticală crescută. Astfel, datele obținute în urma testării pot fi incorecte. Având în vedere toate cele de mai sus, este necesar să se utilizeze numai analogi liniari. În plus, trebuie avut grijă să instalați portul, care este conectat la microcircuit printr-o sondă. În acest caz, este mai convenabil să instalați divizorul prin autobuz. Pentru a preveni ca amplitudinea oscilației să fie prea mare, mulți recomandă utilizarea diodelor de tip vid.

Folosind rezistențe din seria PPR1

Realizarea unui osciloscop USB cu propriile mâini folosind aceste rezistențe nu este o sarcină ușoară. În acest caz, este necesar în primul rând să se evalueze capacitatea condensatoarelor. Pentru a vă asigura că tensiunea maximă nu depășește 3 V, este important să nu utilizați mai mult de două diode. În plus, ar trebui să vă amintiți parametrul frecvenței nominale. În medie, această cifră este de 3 Hz. Rezistoarele ortogonale nu sunt potrivite în mod unic pentru un astfel de osciloscop. Modificările de construcție pot fi făcute numai folosind un separator. La sfârșitul lucrării, trebuie să faceți instalarea efectivă a portului.

Modele cu rezistențe PPR3

Puteți face un osciloscop USB cu propriile mâini folosind numai condensatori de rețea. Particularitatea lor este că nivelul rezistenței negative din circuit poate ajunge la 4 ohmi. O mare varietate de microcircuite sunt potrivite pentru astfel de osciloscoape. Dacă luăm versiunea standard a tipului MMP20, atunci este necesar să furnizăm cel puțin trei condensatoare în sistem.

În plus, este important să acordați atenție densității diodelor. În unele cazuri, acest lucru afectează lățimea de bandă. Pentru a stabiliza procesul de divizare, experții recomandă verificarea cu atenție a conductivității rezistențelor înainte de a porni dispozitivul. În cele din urmă, regulatorul este conectat direct la sistem.

Dispozitive cu suprimare a vibrațiilor

Osciloscoapele cu o unitate de suprimare a oscilațiilor sunt folosite destul de rar în zilele noastre. Sunt cele mai potrivite pentru testarea aparatelor electrice. În plus, trebuie remarcată sensibilitatea lor verticală ridicată. În acest caz, parametrul de frecvență limită din circuit nu trebuie să depășească 4 Hz. Din acest motiv, dioda zener nu se supraîncălzește semnificativ în timpul funcționării.

Puteți face singur un osciloscop folosind un microcircuit de tip grilă. În acest caz, este necesar să se decidă tipurile de diode de la început. Mulți oameni în această situație sfătuiesc să folosească numai tipuri analogice. Cu toate acestea, în acest caz, viteza de transmisie a semnalului poate fi redusă semnificativ.

Este dificil pentru orice radioamator să-și imagineze laboratorul fără un instrument de măsură atât de important ca un osciloscop. Și, într-adevăr, fără un instrument special care vă permite să analizați și să măsurați semnalele care acționează în circuit, repararea celor mai multe dispozitive electronice moderne este imposibilă.

Pe de altă parte, costul acestor dispozitive depășește adesea capacitățile bugetare ale consumatorului mediu, ceea ce îl obligă să caute opțiuni alternative sau să facă un osciloscop cu propriile mâini.

Opțiuni pentru rezolvarea problemei

Puteți evita achiziționarea de produse electronice scumpe în următoarele cazuri:

• Utilizarea unei plăci de sunet (SC) încorporată într-un computer sau laptop în aceste scopuri;
• Realizarea unui osciloscop USB cu propriile mâini;
• Rafinamentul unei tablete obișnuite.

Fiecare dintre opțiunile enumerate mai sus, care vă permit să faceți un osciloscop cu propriile mâini, nu este întotdeauna aplicabilă. Pentru a lucra pe deplin cu atașamente și module auto-asamblate, trebuie îndeplinite următoarele cerințe preliminare:

• Admisibilitatea anumitor restricții asupra semnalelor măsurate (prin frecvența acestora, de exemplu);
• Experiență în manipularea circuitelor electronice complexe;
• Posibilitatea de modificare a tabletei.

Astfel, un osciloscop de pe o placă de sunet, în special, nu permite măsurarea proceselor oscilatorii cu frecvențe în afara domeniului său de funcționare (20 Hz-20 kHz). Și pentru a face un set-top box USB pentru un computer, veți avea nevoie de ceva experiență în asamblarea și configurarea dispozitivelor electronice complexe (ca atunci când vă conectați la o tabletă obișnuită).

Notă! Opțiunea în care este posibil să se realizeze un osciloscop de pe un laptop sau tabletă folosind cea mai simplă abordare se reduce la primul caz, care implică utilizarea unui întrerupător de circuit încorporat.

Să ne uităm la modul în care fiecare dintre metodele de mai sus este implementată în practică.

Utilizarea PO

Pentru a implementa această metodă de obținere a unei imagini, va trebui să realizați un atașament de dimensiuni mici, format din doar câteva componente electronice accesibile tuturor. Diagrama acestuia poate fi găsită în imaginea de mai jos.

Scopul principal al unui astfel de lanț electronic este de a asigura intrarea în siguranță a semnalului extern studiat la intrarea plăcii de sunet încorporate, care are „propriul” convertor analog-digital (ADC). Diodele semiconductoare utilizate în acesta garantează că amplitudinea semnalului este limitată la un nivel de cel mult 2 volți, iar un divizor format din rezistențe conectate în serie permite furnizarea tensiunilor cu valori mari de amplitudine la intrare.

Un fir cu o mufă de 3,5 mm la capătul de împerechere este lipit de placă cu rezistențe și diode pe partea de ieșire, care este introdusă în priza întreruptorului numită „Intrare liniară”. Semnalul studiat este furnizat la bornele de intrare.

Important! Lungimea cablului de conectare trebuie să fie cât mai scurtă posibil pentru a asigura o distorsiune minimă a semnalului la niveluri măsurate foarte scăzute. Se recomandă utilizarea unui fir cu două fire într-o împletitură de cupru (ecran) ca atare conector.

Deși frecvențele trecute de un astfel de limitator sunt în domeniul de frecvență joasă, această precauție ajută la îmbunătățirea calității transmisiei.

Program pentru obținerea oscilogramelor

Pe lângă echipamentul tehnic, înainte de a începe măsurătorile, trebuie să pregătiți software-ul corespunzător. Aceasta înseamnă că trebuie să instalați pe PC unul dintre utilitarele concepute special pentru obținerea unei imagini de oscilogramă.

Astfel, în doar o oră sau puțin mai mult este posibil să se creeze condiții pentru studierea și analiza semnalelor electrice folosind un PC staționar (laptop).

Finalizarea tabletei

Folosind harta încorporată

Pentru a adapta o tabletă obișnuită pentru înregistrarea oscilogramelor, puteți utiliza metoda descrisă anterior de conectare la o interfață audio. În acest caz, sunt posibile anumite dificultăți, deoarece tableta nu are o intrare de linie discretă pentru un microfon.

Această problemă poate fi rezolvată după cum urmează:

• Trebuie să luați o cască de pe telefon, care ar trebui să aibă un microfon încorporat;
• Apoi ar trebui să clarificați cablarea (pinout) a bornelor de intrare de pe tableta utilizată pentru conectare și să o comparați cu contactele corespunzătoare de pe mufa căștii;
• Dacă se potrivesc, puteți conecta în siguranță sursa de semnal în loc de microfon, folosind atașamentul discutat anterior pe diode și rezistențe;
• În fine, nu mai rămâne decât să instalezi pe tabletă un program special care să poată analiza semnalul la intrarea microfonului și să-și afișeze graficul pe ecran.

Avantajele acestei metode de conectare la un computer sunt ușurința de implementare și costul redus. Dezavantajele sale includ gama redusă de frecvențe măsurate, precum și lipsa unei garanții 100% de siguranță pentru tabletă.

Aceste neajunsuri pot fi depășite prin utilizarea unor set-top box-uri electronice speciale conectate printr-un modul Bluetooth sau printr-un canal Wi-Fi.

Atașament de casă pentru modul Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth se realizează folosind un gadget separat, care este un set-top box cu un microcontroler ADC încorporat. Prin utilizarea unui canal independent de procesare a informațiilor, este posibilă extinderea lățimii de bandă a frecvențelor transmise la 1 MHz; în acest caz, valoarea semnalului de intrare poate ajunge la 10 volți.

Informații suplimentare. Raza de acțiune a unui astfel de atașament auto-realizat poate ajunge la 10 metri.

Cu toate acestea, nu toată lumea este capabilă să asambleze un astfel de dispozitiv convertor acasă, ceea ce limitează în mod semnificativ gama de utilizatori. Pentru oricine nu este pregătit să producă un set-top box pe cont propriu, există o opțiune de a achiziționa un produs finit, care este disponibil pentru vânzare gratuită din 2010.

Caracteristicile de mai sus se potrivesc unui mecanic la domiciliu care repară echipamente de joasă frecvență nu foarte complexe. Pentru operațiuni de reparații care necesită mai multă muncă, pot fi necesare convertoare profesionale cu o lățime de bandă de până la 100 MHz. Aceste capabilități pot fi furnizate de un canal Wi-Fi, deoarece viteza protocolului de schimb de date în acest caz este incomparabil mai mare decât în ​​Bluetooth.

Osciloscoape set-top cu transmisie de date prin Wi-Fi

Opțiunea de transmitere a datelor digitale folosind acest protocol mărește semnificativ randamentul dispozitivului de măsurare. Set-top box-urile care funcționează pe acest principiu și sunt vândute gratuit nu sunt inferioare ca caracteristici față de unele exemple de osciloscoape clasice. Cu toate acestea, costul lor este departe de a fi considerat acceptabil pentru utilizatorii cu venituri medii.

În concluzie, observăm că ținând cont de limitările de mai sus, opțiunea de conectare Wi-Fi este potrivită și doar pentru un număr limitat de utilizatori. Pentru cei care decid să renunțe la această metodă, vă sfătuim să încercați să asamblați un osciloscop digital care să ofere aceleași caracteristici, dar prin conectarea la o intrare USB.

Această opțiune este, de asemenea, foarte dificil de implementat, așa că pentru cei care nu sunt complet încrezători în abilitățile lor, ar fi mai înțelept să achiziționeze un set-top box USB gata făcut, care este disponibil comercial.

Video

Un osciloscop este un dispozitiv care vă ajută să vedeți dinamica oscilațiilor. Cu ajutorul acestuia, puteți diagnostica diverse defecțiuni și puteți obține datele necesare în electronica radio. Anterior, se foloseau osciloscoape bazate pe tuburi tranzistoare. Acestea erau dispozitive foarte voluminoase care erau conectate exclusiv la un ecran încorporat sau special conceput.

Astăzi, instrumentele pentru măsurarea frecvenței de bază, a caracteristicilor de amplitudine și a formelor semnalului sunt dispozitive convenabile, portabile și mai compacte. Ele sunt adesea efectuate ca o consolă separată conectată la un computer. Această manevră vă permite să scoateți monitorul din pachet, reducând semnificativ costul echipamentului.

Puteți vedea cum arată un dispozitiv clasic privind o fotografie a unui osciloscop în orice motor de căutare. De asemenea, puteți monta acest dispozitiv acasă folosind componente radio și carcase ieftine de la alte echipamente pentru un aspect mai prezentabil.

Cum pot obține un osciloscop?

Echipamentele pot fi obținute în mai multe moduri și totul depinde doar de suma de bani care poate fi cheltuită pentru achiziționarea de echipamente sau piese.

• Cumpărați un dispozitiv gata făcut într-un magazin specializat sau comandați-l online;
• Cumpărați un set de construcție, de exemplu, seturi de componente și carcase radio, care sunt vândute pe site-urile web chineze, sunt acum foarte populare;
• Asamblați independent un dispozitiv portabil cu drepturi depline;
• Montați numai atașamentul și sonda și organizați conexiunea la un computer personal.

Aceste opțiuni sunt listate în ordinea costurilor hardware mai mici. Achiziționarea unui osciloscop gata făcut va costa cel mai mult, deoarece este o unitate deja livrată și funcțională, cu toate funcțiile și setările necesare, iar în caz de funcționare incorectă, puteți contacta centrul de vânzări.

Designerul include un circuit pentru un osciloscop simplu bricolaj, iar prețul este redus prin plata doar a costului componentelor radio. În această categorie, este de asemenea necesar să se facă distincția între modelele mai scumpe și cele mai simple în ceea ce privește configurația și funcționalitatea.

Asamblarea dvs. a dispozitivului conform diagramelor existente și componentelor radio achiziționate în diferite puncte nu poate fi întotdeauna mai ieftină decât achiziționarea unui kit de proiectant, așa că este necesar să evaluați mai întâi costul întreprinderii și justificarea acesteia.

Cea mai ieftină modalitate de a obține un osciloscop este să lipiți doar atașamentul la acesta. Utilizați un monitor de computer pentru ecran, iar programele de captare și transformare a semnalelor primite pot fi descărcate din diverse surse.

Proiectant osciloscop: Model DSO138

Producătorii chinezi au fost întotdeauna renumiți pentru capacitatea lor de a crea electronice pentru nevoi profesionale, cu funcționalități foarte limitate și pentru bani destul de puțini.

Pe de o parte, astfel de dispozitive nu sunt capabile să satisfacă pe deplin o serie de nevoi ale unei persoane implicate în electronica radio pe o bază profesională, dar pentru începătorii și iubitorii de astfel de „jucării” vor fi mai mult decât suficiente.

Unul dintre modelele populare de fabricație chineză de tip osciloscop este considerat a fi DSO138. În primul rând, acest dispozitiv are un cost scăzut și vine cu toate piesele și instrucțiunile necesare, așa că nu ar trebui să existe întrebări despre cum să faci corect un osciloscop cu propriile mâini, folosind documentația inclusă în kit.

Înainte de instalare, trebuie să vă familiarizați cu conținutul pachetului: placă, ecran, sondă, toate componentele radio necesare, instrucțiunile de asamblare și schema de circuit.

Munca este ușurată prin prezența marcajelor corespunzătoare pe aproape toate piesele și pe placa în sine, ceea ce transformă într-adevăr procesul în asamblarea unui set de construcție pentru copii pentru un adult. Diagramele și instrucțiunile arată clar toate datele necesare și le puteți da seama chiar și fără a cunoaște o limbă străină.

Ieșirea ar trebui să fie un dispozitiv cu următoarele caracteristici:

• Tensiune de intrare: DC 9V;
• Tensiune maximă de intrare: 50 Vpp (sondă 1:1)
• Consum de curent 120 mA;
• Lățimea de bandă a semnalului: 0-200KHz;
• Sensibilitate: polarizare electronică cu opțiune de reglare verticală 10mV/div - 5V/Div (1 - 2 - 5);
• Frecvență discretă: 1 Msps;
• Rezistenta de intrare: 1 MOhm;
• Interval de timp: 10 µs / Div - 50s / Div (1 - 2 - 5);
• Precizie de măsurare: 12 biți.

Instrucțiuni pas cu pas pentru asamblarea setului de construcție DSO138

Ar trebui să luați în considerare mai detaliat instrucțiunile detaliate pentru fabricarea unui osciloscop al acestui brand, deoarece alte modele sunt asamblate într-un mod similar.

Este de remarcat faptul că în acest model placa vine imediat cu un microcontroler Cortex™ de 32 de biți lipit pe miezul M3. Acesta operează două intrări de 12 biți cu o caracteristică de 1 μs și funcționează într-un interval de frecvență maxim de până la 72 MHz. Având acest dispozitiv deja instalat, sarcina este oarecum mai ușoară.

Pasul 1. Cel mai convenabil este să începeți instalarea cu componente SMD. Este necesar să țineți cont de regulile atunci când lucrați cu un fier de lipit și o placă: nu supraîncălziți, țineți nu mai mult de 2 s, nu conectați diferite părți și piste împreună, utilizați pastă de lipit și lipit.

Pasul 2. Lipiți condensatorii, inductoarele și rezistențele: trebuie să introduceți partea specificată în spațiul prevăzut pentru aceasta pe placă, să tăiați lungimea în exces a piciorului și să o lipiți pe placă. Principalul lucru este să nu confundați polaritatea condensatoarelor și să nu închideți pistele adiacente cu un fier de lipit sau un lipit.

Pasul 3. Montăm părțile rămase: întrerupătoare și conectori, butoane, LED, cuarț. O atenție deosebită trebuie acordată părții diode și tranzistori. Cuarțul are metal în structura sa, așa că trebuie să vă asigurați că nu există un contact direct al suprafeței sale cu șinele plăcii sau să aveți grijă de căptușeala dielectrică.

Pasul 4. Pe placa de afișare sunt lipiți 3 conectori. După finalizarea manipulărilor cu fierul de lipit, trebuie să clătiți placa cu alcool fără produse auxiliare - fără vată, discuri sau șervețele.

Pasul 5. Uscați placa și verificați cât de bine a fost făcută lipirea. Înainte de a conecta ecranul, trebuie să lipiți doi jumperi la placă. Știfturile mușcate existente ale pieselor vor fi utile pentru aceasta.

Pasul 6. Pentru a verifica funcționarea, trebuie să conectați dispozitivul la o rețea cu un curent de 200 mA și o tensiune de 9 V.

Verificarea constă în preluarea indicatorilor din:

• conector 9 V;
• Punctul de testare 3.3 V.

Dacă toți parametrii corespund valorilor necesare, trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și să instalați jumperul JP4.

Pasul 7. Trebuie să introduceți un afișaj în cei 3 conectori disponibili. Trebuie să conectați o sondă de osciloscop la intrare și să porniți singur alimentarea.

Rezultatul instalării și asamblarii corecte va fi apariția pe afișaj a numărului său, tipului de firmware, versiunea și site-ul web al dezvoltatorului. După câteva secunde, veți putea vedea undele sinusoidale și o scară atunci când sonda este oprită.

Consola de calculator

La asamblarea acestui dispozitiv simplu, veți avea nevoie de un număr minim de piese, cunoștințe și abilități. Schema circuitului este foarte simplă, cu excepția faptului că va trebui să faceți singur placa pentru a asambla dispozitivul.

Dimensiunea atașamentului pentru un osciloscop de tip bricolaj va fi aproximativ de dimensiunea unei cutii de chibrituri sau puțin mai mare, așa că cel mai bine este să folosiți un recipient de plastic sau o cutie de baterii de această dimensiune.

După ce ați plasat dispozitivul asamblat cu ieșiri gata făcute în el, puteți începe să organizați munca cu un monitor de computer. Pentru a face acest lucru, descărcați programele Osciloscope și Soundcard Oscilloscope. Puteți să le testați munca și să o alegeți pe cea care vă place cel mai mult.

De asemenea, microfonul conectat va putea transmite unde sonore către oscilatorul conectat, iar programul va reflecta modificările. Acest set-top box este conectat la un microfon sau o intrare de linie și nu necesită drivere suplimentare.

Fotografii DIY cu osciloscop

Osciloscoapele USB sunt concepute pentru a monitoriza un semnal electric dintr-un circuit. Modelele sunt utilizate în diverse domenii. Dacă luăm în considerare modificările cu un singur canal, acestea sunt adesea folosite pentru testarea echipamentelor. Nu sunt potrivite pentru urmărirea frecvenței gigahertzi.

Circuitul unui osciloscop simplu

Un osciloscop USB tipic (circuitul prezentat mai jos) include un tub electromagnetic, precum și un modulator. Expansorul este cel mai adesea folosit ca tip de tranziție. Condensatorii din dispozitive sunt utilizați fără tranzistori. Dacă luăm în considerare modificările cu modulatoare, atunci acestea au un pentod. Pentru a reduce tensiunea de prag, se folosește un redresor. Filtrele din dispozitive sunt instalate cu dinistori. Sensibilitatea unui osciloscop depinde în mare măsură de tipul de transceiver.

Model cu un singur canal

Un osciloscop USB cu un singur canal este destul de ușor de realizat. În acest caz, un tub catodic este instalat împreună cu un modulator de undă. Mulți experți spun că debitul elementului nu trebuie să fie mai mare de 10 microni. De asemenea, este important să folosiți un tetrod pentru a reduce sensibilitatea dispozitivului. Expansorul pentru osciloscop este selectat pentru tipul de ieșire. Parametrul de tensiune de prag al elementului trebuie să fie de 20 V.

Frecvența maximă a acestui tip de expandator nu depășește 130 Hz. Pentru a instala filtrele va trebui să folosiți un fier de lipit. Stabilizatorii sunt folosiți destul de rar la modele. Pentru a rezolva problemele cu rezistență crescută pe placă, puteți folosi un convertor. Circuitul standard al unui osciloscop cu un singur canal nu se poate descurca fără un redresor.

Diagrama unui dispozitiv cu două canale

Folosind un modulator dipol, puteți realiza un osciloscop USB cu două canale cu propriile mâini. Circuitul dispozitivului include și un amplificator. Dacă luăm în considerare modificarea standard, atunci nu este necesar un redresor. Principalul avantaj al modelului este precizia ridicată a măsurătorilor.

Pentru a conecta trioda, este instalat un transceiver. De asemenea, circuitul unui osciloscop USB cu două canale include convertoare. Ele sunt selectate pentru 20 sau 25 V. Dacă luăm în considerare prima opțiune, atunci se pot folosi condensatoare deschise. Pentru a instala un convertor de 25 V, va fi necesar un filtru operațional de înaltă calitate. La sfârșitul lucrării, controlerul este atașat. Pinii de ieșire la portul USB sunt conectați printr-un transceiver.

Recenzii ale modificărilor pe trei canale

Osciloscopul USB cu trei canale primește recenzii bune de la experți. În primul rând, este important să rețineți că astfel de dispozitive sunt foarte precise. Ei folosesc senzori cu conductivitati diferite. Un tub catodic este de obicei instalat cu un amplificator. În multe modificări, condensatorii sunt utilizați fără filtre. Pentru a rezolva problemele cu supratensiuni, se folosește un redresor convențional.

Potrivit experților, rezistența negativă a unui osciloscop nu trebuie să depășească 30 ohmi. De asemenea, înainte de a porni modificarea, se verifică parametrul de tensiune de prag. Pentru un model simplu, nu trebuie să fie mai mare de 35 V. Pentru a instala o triodă, un contactor este lipit pe model. Multe dispozitive îl folosesc fără regulator.

Asamblarea unui dispozitiv de 5 V

Cu un expandator de contact puteți face totul simplu.Circuitul dispozitivului include un tub catodic și un modulator. Filtrele sunt folosite pentru a rezolva problemele de congestie a rețelei. Controlerele sunt cel mai adesea selectate ca tip cu fir. Pentru funcționarea normală a condensatoarelor, este necesar un tiristor. Pentru a-l instala va trebui să folosiți un fier de lipit.

Dacă credeți recenziile experților, atunci este mai bine să nu utilizați analogi de casetă în acest caz. De asemenea, este important să rețineți că tetrodele nu pot fi instalate într-un osciloscop USB. Acest lucru se datorează în primul rând unei creșteri puternice a rezistenței negative. De asemenea, modelele cu aceste elemente consumă multă energie electrică. Modificările bazate pe redresoare de bandă largă sunt rare. La sfârșitul lucrării, este important să fixați contactele de ieșire. Un port USB pentru conectare este instalat cel mai adesea printr-un modulator.

Osciloscoape 10V

Circuitul osciloscopului de 10V include două condensatoare de fire. Pentru a asambla modelul, este mai întâi important să instalați tubul cu raze catodice. Pentru funcționarea normală a senzorului, se utilizează un modulator tranzitoriu. Este instalat într-un osciloscop USB printr-o bobină. Unele modificări au un tiristor. Dacă credeți recenziile experților, atunci aceste modele nu diferă în ceea ce privește precizia ridicată a citirilor. În acest caz, este mai recomandabil să selectați comparatori de înaltă calitate.

Conductivitatea curentă a elementelor trebuie să fie de cel puțin 6,2 microni. Parametrul de sensibilitate prag al osciloscoapelor de 10 W fluctuează în jurul valorii de 30 ohmi. În medie, frecvența de operare nu este mai mare de 130 Hz. Dacă credeți în recenziile experților, atunci filtrele de trecere nu pot fi folosite. În primul rând, ei pun o sarcină mare pe condensatori. De asemenea, este important să rețineți că aceștia nu sunt capabili să facă față pe deplin vibrațiilor electromagnetice.

Cum se face un model de 15 V?

Realizarea unui osciloscop USB de 15V pentru un computer este destul de simplă. Pentru a asambla modelul, se folosește un tub convențional cu raze catodice. Cu toate acestea, este important să rețineți că este mai recomandabil să selectați un modulator cu un adaptor. Dispozitivele de pe piață sunt prezentate la 10 și 15 microni. Dacă luăm în considerare prima opțiune, atunci condensatorii sunt utilizați cu un tiristor.

Indicatorul maxim de rezistență negativă pentru osciloscoape este de 25 m. Dacă luăm în considerare modificările cu un adaptor de 15 μm, atunci condensatoarele pot fi utilizate numai de tip deschis. Placarile sunt folosite pentru a combate interferentele electromagnetice. În dispozitivele de acest tip se folosesc convertoare.Pentru a crește acuratețea citirilor de măsurare, se folosesc redresoare.

Folosind rezistențe din seria PPR1

Osciloscoapele cu aceste rezistențe sunt la mare căutare. Aceste modificări sunt clasificate ca dispozitive cu un singur canal. Osciloscoapele sunt cele mai potrivite pentru testarea echipamentelor electrice. De asemenea, este important să rețineți că sunt foarte sensibili. Pentru a face singur un model, veți avea nevoie de un tub catodic.

În acest caz, modulatorul este de tip impuls. Dacă credeți recenziile consumatorilor, atunci este mai recomandabil să selectați contactori cu capac. Cu toate acestea, înainte de a le instala, este instalat un redresor. Pentru a afișa corect citirile, se folosește un kenotron. Astăzi, acest dispozitiv este disponibil în tipuri operaționale și wave.

Dacă luăm în considerare prima opțiune, atunci pentru a asambla osciloscopul veți avea nevoie de un controler. Modificările cu unde kenotrone sunt foarte rare. Parametrul de rezistență al echipamentului nu depășește 33 ohmi. Indicatorul de conductivitate semnal al modelelor fluctuează în jurul valorii de 4,5 microni. De asemenea, este important să rețineți că portul USB poate fi conectat printr-un modulator.

Recent am trecut deja în revistă un kit de construcție, astăzi este o continuare a unei mici serii de recenzii despre tot felul de lucruri de casă pentru radioamatorii începători.
Voi spune imediat că acesta cu siguranță nu este Tectronics, sau chiar DS203, dar este un lucru interesant în felul său, deși este în esență o jucărie.
De obicei, înainte de testare, lucrul este mai întâi dezasamblat, aici trebuie să îl asamblați mai întâi :)

După părerea mea, aceștia sunt „ochii” unui radioamator. Acest dispozitiv are rareori o precizie ridicată, spre deosebire de un multimetru, dar vă permite să vedeți procesele în dinamică, de exemplu. în mișcare”.
Uneori, o astfel de a doua „privire” poate ajuta mai mult de o zi de joc cu testerul.

Anterior, osciloscoapele erau osciloscoape cu tuburi, apoi erau înlocuite cu cele cu tranzistori, dar rezultatul era încă afișat pe ecranul CRT. De-a lungul timpului, au fost înlocuiți de omologii lor digitale, mici, ușori, iar continuarea logică a fost apariția unui designer pentru asamblarea unui astfel de dispozitiv.
În urmă cu câțiva ani, pe unele forumuri, am dat peste încercări (uneori de succes) de a dezvolta un osciloscop de casă. Designerul este desigur mai simplu decât ei și mai slab în caracteristici tehnice, dar pot spune cu încredere că până și un școlar îl poate asambla.
Acest set de construcție a fost dezvoltat de jyetech. a acestui dispozitiv pe site-ul web al producătorului.

Poate că această recenzie va părea prea detaliată specialiștilor, dar practica comunicării cu radioamatorii începători a arătat că ei percep mai bine informațiile în acest fel.

În general, vă voi spune despre totul puțin mai jos, dar deocamdată introducerea standard, despachetarea.

Au trimis setul de construcție într-o pungă obișnuită cu fermoar, deși destul de groasă.
După părerea mea, un astfel de set chiar ar beneficia de un ambalaj frumos. Nu în scopul protecției împotriva daunelor, ci în scopul esteticii externe. La urma urmei, chestia ar trebui să fie plăcută chiar și în etapa de despachetare, pentru că este un set de construcție.

Pachetul continea:
Instrucțiuni
Placă de circuit imprimat
Cablu pentru conectarea la circuitele măsurate
Două pungi cu ingrediente
Afişa.

Caracteristicile tehnice ale aparatului sunt foarte modeste, deoarece pentru mine este mai mult un set de antrenament decât un aparat de măsurare, deși chiar și cu ajutorul acestui aparat se pot efectua măsurători, deși simple.

Setul include, de asemenea, instrucțiuni detaliate de culoare pe două foi.
Instrucțiunile descriu secvența de asamblare, calibrare și un scurt ghid de utilizare.
Singurul negativ este că totul este în engleză, dar imaginile sunt făcute clar, așa că, chiar și în această versiune, cea mai mare parte va fi de înțeles.
Instrucțiunile indică chiar pozițiile de poziție ale elementelor și fac „casete de selectare” în care trebuie să bifați după finalizarea unei anumite etape. Foarte grijuliu.

Există o foaie separată de hârtie cu o listă de componente SMD.
Este de remarcat faptul că există cel puțin două variante ale dispozitivului. Pe primul, doar microcontrolerul este inițial lipit, pe al doilea, toate componentele SMD sunt lipite.
Prima opțiune este concepută pentru utilizatorii puțin mai experimentați.
Aceasta este opțiunea care este inclusă în recenzia mea; am aflat despre existența celei de-a doua opțiuni mai târziu.

Placa de circuit imprimat este pe două fețe, ca și în revizuirea anterioară, chiar și culoarea este aceeași.
Deasupra există o mască cu desemnarea elementelor, o parte a elementelor este complet desemnată, a doua are doar un număr de poziție conform diagramei.

Nu există marcaje pe verso, există doar o denumire a jumperilor și numele modelului de dispozitiv.
Placa este acoperită cu o mască, iar masca este foarte durabilă (am trebuit să o verific involuntar), după părerea mea, ceea ce este necesar special pentru începători, deoarece este greu să deteriorați ceva în timpul procesului de asamblare.

După cum am scris mai sus, denumirile elementelor instalate sunt marcate pe tablă, marcajele sunt clare, nu există plângeri cu privire la acest articol.

Toate contactele sunt cositorite, placa se lipe foarte usor, bine, aproape usor, mai multe despre aceasta nuanta in sectiunea asamblare :)

După cum am scris mai sus, un microcontroler este preinstalat pe placă
Acesta este un microcontroler pe 32 de biți bazat pe nucleul ARM Cortex™-M3 pe 32 de biți.
Frecvența maximă de operare este de 72 MHz și are, de asemenea, 2 x 12 biți, 1 μs ADC.

Pe ambele părți ale plăcii este indicat modelul acesteia, DSO138.

Să revenim la lista de componente.
Componente radio mici, conectori etc. Ambalat în pungi mici.

Turnați conținutul unei pungi mari pe masă. În interior există conectori, suporturi și condensatoare electrolitice. De asemenea, în pachet sunt încă două pungi mici :)

După ce am deschis toate pachetele, vedem destul de multe componente radio. Deși, având în vedere că acesta este un osciloscop digital, mă așteptam la mai mult.
Este bine că rezistențele SMD sunt etichetate, deși, în opinia mea, nu ar strica să etichetezi și rezistențele obișnuite sau să furnizezi un mic ghid de codificare a culorilor în kit.

Ecranul este ambalat într-un material moale; după cum sa dovedit, nu alunecă, deci nu va atârna în geantă, iar placa de circuit imprimat îl protejează de deteriorarea în timpul transportului.
Dar totuși, cred că ambalajul normal nu ar strica.

Dispozitivul folosește un indicator LCD TFT de 2,4 inchi cu lumină de fundal LED.
Rezoluția ecranului 320x240 pixeli.

Este inclus și un cablu mic. Pentru conectarea la osciloscop, se folosește un conector BNC standard; la celălalt capăt al cablului există o pereche de cleme crocodiș.
Cablul este mediu moale, crocodilii sunt destul de mari.

Ei bine, iată o vedere a întregului set complet desfășurat.

Acum puteți trece la asamblarea propriu-zisă a acestui constructor și, în același timp, puteți încerca să vă dați seama cât de dificil este.

Ultima data am inceput montajul cu rezistente, ca fiind cele mai joase elemente de pe placa.
Dacă aveți componente SMD, este mai bine să începeți asamblarea cu ele.
Pentru a face acest lucru, am așezat toate componentele SMD pe foaia atașată, indicând valoarea lor nominală și denumirea poziției pe diagramă.

Când eram gata de lipit, m-am gândit că elementele sunt într-o carcasă prea mică pentru un începător, ar fi foarte posibil să folosesc rezistențe de dimensiunea 1206 în loc de 0805. Diferența în spațiul ocupat este nesemnificativă, dar lipirea este mai ușoară.
Al doilea gând a fost - acum voi pierde rezistența și nu-l voi găsi. Bine, voi deschide masa și voi scoate un al doilea astfel de rezistor, dar nu toată lumea are o astfel de alegere. În acest caz, producătorul s-a ocupat de acest lucru.
Am dat toate rezistențele (păcat că nu erau microcircuite) cu încă una, adică. în rezervă, foarte prudent, compensat.

În continuare, voi vorbi puțin despre cum lipim astfel de componente și despre cum îi sfătuiesc pe alții să o facă, dar aceasta este doar părerea mea, desigur, fiecare poate face acest lucru în felul său.
Uneori, componentele SMD sunt lipite folosind o pastă specială, dar nu se întâmplă adesea să o aibă un radioamator începător (și chiar un non-începător), așa că vă voi arăta cât de ușor este să lucrați fără ea.
Luăm componenta cu penseta și o aplicăm pe locul de instalare.

În general, acoperez mai întâi locul de instalare al componentei cu flux; acest lucru facilitează lipirea, dar complică curățarea plăcii; uneori poate fi dificil să spălați fluxul de sub componentă.
Prin urmare, în acest caz am folosit pur și simplu lipire tubulară de 1 mm cu flux.
Ținând componenta cu penseta, puneți o picătură de lipit pe vârful fierului de lipit și lipiți o parte a componentei.
Este în regulă dacă lipirea se dovedește urâtă sau nu foarte puternică; în această etapă este suficient ca componenta să se mențină împreună.
Apoi repetam operatiunea cu componentele ramase.
După ce am asigurat toate componentele în acest fel (sau toate componentele de aceeași denumire), le putem lipi în siguranță după cum este necesar; pentru a face acest lucru, întoarcem placa astfel încât partea deja lipită să fie în stânga și ținem lipirea. fierul în mâna dreaptă (dacă ești dreptaci), iar lipirea cu stânga, trecem prin toate locurile nelidate. Dacă lipirea celei de-a doua părți nu este satisfăcătoare, atunci rotiți placa la 180 de grade și, în mod similar, lipiți cealaltă parte a componentei.
Acest lucru îl face mai ușor și mai rapid decât lipirea fiecărei componente în parte.

Aici in fotografie se pot observa mai multe rezistente instalate, dar pana acum lipite doar pe o parte.

Microcircuitele dintr-un pachet SMD sunt marcate la fel ca într-unul obișnuit, în stânga lângă marcaj (deși de obicei în stânga jos când se uită la marcaj) există primul contact, restul se numără în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locația pentru instalarea microcircuitului și un exemplu despre cum ar trebui să fie instalat.

Procedăm cu microcircuite într-un mod complet similar cu exemplul cu rezistențe.
Așezăm microcircuitul pe plăcuțe, lipim orice pin (de preferință cel mai exterior), ajustăm ușor poziția microcircuitului (dacă este necesar) și lipim contactele rămase.
Puteți face diferite lucruri cu microcircuitul stabilizator, dar vă sfătuiesc să lipiți mai întâi petala, apoi plăcuțele de contact, apoi microcircuitul va rămâne cu siguranță plat pe placă.
Dar nimeni nu interzice lipirea mai întâi a știftului exterior și apoi a tuturor celorlalți.

Toate componentele SMD sunt instalate și lipite, au mai rămas câteva rezistențe, câte una din fiecare valoare, puneți-le într-o pungă, poate vă vor veni la îndemână cândva.

Să trecem la instalarea rezistențelor convenționale.
În ultimul review am vorbit puțin despre codificarea culorilor. De data aceasta, v-aș sfătui mai degrabă să măsurați pur și simplu rezistența rezistențelor folosind un multimetru.
Cert este că rezistențele sunt foarte mici, iar cu astfel de dimensiuni marcajul de culoare este foarte greu de citit (cu cât este mai mică suprafața zonei vopsite, cu atât este mai dificil să se determine culoarea).
Inițial, am căutat o listă de denumiri și denumiri de poziție în instrucțiuni, dar nu le-am găsit, pentru că le căutam sub formă de plăcuță, iar după instalare s-a dovedit că erau în imagini, cu casete de selectare pentru marcarea poziţiilor stabilite.
Din cauza neatenției mele, a trebuit să-mi fac propria placă, pe care am așezat componentele instalate una lângă alta.
În stânga se vede rezistorul separat; la compilarea plăcii era de prisos, așa că am lăsat-o la sfârșit.

Procedăm cu rezistențele într-un mod similar ca în recenzia anterioară; modelăm bornele folosind o pensetă (sau un dorn special), astfel încât rezistența să cadă ușor la loc.
Fiți atenți, desemnările de poziție ale componentelor de pe placă pot fi nu numai etichetate, ci și SEMNATE, iar acest lucru vă poate face o glumă crudă, mai ales dacă sunt multe componente într-un rând pe placă.

Aici a ieșit un mic minus din placa de circuit imprimat.
Cert este că găurile pentru rezistențe au un diametru foarte mare și, deoarece instalația este relativ strânsă, am decis să îndoi cablurile, dar nu prea mult și, prin urmare, nu se țin foarte bine în astfel de găuri.

Datorită faptului că rezistențele nu au rezistat foarte bine, recomand să nu completați toate valorile deodată, ci să instalați jumătate sau o treime, apoi să le lipiți și să instalați restul.
Nu vă fie teamă să mușcați pinii prea mult, o placă cu două fețe cu metalizare iartă astfel de lucruri, puteți lipi întotdeauna o rezistență chiar și deasupra, ceea ce nu puteți face cu o placă de circuit imprimat cu o singură față.

Gata, rezistentele sunt sigilate, sa trecem la condensatori.
Le-am tratat la fel ca și rezistențele, așezându-le conform plăcii.
Apropo, mai am un rezistor în plus, se pare că l-au pus accidental.

Câteva cuvinte despre etichetare.
Astfel de condensatoare sunt marcate în același mod ca și rezistențele.
Primele două cifre sunt numărul, a treia cifră este numărul de zerouri după număr.
Rezultatul rezultat este egal cu capacitatea în picofarads.
Dar există condensatoare pe această placă care nu se încadrează sub acest marcaj; acestea sunt valori de 1, 3 și 22pF.
Ele sunt marcate pur și simplu indicând capacitatea, deoarece capacitatea este mai mică de 100pF, adică. mai puțin de trei cifre.

În primul rând, lipim condensatoarele mici conform denumirilor de poziție (aceasta este o căutare).

Cu condensatori cu o capacitate de 100 nF am pasit putin, fara sa ii adaug imediat in placa, a trebuit sa o fac mai tarziu cu mana.

De asemenea, nu am îndoit complet cablurile condensatoarelor, dar la aproximativ 45 de grade, acest lucru este suficient pentru a preveni căderea componentei.
Apropo, în această fotografie puteți vedea că punctele conectate la contactul comun al plăcii sunt realizate corect, există un spațiu inelar pentru a reduce transferul de căldură, ceea ce face mai ușoară lipirea unor astfel de locuri.

Cumva m-am relaxat puțin pe această placă și mi-am amintit de șocuri și diode după lipirea condensatoarelor ceramice, deși ar fi fost mai bine să le lipim în fața lor.
Dar acest lucru nu a schimbat cu adevărat situația, așa că să trecem la ele.
Placa a fost furnizată cu trei șocuri și două diode (1N4007 și 1N5815).

Totul este clar cu diode, locația este etichetată, catodul este marcat cu o dungă albă pe dioda în sine și pe placă, este foarte greu de confundat.
Cu sufocaturi poate fi puțin mai complicat, uneori sunt și codați pe culori, din fericire în acest caz toate cele trei șocuri au același rating :)

Pe tablă, șocurile sunt indicate prin litera L și o linie ondulată.
Fotografia arată o secțiune a plăcii cu șocuri și diode sigilate.

Osciloscopul folosește două tranzistoare de conductivitate diferită și două microcircuite stabilizatoare cu polarități diferite. În acest sens, aveți grijă când instalați, deoarece denumirea 78L05 este foarte asemănătoare cu 79L05, dar dacă o puneți invers, cel mai probabil veți alege altele noi.
Cu tranzistori este puțin mai simplu, deși placa arată pur și simplu conductivitatea fără a indica tipul de tranzistor, dar tipul de tranzistor și desemnarea poziției sale pot fi văzute cu ușurință din diagramă sau harta de instalare a componentelor.
Terminalele de aici sunt vizibil mai dificil de modelat, deoarece toate cele trei terminale trebuie modelate; este mai bine să nu vă grăbiți, pentru a nu rupe terminalele.

Concluziile se formează în același mod, acest lucru simplifică sarcina.
Poziția tranzistorilor și a stabilizatorilor este indicată pe placă, dar pentru orice eventualitate, am făcut o fotografie cu cum ar trebui să fie instalate.

Kitul a inclus un inductor puternic (relativ), care este folosit în convertor pentru a obține polaritate negativă și un rezonator cu cuarț.
Nu trebuie să tragă concluzii.

Acum, despre rezonatorul de cuarț, este făcut pentru o frecvență de 8 MHz, nici nu are polaritate, dar este mai bine să puneți o bucată de bandă sub el, deoarece corpul său este metalic și se află pe piese. Placa era acoperită cu o mască de protecție, dar sunt cumva obișnuit să fac un fel de suport în astfel de cazuri, pentru siguranță.
Nu te mira că la început am indicat că procesorul are o frecvență maximă de 72 MHz, iar cuarțul costă doar 8, în interiorul procesorului sunt atât divizoare de frecvență cât și uneori multiplicatoare, așa că nucleul poate funcționa cu ușurință, de exemplu , la o frecvență de 8x8 = 64 MHz.
Din anumite motive, contactele inductorului de pe placă au formă pătrată și rotundă, deși inductorul în sine este un element nepolar, așa că pur și simplu îl lipim pe loc; este mai bine să nu îndoiți cablurile.

Kitul a inclus destul de mulți condensatori electrolitici, toți au aceeași capacitate de 100 μF și o tensiune de 16 Volți.
Acestea trebuie lipite cu polaritatea corectă, altfel sunt posibile efecte pirotehnice :)
Plumbul lung al condensatorului este contactul pozitiv. Placa are marcaje de polaritate atât lângă pinul corespunzător, cât și lângă cercul care marchează poziția condensatorului, ceea ce este destul de convenabil.
Ieșirea pozitivă este marcată. Uneori îl marchează ca negativ, caz în care aproximativ jumătate din cerc este umbrită. Și apoi există un producător de hardware de computer precum Asus, care umbrește partea pozitivă, așa că trebuie să fii mereu atent.

Încetul cu încetul am ajuns la o componentă destul de rară, condensatorul trimmer.
Acesta este un condensator a cărui capacitate poate fi modificată în limite mici, de exemplu 10-30pF, de obicei capacitatea acestor condensatoare este mică, până la 40-50pF.
În general, acesta este un element nepolar, adică. Formal, nu contează cum îl lipiți, dar uneori contează cum îl lipiți.
Condensatorul conține un slot pentru șurubelniță (ca capul unui șurub mic) care are o conexiune electrică la unul dintre terminale. Așadar, în acest circuit, un terminal al condensatorului este conectat la conductorul comun al plăcii, iar al doilea la elementele rămase.
Pentru a reduce influența șurubelniței asupra parametrilor circuitului, este necesar să o lipiți, astfel încât pinul conectat la slot să fie conectat la firul comun al plăcii.
Placa este marcată cu privire la modul de lipit, iar mai târziu în recenzie va apărea o fotografie în care puteți vedea acest lucru.

Butoane și întrerupătoare.
Ei bine, este greu să faci ceva greșit aici, deoarece este foarte dificil să le introduci cumva :)
Pot doar să spun că bornele corpului comutatorului trebuie lipite pe placă.
În cazul unui comutator, acest lucru nu numai că va adăuga putere, dar va conecta și corpul comutatorului la contactul comun al plăcii, iar corpul comutatorului va acționa ca un scut împotriva interferențelor.

Conectori.
Partea cea mai dificilă în ceea ce privește lipirea. Este dificil nu din cauza preciziei sau dimensiunii mici a componentei, ci dimpotrivă, uneori este dificil să încălziți zona de lipit, așa că pentru conectorul BNC este mai bine să luați un fier de lipit mai puternic.

În fotografie puteți vedea -
Lipirea unui conector BNC, un conector suplimentar de alimentare (singurul conector de aici care poate fi instalat invers) și un conector USB.

A existat o mică problemă cu indicatorul, sau mai degrabă cu conectorii pentru conectarea acestuia.
Kitul a uitat să includă o pereche de contacte duble (pini), acestea fiind folosite aici pentru a securiza partea opusă a indicatorului conectorului de semnal.

Dar după ce m-am uitat la pinout-ul conectorului de semnal, mi-am dat seama că unele contacte ar putea fi ușor mușcate și folosite în locul celor lipsă.
Aș putea deschide sertarul biroului și aș scoate un astfel de conector de acolo, dar ar fi neinteresant și într-o oarecare măsură necinstit.

Lipim părțile prizei (așa-numitele feminine) ale conectorilor pe placă.

Placa are o ieșire a unui generator de 1KHz încorporat, vom avea nevoie de ea mai târziu, deși aceste două contacte sunt conectate unul la celălalt, încă lipim într-un jumper, va fi convenabil pentru conectarea cablului de semnal „crocodil”.
Pentru jumper este convenabil să folosiți cablul mușcat al unui condensator electrolitic; ele sunt lungi și destul de rigide.
Acest jumper este situat în stânga conectorului de alimentare.

Există, de asemenea, câțiva săritori importanți pe tablă.
Unul dintre ei, sunat JP3 trebuie scurtcircuitat imediat, asta se face cu o picatura de lipit.

Cu al doilea săritor, este puțin mai complicat.
Mai întâi trebuie să conectați multimetrul în modul de măsurare a tensiunii la punctul de testare situat deasupra petalei cipului stabilizator. A doua sondă este conectată la orice contact conectat la contactul comun al plăcii, de exemplu la un conector USB.
Este furnizată energie pe placă și este verificată tensiunea la punctul de testare, dacă totul este în ordine, atunci ar trebui să existe aproximativ 3,3 volți.

După acest săritor JP4, situat ușor în stânga și sub stabilizator, este de asemenea conectat folosind o picătură de lipit.

Mai sunt patru jumperi pe spatele plăcii; nu trebuie să le atingeți; aceștia sunt jumperi tehnologici pentru diagnosticarea plăcii și trecerea procesorului în modul firmware.

Să revenim la afișaj. După cum am scris mai sus, a trebuit să mușc mai multe perechi de contacte pentru a le folosi pentru a le înlocui pe cele lipsă.
Dar la asamblare, am decis să nu mușc perechile exterioare, ci de la mijloc, așa cum ar fi, și să o lipim pe cea exterioară, astfel încât ar fi mai dificil să confund ceva în timpul instalării.

Deși există o folie de protecție pe afișaj, aș recomanda acoperirea ecranului cu o bucată de hârtie atunci când lipiți conectorul, caz în care picăturile de flux care fierbe în timpul lipirii vor zbura pe hârtie și nu pe ecran.

Gata, poti aplica puterea si verifica :)
Apropo, una dintre diodele pe care le-am lipit mai devreme servește la protejarea electronicii de conexiunile de alimentare incorecte; din partea dezvoltatorului, acesta este un pas util, deoarece placa poate fi arsă cu polaritatea greșită într-o secundă.
Placa indică o sursă de alimentare de 9 volți, dar este specificată o gamă de până la 12 volți.
In teste am alimentat placa de la o sursa de 12 Volti, dar am incercat si din doua baterii de litiu conectate in serie, diferenta era doar intr-o luminozitate ceva mai mica a luminii de fundal a ecranului, cred ca prin folosirea unui stabilizator de 5 Volti cu o cădere scăzută și scoaterea diodei de protecție (sau conectarea ei în paralel cu sursa de alimentare și instalarea unei siguranțe), puteți alimenta cu ușurință placa de la două baterii cu litiu.
Alternativ, utilizați un convertor de putere de 3,7-5 volți.

Deoarece pornirea plăcii a avut succes, este mai bine să spălați placa înainte de a o configura.
Folosesc acetonă, deși este interzisă vânzarea, dar există mici rezerve; opțional am folosit și toluen, sau, în cazuri extreme, alcool medical.
Dar placa trebuie spălată, nu trebuie să o „scăldați” în întregime, doar treceți peste ea de jos cu un tampon de bumbac.

La final, punem tabla „pe picioare” folosind suporturile furnizate; bineînțeles, acestea sunt puțin mai mici decât este necesar și atârnă puțin, dar este totuși mai convenabil decât să o punem pe masă, ca să nu mai vorbim de faptul că știfturile pieselor pot zgâria blatul mesei și așa mai departe, în acest fel nimic nu intră sub placă și scurtează nimic de sub ea.

Primul test este de la generatorul încorporat, pentru aceasta conectăm crocodilul cu un izolator roșu la jumperul de lângă conectorul de alimentare; nu este nevoie să conectăm firul negru nicăieri.

Aproape că am uitat, câteva cuvinte despre scopul comutatoarelor și butoanelor.
În stânga sunt trei comutatoare cu trei poziții.
Cel de sus comută modul de operare de intrare.
Pământat
Modul de funcționare fără a lua în considerare componenta constantă, sau AC, sau modul de funcționare cu o intrare închisă. Potrivit pentru măsurători de curent alternativ.
Mod de funcționare cu capacitatea de a măsura curentul continuu sau modul de funcționare cu o intrare deschisă. Permite măsurători ținând cont de componenta de tensiune constantă.

Al doilea și al treilea comutator vă permit să selectați scara de-a lungul axei tensiunii.
Dacă este selectat 1 Volt, aceasta înseamnă că în acest mod o balansare a unei celule de scară a ecranului va fi egală cu o tensiune de 1 Volt.
În același timp, comutatorul din mijloc vă permite să selectați tensiunea și multiplicatorul inferior, prin urmare, folosind trei comutatoare, puteți selecta nouă niveluri fixe de tensiune de la 10 mV la 5 volți pe celulă.

În dreapta sunt butoanele pentru controlul modurilor de scanare și a modurilor de operare.
Descrierea butoanelor de sus în jos.
1. Când este apăsat scurt, pornește modul HOLD, adică. înregistrarea citirilor pe afișaj. când este lung (mai mult de 3 secunde), pornește sau dezactivează modul de ieșire digitală a datelor parametrilor semnalului, frecvența, perioada, tensiunea.
2. Buton pentru a mări parametrul selectat
3. Buton pentru a reduce parametrul selectat.
4. Buton pentru a parcurge modurile de operare.
Controlul timpului de baleiaj, interval de la 10 µs la 500 sec.
Selectați modul de funcționare al declanșatorului de sincronizare, Auto, normal și standby.
Modul de captare a semnalului de sincronizare printr-un declanșator, în partea din față sau din spate a semnalului.
Selectarea nivelului de tensiune al capturii semnalului de declanșare a sincronizării.
Derularea orizontală a formei de undă vă permite să vizualizați semnalul „în afara ecranului”
Setarea poziției verticale a oscilogramei ajută la măsurarea tensiunilor semnalului și atunci când oscilograma nu se potrivește pe ecran...
Butonul de resetare, pur și simplu repornind osciloscopul, după cum sa dovedit, este uneori foarte convenabil.
Există un LED verde lângă buton; acesta clipește când osciloscopul s-a sincronizat.

Toate modurile când dispozitivul este oprit sunt memorate și apoi pornește în modul în care a fost oprit.

Există și un conector USB pe placă, dar din câte am înțeles, nu este folosit în această versiune; atunci când este conectat la un computer, afișează că a fost detectat un dispozitiv necunoscut.
Există, de asemenea, contacte pentru flash-ul dispozitivului.

Toate modurile selectate de butoane sau comutatoare sunt duplicate pe ecranul osciloscopului.

Nu am actualizat versiunea de software, deoarece este cea mai recentă în acest moment 113-13801-042

Configurarea dispozitivului este foarte simplă; generatorul încorporat ajută la acest lucru.
Cel mai probabil, atunci când vă conectați la generatorul de impulsuri dreptunghiular încorporat, veți vedea următoarea imagine; în loc de dreptunghiuri egale, va exista fie un „colaps” al unghiului de sus/de jos, în jos sau în sus.

Acest lucru este corectat prin rotirea condensatoarelor de reglare.
Sunt doi condensatori, în modul 0.1 Volt reglam C4, în modul 1 Volt, respectiv, C6. În modul 10mV nu se face nicio ajustare.

Prin reglare este necesar să se obțină chiar și impulsuri dreptunghiulare pe ecran, așa cum se arată în fotografie.

M-am uitat la acest semnal cu un alt osciloscop, după părerea mea este suficient de „neted” pentru a calibra acest osciloscop.

Deși condensatorii sunt instalați corect, chiar și în această opțiune există o ușoară influență a șurubelniței de metal, atâta timp cât ținem vârful pe elementul reglabil, rezultatul este același, de îndată ce scoateți vârful, rezultatul se schimbă puțin.
În această opțiune, fie strângeți-l cu mici schimbări, fie folosiți o șurubelniță (dielectrică) din plastic.
Am o astfel de șurubelniță cu un fel de cameră Hikvision.

Pe de o parte are un vârf în cruce, tăiat, special pentru astfel de condensatoare, pe de altă parte este drept.

Deoarece acest osciloscop este mai mult un dispozitiv pentru studierea principiilor de funcționare decât un dispozitiv cu adevărat cu drepturi depline, nu văd rostul efectuării unei teste complete, deși voi arăta și voi verifica principalele lucruri.
1. Am uitat complet, uneori când lucrez, în partea de jos a ecranului apare o reclamă a producătorului :)
2. Afișează valorile digitale ale parametrului semnalului, un semnal este furnizat de la generatorul de impulsuri dreptunghiular încorporat.
3. Acesta este zgomotul intrinsec al intrării osciloscopului, am văzut mențiuni despre asta pe internet, precum și faptul că noua versiune are un nivel de zgomot mai mic.
4. Pentru a verifica dacă acesta este într-adevăr zgomot din partea analogică și nu interferență, am trecut osciloscopul în modul cu o intrare scurtcircuitată.

1. Am schimbat timpul de măturare la 500 de secunde pe modul de diviziune, ca și pentru mine, ei bine, acesta este într-adevăr pentru pasionații de sporturi extreme.
2. Nivelul semnalului de intrare poate fi modificat de la 10 mV per celulă
3. Până la 5 volți pe celulă.
4. Semnal dreptunghiular cu o frecvență de 10 KHz de la generatorul osciloscopului DS203.

1. Semnal dreptunghiular cu o frecvență de 50 KHz de la generatorul osciloscopului DS203. Se poate observa că la această frecvență semnalul este deja foarte distorsionat. 100KHz nu mai are prea mult sens.
2. Semnal sinusoidal cu o frecvență de 20 KHz de la generatorul osciloscopului DS203.
3. Semnal triunghiular cu o frecvență de 20 KHz de la generatorul osciloscopului DS203.
4. Semnal de rampă cu o frecvență de 20 KHz de la generatorul osciloscopului DS203.

Apoi, am decis să mă uit puțin la modul în care se comportă dispozitivul atunci când lucrează cu un semnal sinusoidal furnizat de la un generator analog și să-l compar cu DS203-ul meu.
1. Frecventa 1KHz
2. Frecventa 10KHz

1. Frecvența 100KHz, în designer nu puteți selecta un timp de baleiaj mai mic de 10ms, de aceea este singura modalitate :(
2. Și așa poate arăta un semnal sinusoidal cu o frecvență de 20KHz, alimentat de la DS203, dar într-un mod diferit de divizor de intrare. Mai sus a fost o captură de ecran a unui astfel de semnal, dar dat în poziția divizorului 1 Volt x 1, aici semnalul este în modul 0,1 Volt x 5.
Mai jos puteți vedea cum arată acest semnal atunci când este alimentat la DS203

Semnal de 20KHz furnizat de la un generator analogic.

Fotografie comparativă a două osciloscoape, DSO138 și DS203. Ambele sunt conectate la un generator sinusoid analogic, frecvența 20KHz, ambele osciloscoape sunt setate la același mod de funcționare.

Rezumat.
pro
Design educațional interesant
Placă de circuit imprimat de înaltă calitate, acoperire de protecție durabilă.
Chiar și un radioamator începător poate asambla setul.
Ambalaj bine gândit, am fost mulțumit de rezistențele de rezervă incluse.
Instrucțiunile descriu bine procesul de asamblare.

Minusuri
Semnal de intrare de joasă frecvență.
Au uitat să includă câteva contacte pentru atașarea indicatorului.
Ambalaj simplu.

Opinia mea. Să spun pe scurt, dacă aș avea un astfel de set de construcție în copilărie, probabil că aș fi foarte fericit, chiar și în ciuda neajunsurilor sale.
Pe scurt, am fost plăcut surprins de designer; o consider o bază bună atât în ​​acumularea de experiență în asamblarea și instalarea unui dispozitiv electronic, cât și în lucrul cu un dispozitiv foarte important pentru un radioamator - un osciloscop. Poate fi simplu, chiar și fără memorie și cu o frecvență joasă, dar este mult mai bine decât să te joci cu cardurile audio.
Desigur, nu poate fi considerat un dispozitiv serios, dar nu este poziționat ca atare, ci ca designer, mai mult decât orice.
De ce am comandat acest designer? Da, a fost doar interesant, pentru că tuturor iubim jucăriile :)

Sper că recenzia a fost interesantă și utilă, aștept cu nerăbdare sugestii cu privire la opțiunile de testare :)
Ei bine, ca întotdeauna, materiale suplimentare, firmware, instrucțiuni, surse, diagramă, descriere -