Для обеспечения всех устройств компьютера электрическим током служит .
Его задача проконтролировать характеристики электрического тока, такие как частота, мощность, интенсивность.

Блок питания устанавливается непосредственно в системный блок.
Обычное место расположения – в верхнем углу задней части системного блока.

Когда необходима замена блока питания

Замена блока питания необходима по следующим причинам:
— естественный износ. Вследствие долгосрочной эксплуатации блок теряет свои свойства и его внутренняя система приходит в негодность: блок начинает издавать шумы, гудения — куллер выходит из строя. Часто естественному износу поддаются старые блоки, которым более 7 лет;
— неисправность деталей электротехнической цепи. Если какой-то элемент подачи тока выйдет из строя, блок питания перестанет работать. В худшем случае у некачественных блоков возможны проблемы, связанные с коротким замыканием. Перед этим блок может выдавать дым и неприятный запах гари. Это явный сигнал отрубить питание;
– нехватка мощности. Старые блоки могут терять свои возможности по выдаче высокой мощности по причине того же износа. Но чаще всего повышение мощности связано с апгрейдом железа, то есть к компьютеру подключают все новые и новые устройства, меняют старые элементы на более новые. Современные комплектующие компьютера более требовательны к мощностям блока питания. При явной нехватке мощности будет заметно снижение производительности компьютера, он не будет работать в полную силу и будет сильно тормозить.
А если железо очень требовательное к мощностям, это может привести к выходу из строя и самого блока, и комплектующих.

Как снять старый блок питания

Внимание все работы по разборке и подключению компьютера лучше выполнять под контролем опытных пользователей, — все работы выполняются на Ваш страх и риск.

Предварительно отключив питание приступаем к разбору компьютера.
Установка блока питания может производиться собственными силами, также как и извлечение старого.
На рисунке 1 показан открытый системный блок.

На рисунке видно, где установлен блок питания. От него идет кабель, подключаемый в сеть (в розетку).
Для излечения старого блока питания выкрутите четыре болта на задней стенке компьютера удерживая блок питания.
Для новичков лучше всего будет пошагово отключать старые кабели и взамен подключать новые, но если Вы уверены в себе, то найдите все провода, которые идут от блока питания и отключите их от устройств.
Старайтесь не применять силу, — некоторые кабели снабжены защелкой, на которую нужно нажать, чтобы спокойно отключить, некоторые придется вытаскивать — как правило это кабели питания дисководов.
Все, отключив кабели питания, блок можно вытаскивать.

Разъемы блока питания.
Немного теории. Блок питания имеет провода для подключения к различным элементам компьютера внутри системного блока.

Вот так выглядит сам блок.
На его пример будет показано, как выглядят разные виды проводов и контактных разъемов.
Главный канал подачи электричества на материнскую плату (main), имеет много проводков и широкий разъем. На фото он снизу. Содержит 20 либо 24 контакта. Здесь кабель снабжен 24-хконтактным разъемом. На материнской плате может быть и 20-, и 24-,и даже 28-канальный разъем. Подключать можно любой кабель блока к любому разъему материнской платы. Часто Main-канал снабжается еще одним или двумя 4-контакными разъемами, которые находятся отдельно.
Провод подачи энергии на процессор. На фото расположен рядом с главным кабелем, провода черные и желтые. Имеет 4 контакта.

Контакты разъемов периферийных устройств. От блока отходят два-четыре канала с несколькими разъемами. У нас таких три. Толстые разъемы с четырьмя входами – это «Molex», предназначены для подключения IDE- устройств и вентиляторов. Имеют белый или черный цвет. На фото они белые.

Разъемы PCI-Express. Это 6-канальные разъемы для подключения устройств PCI-Express дополнительным питанием. Но фото выше такой канал один, второй сверху.
Иногда питание нужно подключать к видеокарте, через переходник, потому, что у блока питания нет разъема PCI-Express.

Разъемы блоков питания могут дополняться переходниками. Это вызвано необходимостью использовать большое количество устройств, которые имеют определенный разъем подключения, но на блоке этих разъемов не хватает. Например, блок питания имеет мало SATA-разъемов, к нему подсоединяют переходник от Molex, который дает дополнительный SATA-разъем. Новые блоки питания имеют достаточное количество проводов для подключения, а более старые имеют ограниченный набор контактов.

Установка блока питания в системный блок.
Сначала блок питания ставится на свое место внутри системного блока. На задней стенке блок прикручивается на болты.

Затем подсоединяется главный вход Main к материнской плате. Разъем на материнской плате можно найти легко, он может быть в любом месте, и на вид очень длинный. На нижнем рисунке 24-канальный разъем подключен к 20-канальному разъему материнской платы.

Подключать кабеля можно не опасаясь за неправильное подключение. Контакты устроены так, что подключатся только в нужном положении. Когда защелка на кабеле сработала, кабель подключен.
Следующим подключается питание процессора. На рисунке ниже, рядом с главным подключен 4-контакный разъем.

Теперь осталось подключить питание к кнопкам компьютера и навести порядок в проводах.
После подключения они висят по всему пространству системного блока. Спрятать их можно в отсеки для жестких дисков, для DVD-привода, при необходимости группа проводов скрепляется ворсяной лентой. Следует проверить, чтобы провода не мешали процессорному кулеру, чтобы не смогли зацепиться за лопасти. Также надо проверить движение воздушных масс для вентиляции.
Проверив, что провода убрали и они не мешают кулер и на передней стенке находится вентилятор на вдув, и ему ничего не мешает, — значит сквозняк будет идти спокойно.

На что еще обратить внимание

Рассмотренным в этой статье способом подключаются все блоки питания к любому системному блоку.
Следует придерживаться мер безопасности. Конечно же, обесточить машину. Работающий компьютер разбирать нельзя, и тем более подключать питание к другим устройствам внутри. Не оставляйте болтающихся проводов. Не зажимайте их в щелях.

Справиться и установить блок питания на компьютер сможет каждый.
Необходимые знания основ установки блока питания помогут сэкономить деньги на вызов мастера. Компьютеры все больше входят в нашу жизнь. И чем более мы знаем о них и умеем с ними обращаться, тем лучше.

Самостоятельная сборка персонального компьютера - это не только интересное занятие, сравнимое с игрой в конструктор, но и отличный способ сэкономить приличную сумму (в сервисном центре данная услуга стоит в среднем 10% от стоимости всех комплектующих).

Дополнительной наградой за аккуратность и последовательность действий при выполнении работы станет идеально работающий компьютер и чувство гордости за свои достижения.

Сборка системного блока начинается с подключения к материнской плате основных компонентов ПК (видеокарты, жесткого диска, процессора, блока питания и т.д.).

На этом этапе вопросы возникают крайне редко, поскольку все разъемы и штекеры сделаны таким образом, что перепутать что-то местами или подключить не той стороной просто не получится.

Когда все «железо» скомпоновано, предстоит соединить с материнской платой сам корпус системного блока. На него выведены важные элементы управления и контрольные индикаторы.

Речь идет о кнопках включения питания (Power) и принудительной перезагрузки ПК (Reset), а также об индикаторах питания и работы жесткого диска.

От каждого из перечисленных элементов отходят провода с миниатюрными разъемами. Их необходимо надеть на соответствующие штекеры на материнской плате.

Чтобы было понятно, за выполнение какой функции отвечает конкретный провод, производители наносят на каждый мини-разъем следующие условные обозначения:

• Power SW (Power Switch) - разъем, который идет от кнопки питания (Power). Нажатием на эту кнопку запускается компьютер;
• Reset SW (Reset Switch) - разъем, идущий от кнопки принудительной перезагрузки компьютера;
• Power Led - коннектор индикатора включения/выключения ПК;
• HDD Led - провод, идущий от индикатора состояния жесткого диска ПК;
• SPEAKER - разъем для подключения системного динамика («пищалки»);
• HD Audio - микрофон и наушники;
• USB - коннектор USB-разъема.

Подключаем кнопки корпуса к материнской плате

Для правильного подключения кнопок Power и Reset к материнской плате нужно иметь под рукой инструкцию. На схеме платы необходимо найти информацию о месте расположения блока контактов.

В большинстве случаев производители обозначают его как «F_Panel», «Front Panel» или просто «Panel». Если инструкция затерялась, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и отыскать на ней данную группу разъемов.

1. Сначала подключаем к плате разъем кнопки включения питания Power SW (Power Switch). Место для него на материнской плате обозначено как «PWR_BTN». Поскольку это кнопка, а не индикатор, то полярность подключения кнопки питания к материнской плате значения не имеет. Шлейф кнопки питания можно подсоединить любой стороной.
2. Далее подключаем кнопку принудительной перезагрузки Reset SW (Reset Switch). Место для данного разъема на материнской плате обозначено как «Reset» или «RESET_SW», оно расположено непосредственно под коннектором кнопки питания. В данном случае полярность также значения не имеет.
3. Подключаем индикаторы системного блока к материнской плате
4. Ориентируясь на схему из инструкции или условные обозначения, нанесенные на материнскую плату, необходимо подключить коннекторы индикации.

При подключении индикаторов важно соблюдать полярность, поскольку в противном случае они попросту не будут гореть. На самой плате указана полярность символами «+» и «-«.

Она также должна присутствовать и на разъемах. Если ее нет или не видно, то следует воспользоваться подсказкой: белый провод - это минус, цветной - плюс.

Место для коннектора индикатора включения/выключения ПК (Power Led) на материнской плате обозначено как «PWR_LED» , для подключения разъема HDD Led - «HDD_LED» .

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Если после запуска компьютера какой-то из индикаторов не будет работать, достаточно просто переподключите коннектор, развернув его другой стороной.

Аналогичным образом к материнской плате подключаются и другие разъемы, идущие от корпуса системного блока - SPEAKER, HD Audio и USB.

Неопытному пользователю бывает сложно подключить материнскую плату. Обилие проводов, разъёмов, непонятные символы – всё это вызывает ряд вопросов. В данной статье будет подробно рассмотрен вопрос подключения к «материнке» всех остальных устройств, начиная блоком питания и заканчивая USB-штекерами от передней панели.

Подключение передней панели к материнской плате

• кнопка подачи питания (запуска/отключения) компьютера (POWER SW) (см. );
• кнопка перезагрузки компьютера (RESTART SW);
• индикаторы обращения к винчестеру (жёсткому диску; H.D.D.LED или HD LED);
• звуковые индикаторы (SPEAKER);
• мигающая лампочка на кнопках перезагрузки и включения компьютера (POWER LED +/-);
• USB-порты.

Чтобы правильно подключить все провода и шлейфы, нужно тщательно изучить и перевести названия во избежание ошибочных действий. Ну или просто воспользоваться документацией по сборке компьютера. Там всё объясняется довольно разборчиво и до мелочей. Более того, указанная информация будет касаться именно конкретного случая и устройства, а не обобщенная.

Все штекеры подключаются до упора, но без применения силы. Обращайте внимание на направляющие элементы для правильного подключения устройств (срезы, блокирующие части, фиксаторы и т. д.).

Основные устройства при подключении к материнке

Стойки нужны, чтобы отделить материнскую плату от корпуса: они защищают её от замыкания, способствуют дополнительному охлаждению и т. п.

Подключить блок питания следует коннектором на 24 контакта (иногда 20). Перепутать его с другими шлейфами не получится (он такой один). Выглядит этот коннектор следующим образом:

Все остальные шлейфы от блока питания полностью отличаются друг от друга, поэтому не возникнет вопросов, какой именно кабель к какому устройству предназначается. Если сомневаетесь, ищите направляющие элементы и обозначения. Или воспользуйтесь документацией к приобретённому блоку питания/материнской плате.

Ни в коем случае не подсоединяйте шлейф на 20 контактов в разъём на 24 контакта и наоборот. Это вызовет необратимые повреждения, ремонт которых будет стоить очень дорого. Правило номер один – всегда проверяйте, подойдёт ли конкретный блок питания к используемой модели материнской платы перед покупкой. Это касается любых других устройств, кроме USB 3.0.

Выглядит IDE шлейф следующим образом:

Дисковод , кстати, устанавливается в плату полностью идентичным образом. Но его IDE шлейф присоединяется в более короткий разъём (на предыдущей картинке он чёрного цвета, находится чуть выше синего). В остальном, включая SATA коннектор, подключение дисковода в материнскую плату идентично подсоединению жёсткого диска.

Также нужно подключить коннектор от блока питания, учитывая направляющие элементы. Проблем с этим, обычно, не возникает. На этом подключение винчестера к материнской плате окончено.

4. . Подключение видеокарты к материнской плате – совершенно не сложный процесс, но с конкретными хитростями, знать которые нужно, чтобы не сломать фиксаторы. На большинстве материнских плат есть зажимы на подобии таких:

Сам разъём для видеокарты изображен под цифрой 8:

Далее к видеокарте подключается (для подавляющего большинства современных моделей) дополнительный источник питания в виде кабеля от блока питания. Зачастую, это коннектор с 4 контактами, но бывают и 2 провода по 2 контакта или 1 провод, но на 8 контактов. Всё зависит от модели и производителя как видеокарты, так и блока питания. В конце с наружной стороны системного блока подсоединяется кабель от монитора – видеокарта полностью готова к пользованию.

5. Корпусные вентиляторы (кулеры). Для подключения данных устройств достаточно закрепить их болтами в надлежащих местах (выбираются индивидуально или следуя документации) и подключить к материнской плате:

Выглядит подключение картридера в материнскую плату так:

Видео-инструкция о том, как подключить материнскую плату

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может пригодиться не только системным администраторам, но и обычным пользователям. Когда возникают неполадки с ПК, важно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу справиться любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Раньше были блоки питания (сокращённо БП) стандарта АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого понадобится небольшой провод или обычная канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на штекере.

Слева - штекер на 24 контакта, справа - более старый штекер на 20 контактов

В современных компьютерах используется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. Первый, более старый, имеет 20 контактов на штекере, второй - 24. Чтобы запустить блок питания, нужно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, поэтому лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция

Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, можно приступать к запуску.

Правильно выбрать блок питания для компьютера – иногда может быть не так просто, как кажется. От этого выбора зависит стабильность, а также срок службы всех используемых компонентов ПК, и подходить вопросу выбора блока питания – нужно серьезно. В данном обзоре, мы попытаемся рассмотреть основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

Мощность

На выходе блока питания присутствуют следующие постоянные напряжения: +5 V, +12 V (также +3.3 V), и – вспомогательные (минус 12 V и + 5 V в простое). Основной же нагрузкой сейчас «принято» загружать линию +12 V.

Выходная мощность (W – Ватт) рассчитывается по простой формуле: она равна произведению U на J, где U – напряжение (в Вольтах), J – сила тока (в Амперах). Напряжения – постоянны, поэтому, чем больше мощность, тем больше должна быть сила тока по линиям.

Но, оказывается, тут тоже не все просто. При сильной нагрузке на комбинированную линию +3.3 / +5, уменьшиться может мощность по линии +12. Пример – маркировка блока питания бюджетного бренда Cooler Master (модели RS-500-PSAP-J3):

Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 и +5 равна 130W (что – указано на упаковке), ну а максимальная мощность по «наиболее важной» линии +12V – равна 360W.

Но и это – не все. Обратим внимание на надпись ниже:

3.3V и +5V и +12V суммарная мощность не должна превышать 427.9 W. Как бы, теоретически (глядя в «таблицу»), мы «видим» 490W (360 плюс 130), а здесь – всего лишь 427.9.

Что это даст нам на практике: если нагрузка по линии +3.3V и 5V будет в сумме, скажем 60W, то отняв от приводимой производителем мощности 427.9, т.е. 427.9 – 60, получаем 367.9W. Мы получим только 360 Ватт по линии +12V. От которой идет как раз «основное потребление»: ток на процессор, видеокарту.

Автоматический расчет мощности

Для расчета мощности блоков питания, можно воспользоваться калькулятором в браузере: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он – на английском языке, разобраться можно. Таких сервисов, в интернете достаточно много.

В общем, здесь можно выбрать почти что все, что нужно, включая конкретный тип CPU, формат материнской платы (micro-ATX или ATX), число планок памяти, винчестеров, вентиляторов… Для расчета, надо жать на прямоугольную кнопку «Calculate». Сервис выдаcт: как рекомендуемое, так и минимально возможное значение мощности (в Ваттах) для вашей системы.

Однако, по опыту, можно считать: офисный компьютер (с двух-ядерным CPU), может довольствоваться блоком питания на 300W. Для домашнего (игрового, с дискретной видеокартой) – подходит БП 450 – 500W, ну а для мощных игровых ПК с «верхней» (топовой) картой (либо – двумя, в режиме Crossfire или SLI) – Total Power (суммарная мощность) начинается от 600 – 700W.

Центральный процессор, даже при максимально возможной нагрузке, потребляет 100 – 180W (исключение – 6-ядерные AMD), видеокарта дискретная – от 90 до 340W, сама материнская плата – 25-30W (планка памяти – 5-7W), жесткий диск 15-20W. Учитывайте при этом, что основная нагрузка (процессор и видеокарта) ложится на линию «12V». Ну и, желательно добавить запас по мощности (10-20%).

КПД – коэффициент полезного действия

Немаловажным критерием будет и КПД блока питания. Коэффициент полезного действия (КПД) – отношение полезной мощности, выдаваемой блоком питания, к потребляемой им от сети. Если схема блока питания ПКсодержала бы лишь трансформатор, его КПД был бы около 100%.

Рассмотрим пример, когда блок питания (с известным КПД – 80%) обеспечивает на выходе мощность в 400W. Если это число (400) разделить на 80% – получим 500W. А блок питания с теми же характеристиками, но с меньшим КПД (70%), будет потреблять уже 570W.

Но – не надо воспринимать эти цифры «всерьез». Блок питания большую часть времени – нагружен не полностью, например, это значение может быть 200W (потреблять от сети компьютер будет меньше).

Существует организация, в функции которой входит тест блоков питания на соответствие уровню заявленного стандарта КПД. Сертификация 80 Plus, при этом, проводится только для сетей на 115 Вольт (распространенных в США), начиная же с «класса» 80 Plus Bronze, все блоки тестируются для использования в 220В-электросети. Например, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПД блока питания составляет 85% при «половинной» загрузке по мощности, и 81% – при заявленной мощности.

Наличие логотипа на блоке питания говорит, что товар соответствует уровню сертификации.

Плюсы высокого КПД: меньше энергии отводится «в виде тепла», и система охлаждения, соответственно, будет менее шумной. Во-вторых – очевидна экономия электричества (хотя и, не очень большая). Качество у «сертифицированных» БП, как правило, высокое.

Активный или пассивный PFC?

Power Factor Correction (PFC) – коррекция коэффициента мощности. Power Factor – отношение активной мощности к полной (активной плюс реактивной).

Нагрузкой же, реактивная мощность не потребляется – она на 100% отдается обратно в сеть, на следующем полупериоде. Однако, с ростом реактивной мощности, растет максимальное (за период) значение силы тока.

Слишком большая сила тока в проводах 220В – хорошо ли это? Наверное, нет. Поэтому, с реактивной мощностью по возможности борются (особенно это актуально для действительно мощных устройств, «переходящих» предел в 300-400 Ватт).

PFC – может быть пассивным или активным.

Преимущества активного метода:

Обеспечивается близкий к идеальному значению Power Factor (коэффициент мощности), вплоть до значения, близкого к 1. При PF=1, сила тока в проводе 220В не превысит значение «мощность делить на 220» (в случае меньших значений PF, сила тока – всегда несколько больше).

Недостатки активного PFC:

Повышается сложность – снижается общая надежность блока питания. Самой системе активного PFC – требуется охлаждение. Кроме того, не рекомендуют использовать системы активной коррекции с автовольтажем совместно с источниками ИБП (UPS).

Преимущества пассивной PFC:

Отсутствуют недостатки активного метода.

Недостатки:

Система – малоэффективна при больших значениях мощности.

Что именно выбрать? В любом случае, приобретая БП меньшей мощности (до 400-450W), в нем чаще всего вы обнаружите PFC пассивной системы, а более мощные блоки, от 600 W – чаще встречаются с активной коррекцией.

Охлаждение блока питания

Наличие в любом блоке питания вентилятора для охлаждения – считается нормой. Диаметр вентилятора – может быть равным 120 мм, встречается вариант на 135 мм и, наконец, 140 мм.

Системный блок предусматривает установку БП вверху корпуса – тогда, выбирайте любую модель с горизонтально расположенным вентилятором. Больше диаметр – меньше шум (c одинаковой мощностью охлаждения).

Скорость вращения должна меняться в зависимости от внутренней температуры. Когда БП не перегревается – зачем нужно крутить «вентиль» на всех оборотах, и досаждать пользователю шумом? Существуют модели БП, полностью останавливающие свой вентилятор при потребляемой мощности менее 1/3 расчетной. Что – удобно.

Главное в системе охлаждения БП – это ее тишина (или – полное отсутствие вентилятора, такое тоже встречается). С другой стороны, охлаждение нужно затем, чтобы не допустить перегрева деталей (высокая мощность, в любом случае, влечет тепловыделение). На больших мощностях, без вентилятора – не обойтись.

Примечание: на фото – результат моддинга (удаление стандартной решетки-прорези, установка вентилятора Noktua и гриля 120 мм).

Разъемы и кабели

При покупке и выборе, обращайте внимание на количество доступных разъемов и длину проводов, идущих от блока питания. В зависимости от геометрии корпуса, нужно выбирать БП с достаточным по длине жгутом кабеля. Для стандартных корпусов ATX, достаточно будет жгута 40-45 см.

Блок питания, работающий в домашнем и офисном компьютере, имеет разъемы:

Это – 24-х контактный разъем питания материнской платы ПК. Обычно здесь – раздельно 20 и 4 контакта, но бывает – и монолитный, 24-контактный.

Разъем питания процессора. Обычно он 4-х контактный, и только для очень мощных процессоров используют 8 контактов. Правильно выбрать блок питания для компьютера можно, ориентируясь на соответствующий разъем самой материнской платы.

Разъем для питания видеокарты – выглядит аналогично, и отличается тем, что он – 6-ти либо 8-ми контактный.

Разъемы (коннекторы) для питания SATA-устройств (жестких дисков, оптических приводов), четырех контактные Molex (для IDE), и для включения FDD (или кард-ридера) – знакомы большинству пользователей:

Примечание: количество всех дополнительных разъемов (SATA, MOLEX, FDD) должно быть достаточным для подключения устройств, размещаемых внутри системного блока.

Монтаж – демонтаж

Для демонтажа старого блока питания, отключите его провод 220 Вольт. Затем, необходимо выждать 2-3 минуты, и только затем приступать к работе. Внимание! Несоблюдение данного требования может повлечь электротравму.

Блок питания в любом ПК крепится к задней стенке на 4-х винтах (саморезах). Откручивать их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры блока питания (2 разъема материнской платы, видеокарты, коннекторы дополнительных устройств).

Подключить блок питания к компьютеру можно в обратном порядке: сначала – монтируем в корпус, закрепляя винтами, затем – подключаем разъемы.

Примечание: при манипуляциях с блоком питания, кулер процессора может мешать. Если есть возможность его демонтировать – воспользуйтесь этим (поставите на место – потом, перед включением).

Включение компьютера с новым БП

Подав питание 220 Вольт на новый БП, не нужно сразу включать компьютер. Подождите секунд 10-15 сначала: вы будете слушать, не происходит ли что-либо «неординарное». Если слышим писк, звон дросселей – идем и меняем блок питания по гарантии. Если же вы слышите периодически повторяющийся «металлический» щелчок – не включайте компьютер с таким блоком питания.

Если в дежурном режиме, блок питания «щелкает» – это работает система защиты. Отключите такой блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно попробовать собрать то же самое еще раз – если проблема повторяется, несем блок питания в сервисный центр (возможно, неисправен сам блок).

Компьютер с исправным БП включается практически сразу же, при нажатии кнопки «Power» ATX-корпуса. Должно появиться изображение на мониторе – теперь вы можете продолжить работу, но уже – с новым блоком питания.

Модульные кабели и разъемы

Многие более мощные модели блоков питания сейчас используют так называемое «модульное» подключение. Добавление внутренних кабелей с соответствующими ответными разъемами – происходит по необходимости. Это удобно, потому, что в корпусе компьютера уже не надо держать лишние (неиспользуемые) провода, к тому же, так – меньше путаницы. А отсутствие лишних проводов, улучшает также циркуляцию горячего воздуха. В модульных блоках питания, «несъемными» делают только шнуры с разъемом для материнской платы/процессора.

Бренды и производители

Все фирмы (производители блоков питания для компьютера) – принадлежат одной из 3-х основных групп:

1. Производят полностью свою продукцию – такие бренды, как Hipro, FSP, Enermax, Delta, также HEC, Seasonic.
2. Производят продукцию, перекладывая часть процесса изготовления на другие компании – Corsair, Silverstone, Antec, Power&Cooling и Zalman.
3. Перепродают готовые блоки под собственной маркой (некоторые – производят «отбор», некоторые – нет): Chiftec, Gigabyte, Cooler Master, OCZ, Thermaltake.

Каждый бренд, приведенный выше, смело можно рекомендовать. В интернете, к тому же, приводится много обзоров и тестов для «фирменных» блоков питания, по которым можно ориентироваться пользователю.

Перед покупкой БП, его стоит взвесить (достаточно и подержать в руке). Это позволит более-менее понять, что у него внутри. Конечно, способ это – неточный, однако он позволяет сразу «отмести» явно «дешевый» БП.

Масса блока питания зависит от качества стали, габаритов вентилятора, а (главное): количества дросселей и веса радиаторов внутри. Если в БП не хватает каких-то катушек индуктивности (или, допустим, конденсаторы – уменьшенной емкости), это говорит об «удешевлении» электрической схемы: БП будет весить 700-900 гр. Хороший БП (450-500W) весит обычно от 900 гр. до 1,4 кг.

Удачного выбора!

Из истории

На рынке персональных компьютеров, то есть не только IBM-совместимых, а – в более общем смысле «компьютеров», на стандартизацию компонентов (БП, материнской платы) изначально пошла компания IBM. Остальные затем стали это «копировать». Все известные форм-факторы для блоков питания IBM-совместимых ПК, основаны на какой-либо из моделей БП: PC/XT, PC/AT, и Model 30 PS/2. Все совместимые ПК, так или иначе, могли использовать один из трех оригинальных стандартов, разработанных IBM. Эти стандарты были популярны вплоть до 1996 г., и даже позднее – современный стандарт ATX восходит к физической компоновке PS/2 Model 30.

Новый форм-фактор, то есть известный нам ATX, определила в 1995 г. компания Intel (тогда – партнер IBM), представив стандарт для платы и блока питания. Новый стандарт обрел популярность с 1996 г., и производители постепенно начали отходить от устаревшего стандарта AT. ATX и некоторые «ответвления» стандарта, которые за ним последовали, используют отличные от форм-фактора AT разъемы мат. платы (не только с дополнительными напряжениями, но и сигналами, которые позволяют обеспечивать большую мощность и дополнительные возможности).

Все IBM-овские стандарты предусматривали физически один и тот же разъем, подающий питание на материнскую плату. Для включения и выключения, чтобы подать питание на компьютер, использовался тумблер (или кнопка), размыкающий провод с напряжением 220 Вольт. Что было не очень удобно (особенно при разборе/ремонте ПК). Поэтому, появился новый стандарт, «не допускающий» напряжение более 12 Вольт внутри системного блока (внутри корпуса).

Необходимо сказать, что сама схема питания (принцип ее построения), начиная от первых PC XT, значительных изменений не получила. Принцип преобразования энергии, используемый в компьютерных БП, называется «импульсным» (из переменного напряжения 220 Вольт делается «постоянное», затем, оно преобразуется, понижается до более низких значений импульсным методом). Первые блоки питания для персональных компьютеров имели мощность 60 W (XT), или, скажем, 100-120 W (AT 286). Просто, тогда компьютер предусматривал установку: 1-2 дисководов, одного винчестера (да и сам процессор – «потреблял» очень мало).

Перспективы развития

800 Ватт, 900 Ватт, 1000 Ватт… Блоком питания для ПК, отдающим в нагрузку один Киловатт энергии – никого не удивить. Конечно, цена значительно отличается (от «стандартных» коробок на 450-500 W), однако, такой блок питания обеспечивает достаточный уровень надежности (и – невысокий уровень шума) даже при полной загрузке! Ну, просто чудо.

Если же посчитать, сколько энергии такой компьютер будет потреблять от розетки – получится, что это ни что иное, как эквивалент постоянно включенного на полную мощность утюга. Хорошего такого, по мощности – выше среднего, тяжеленького…

Последнее время, с переходом на новые техпроцессы производства «главных» микросхем для компьютера (центрального процессора, модуля 3-D), движение наметилось как раз «обратное» – то есть, снижение общей мощности при сохранении того же уровня производительности. Два года назад, средний 4-ядерный «проц» потреблял не менее 90 W, сейчас – уже 65 («новый», при этом – быстрее). В любом случае (как 2 года назад, так и сейчас), выбор – за пользователем.