Представил новую версию лампового стереоусилителя STC со сложным названием «STC Super Triode Сonnection Mk II Bausatz». Недавно Юрген запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter.

Как объясняет сам Грау, при создании STC Mk II он вдохновлялся схемой STC (супертриодное включение), которую придумал в 90-х японский инженер Шиничи Камиджо (Shinichi Kamijo). Особенность STC-усилителя заключается в том, что, будучи построенным на пентоде, он звучит тепло и мягко как триодный усилитель. Схема STC отличается наличием обратной связи, задача которой выстроить спектр четных гармоник в нужных пропорциях. В результате получается усилитель с большой выходной мощностью и звучанием близким к однотактному усилителю на триоде.

От предыдущей оригинальной модификации STC Mk I улучшенный Mk II будет отличаться несколькими параметрами. Вторая версия получит доработанный радиатор для отвода тепла, улучшенный высоковольтный блок питания на отдельной плате и корпус из алюминия от Fischer Elektronik. Кроме того, Юрген Грау обещает использовать в новой версии более качественные компоненты в аудиосекции.

Выходная мощность STC Super Triode Сonnection составляет 2 х 18 Вт при 8 Ом. В схеме используются лампы General Electric 5670 и две EAM86.

Отметим, STC Mk II будет поставляться в формате DIY-набора для самостоятельной сборки. Фирма Юргена уже предлагает целый ряд подобных продуктов, например, набор для сборки гибридного фонопредусилителя .

На сегодняшний день Mr.Nixie собрал на Kickstarter 880 долларов США, а нужно собрать 5 266 долларов. До окончания кампания осталось 20 дней. На Kickstarter получить комплект STC Mk II можно за 385 долларов.

Аккумулятор – распространённый источник питания различных мобильных устройств, гаджетов, роботов… Без него класс портативных устройств, наверное, бы не существовал или был бы не узнаваемым. Одними из самых современных типов аккумуляторов по праву можно считать литий-ионные и литий-полимерные. Но устройство отработало, аккумулятор скушало, теперь нужно воспользоваться его главным отличием от простых батарей – зарядить.

В статье будет кратко рассказано о двух распространенных микросхемах (точнее об одной распространённой LTC4054 и её аналогичной замене STC4054) заряда одно баночных Li-ion аккумуляторов.

Эти микросхемы идентичны, разница только в производителе и в цене. Ещё один огромный плюс – малое количество обвязки – всего 2 пассивных компонента: входной 1 мкФ конденсатор и токозадающий резистор. По желанию можно добавить светодиод – индикатор статуса процесса заряда, горит – зарядка идёт, погас – заряд окончен. Напряжение питания 4.25-6.5 В, т.е. питается зарядка от привычных 5В, не даром на основе этих микросхем построено большинство простых зарядок питаемых от USB. Заряжает до 4.2В. Максимальный ток 800мА.

Основа платы микросхема зарядки LTC4054 или STC4054. Входной конденсатор емкостью 1мкФ типоразмера 0805. Токозадающий резистор 0805, сопротивление рассчитывается ниже. И светодиод 0604 или 0805 с токоограничивающим резистором типоразмера 0805 на 680Ом.

Резистор (или ток заряда) рассчитывается по следующим формулам:

Т.к. Vprog=~1В, получаем следующие упрощенные формулы

Некоторые примеры расчета:

На последок пара фоток варианта самодельной USB зарядки для литий полимерных аккумуляторов маленького вертолётика.

Этот обзор для начинающих радиолюбителей (любителей паять), для тех, кому интересен сам процесс. Деталей минимум. Можете оценить своё умение.
Пробежимся по-быстрому, в каком виде всё пришло.

Стандартный пакет с замком, в нём ещё несколько пакетов.


В комплекте были:
- Фигурновырезанные детали для сборки оргстеклянного корпуса.

Детали покрыты бумагой для защиты от царапин.


- Плата.
Изготовлена на высоком уровне. Все отверстия металлизированы.


- Питающий USB кабель.


- Инструкция. Ксерокопия в плохом качестве.


Если кому нужно, можете глянуть .
Индикатор четыре в одном.


- Индикатор был с защитной плёнкой.
Самое важное - это микроконтроллер STC15W404AS и микросхема часов реального времени DS1302.

Мелочёвка россыпью:
бокс для резервной запитки, пищалка, резисторы, конденсаторы, две кнопки, кварц, разъём питания, четыре винта с гайками, термо- и фоторезистор.

Все детали на плате не только подписаны, но и (условно) нарисованы.
Начал с резисторов и конденсаторов.


Добавил панельки и кварц.


В дело пошли более громоздкие детали.


Впаял бокс под резервное питание. Надо было это сделать чуть раньше. Паять было неудобно.

Вставил микросхемы в панельки.


Впаял терморезистор и фоторезистор.


Протёр плату, проверил пайку, откусил всё сильно выступающее. Откусывать необходимо под самое не хочу. Иначе будут проблемы со сборкой в корпус.


Впаял индикаторы. Как паять, всё обозначено на печатке. Сложно перепутать.

Подключил.
Они работают!

Ошкурил оргстекляшки и собрал всё в корпус.


А вот и размеры 62*35мм.


Размер цифр 10*20мм.
Пора изучать их возможности.
Часы собраны и работают, но им требуется настройка.
Время корректировал по .
Первым делом необходимо произвести сброс всех настроек. Иначе, их не заставить работать адекватно. Без этой операции мои часы не настраивались. То температуру не ту покажут (пару раз было -7˚С), то день недели не настраивается.
Нажимаем одновременно обе кнопки и удерживаем. Через 5 секунд часы покажут 11:59, затем (ещё через 5 секунд) 12:00 и запищат будильником. Теперь можно настраивать.
Настройку можно разделить на две условные группы. Все манипуляции начинаем с режима индикации времени, то есть, когда часы показывают время.
Первая группа настроек:
1. Первые два нажатия на верхнюю кнопку активируют настройку часов. Первое нажатие – настройка часов, второе нажатие - настройка минут. Нижней кнопкой выставляем нужное значение.


Небольшое дополнение. При настройке времени мнимые секунды (мы их не видим) обнуляются каждый раз при введении новых параметров времени.
2. Следующие два нажатия (третье и четвёртое) на верхнюю кнопку активируют настройку будильника. Третье нажатие – настройка часов, четвёртое нажатие - настройка минут. Нижней кнопкой выставляем нужное значение.
3. Следующее нажатие на верхнюю кнопку (пятое) активирует сам будильник. Светящаяся точка в правом нижнем углу говорит от том, что будильник включен (включается/отключается нижней кнопкой).


4. Шестое и седьмое нажатие настраивает почасовой сигнал. Шестое нажатие настраивает время (часы), с которого начинается. Седьмое настраивает время (часы), на котором заканчивается. Нижней кнопкой выставляем нужное значение.
Т.е. Если набито значение 8:20, это значит, что почасовой сигнал будет звучать с 8-00 по 20-00.
5. Восьмое нажатие активирует почасовой сигнал. Светящаяся точка в правом нижнем углу (в настройках) говорит от том, что почасовой сигнал включен (включается/отключается нижней кнопкой).


Вторая группа настроек:
1. Нажимаем на нижнюю кнопку. Часы переходят в режим отображения температуры. Здесь можно откалибровать (скорректировать) температуру по образцовому термометру.


Верхней кнопкой подгоняем под нужное значение.
2. Второе нажатие на нижнюю кнопку переводит в настройку месяца и даты. Верхней кнопкой активируем изменение месяца. Нижней кнопкой выставляем нужное значение.
Следующее нажатие на верхнюю кнопку переводит в настройку даты. Нижней кнопкой выставляем нужное значение.


3. Следующее нажатие на нижнюю кнопку переводит в настройку дня недели.


Немного сложновато. Поэтому, чтобы не проводить подобнее манипуляции каждый раз после отключения света, лучше купить и поставить сразу резервный источник питания (CR1220).
Несколько слов по поводу датчика освещённости. Всего два режима: дневной и ночной.


Контроллер управляет режимом яркости в зависимости от напряжения на 9 ноге. Переключение происходит при напряжении около 4,3V-4,6V с небольшим гистерезисом. При напряжении свыше 4,6В включается экономная подсветка, при снижении за 4,3В включается на всю яркость. Гистерезис необходим, чтобы яркость не переключалась хаотично на границе освещённости при сумеречном освещении. Оно формируется делителем из резистора R1 (10кОм) и фоторезистора R4.
Измерил ток потребления в различных режимах. Думаю, эта информация будет многим интересна.

В обычном режиме потребляет 26-33мА. Зависит от количества задействованных сегментов индикатора (грубо говоря, 2мА на сегмент). В ночном режиме ток потребления падает до 10-11мА.
По поводу режима индикации.
В обычном режиме (заводские установки) часы показывают 45 секунд время, 5 секунд температуру, 5 секунд месяц/число, 5 секунд день недели.
Его можно поменять, соединяя выводы 6 и 7 микроконтроллера с землей (GND).
Если соединить 6 ногу и GND, часы будут показывать 50 секунд время, 5 секунд месяц/число, 5 секунд день недели. Если соединить 7 ногу и GND, часы будут показывать 55 секунд время и 5 секунд температуру. Если подключить обе ноги (и 6 и 7 ногу) к GND, часы будут показывать только время.
На плате всё предусмотрено. Достаточно повесить «соплю» в нужном месте.


Несколько слов по поводу точности хода. Этот экземпляр за неделю убежал на 6 секунд. Думаю, что неплохо (бывает лучше, бывает хуже). Всё зависит от кварца.
Чтобы повысить контрастность цифр и не было видно пустых сегментов, вставил кусок тонированного пластика.


Вот, в общем-то, и всё.
Пора подводить итоги.
Неплохой DIY комплект для проверки своих навыков начинающим радиолюбителям. Более того, это не просто набор для обучения, но и в итоге получились неплохие часы.
Для правильного вывода того, что написал, должно хватить.
Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.